Tipaza

L'ENCHANTEMENT @ TIPAZA

 Vers l'an 1900

 

 — NI JOURNAUX, NI MÉDECINS, NI DOMESTIQUES.

— LA PLUIE.

Je n'avais pensé rester que quelques heures à
Tipasa. Douze jours s'étaient écoulés, rapides et
heureux comme un beau rêve. J'avais dessiné
cinquante motifs ; cinquante autres, pour le moins,
se disputaient mon crayon. Viendraient ensuite
les études peintes. J'en avais pour des mois de
travail et d'ivresse. L'archéologie, à laquelle
j'étais, jusqu'alors, demeuré complètement étranger,
se présentait à moi sous un aspect si séduisant,
si pratique surtout, que je commençais à
l'aimer. C'était devenu le sujet favori de mes
entretiens avec les hôtes de la villa Trémaux. Je
leur disais mes découvertes; ils m'expliquaient
leurs hypothèses. J'avais déjà beaucoup appris,
que ne devais-je apprendre encore ?

Le menu de l'hôtel des Bains de mer tenait les
promesses du premier repas. Il ne devait pas être
moins économique que sain. Le prix qu'on m'en
demanda, au départ, me parut d'une discrétion
telle, que j'aurais cru voler l'aubergiste en ne lui
donnant pas davantage. Deux mois de ce régime
et je prenais du ventre.

Je ne voyais aucun journal. Plus de Moniteur,
plus de Figaro. Les Prussiens auraient de nouveau
pillé la France, les communards brûlé Paris, que
je n'en aurais rien su. Je pouvais croire, au contraire,
nos provinces reconquises, la politique oubliée
pour le travail et le plaisir, sans que nul
Saint-Genest, nul Veuillot ne vint détruire ces
illusions. Je chérissais mon ignorance, je l'eusse
volontiers prolongée. On ne m'apportait que mes
lettres. Le facteur de Marengo, qui passe trois fois
par semaine, me les remettait en mains propres à
l'heure du déjeuner. Je répondais rarement.
Avais-je le temps d'écrire?

Jamais je ne me portai mieux. Et quelque indisposition
me fût-elle advenue soudain, rien à craindre;
tous les huit jours, le docteur. Vous tombez
malade un jeudi. Vite une lettre dans sa boîte.
Il a fait sa tournée la veille ; il ne repassera que
le mercredi suivant. Quelle chance ! Vous guérissez
dans l'intervalle. Dame Nature nous soigne si
bien ! Autant de drogues évitées, autant de frais
épargnés.

Ma maison me plaisait chaque jour davantage. Je
m'étais fait à son isolement. Les brigands me préoccupaient
moins. J'ouvrais les volets longtemps
avant l'aube, et si la canne et la hachette veillaient
encore à mon chevet, c'est que j'avais oublié de
les relever de garde. Grâce aux araignées du plafond,
les mouches me laissaient parfaitement tranquille.
Non contentes de respecter mes notes et
mes dessins, les souris poussaient l'obligeance
jusqu'à venir, chaque nuit, nettoyer ma chambre
des mies de pain que, leur rôle de gomme élastique
fini, j'y laissais fréquemment tomber. Mon
service était devenu si simple que j'avais congédié
tous « mes domestiques. » A quoi bon retourner
des matelas et façonner un lit où l'on est sûr de
trouver le sommeil ? A quoi bon des souliers brillants
pour fourrager dans la poussière ? J'avais de
l'eau pour plus d'un mois. Je prenais en pitié les
palais et leur détestable séquelle de valets et de
majordomes. Que la plupart de nos besoins sont
vains ! Et que le vrai bonheur coûte peu ! J'ai
compris la vie des gourbis.

Le temps malheureusement se gâta sur ces
entrefaites. La pluie se mit à tomber, et l'époque
avancée de la saison ne me laissant guère espérer
d'en voir promptement le terme, je dus me résigner
au départ. Un aimable colon, allant à Marengo,
m'offrait précisément une place dans sa
voiture. Acceptée de grand coeur. Dix minutes
suffisent à mes préparatifs. J'accroche avec soin
les volets, ferme la porte à double tour, rends la
clé au garde champêtre, et clic, clac ! route pour
Alger.

Adieu donc Tipasa, mais un adieu sans larmes,
car si vouloir c'est pouvoir, bientôt je te reverrai.

 

 

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LE KOUALI

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Vers l'an 1900

ENLÈVEMENT. — CAPOUEEN THÉBAÏD

— LA ROUTE DU LITTORAL.

 

L'étude de Tipasa m'absorbait si complètement,
le charme en était tel que je déclinais toute invitation
susceptible de m'en distraire. C'est ainsi
que je remis à un autre voyage l'excursion, très
curieuse pourtant, m'a-t-on dit, des carrières de
marbre exploitées par M. Tardieu, vers la pointe
de Cherchel. Le tombeau de la Chrétienne ne me
tenta pas davantage. Les élus, au paradis, doivent
ainsi dédaigner le changement. Rien de casanier
comme un bienheureux. Lisez les Pères.

Un matin, pourtant, je fus enlevé. L'inséparable
album sous le bras, je me rendais à la basilique
de l'est. Il faisait à peine jour. J'aperçois
dans l'embrun quelque chose qui roule. C'est un
break. Nous nous croisons. Il s'arrête. Le conducteur
en descend. « Vous allez passer la journée
chez moi, s'écrie-t-il. » Je ne le connaissais
même pas de vue. Il se nomme. C'est le docteur
Demonchy, fils du premier concessionnaire et
beau-frère du propriétaire actuel de Tipasa. Il
vient exprès pour me chercher. Le Kouali, où il
m'emmène, n'est qu'à trois petits kilomètres ; ce
n'est vraiment pas quitter Tipasa. Je monte, et,
nous partons.

Chemin terrassé, médiocrement carrossable.
Une poussière rouge et lourde nous enveloppe.
Beaucoup de broussailles. Peu d'arbres. Brûlés par
les indigènes. C'était charmant naguère. On le
croit aisément, avec ces horizons. Le sommet du
coteau franchi, nous ondulons parmi les rochers
et les précipices qui bordent le lit du Berguel.

C'est au milieu de cette nature agreste que
nous apparaît, blanche comme un marabout, l'habitation
du docteur. Puis, on dirait, en approchant,
une villa napolitaine. Perchée à mi-côte,
regardant la mer, elle commande un vaste domaine
de quatre cents hectares en plein travail
de défrichement. Les parties cultivées, et couvertes
encore du chaume des blés coupés, se distinguent
par leur ton fauve. Une route en lacet
nous conduit à la porte du manoir où m'attend
l'accueil le plus sympathique, l'hospitalité la plus
distinguée.

Une chose qui doit singulièrement étonner les
étrangers, en Algérie, c'est de rencontrer à dix
lieues, à vingt lieues parfois des grands centres,
au milieu de contrées sauvages, au haut de sommets
escarpés, au bout de routes impossibles, des
installations que ne désavoueraient ni la Cannebière
ni le faubourg Saint-Germain. Vous trouvez
là le piano d'Érard, les meubles de Boule, le
livre nouveau ; de la cave au grenier, du salon à
la cuisine, dans la chambre d'ami surtout, le luxe
rivalisant avec le goût et le comfort. Et l'on prétend
que les Français n'ont pas le génie colonisateur !

J'avais, en outre, de ma fenêtre, une perspective
superbe et d'un cachet des plus originaux.
Le Sahel vu de profil avec ses milles ravins s'accusant
par autant de plans dégradés, et ses criques,
ses caps, ses baies, ses promontoires festonnant,
au bas, le rivage. Sur la cîme, altier,
solitaire, et si net qu'on s'en croirait à vingt pas,
le fameux Kouber-Roumia ; à mi-côte, un ruban
d'exploitations, de fermes, de hameaux, de villages
peu fortunés encore, dit-on, mais qui deviendraient
bien vite prospères si l'administration
moins avare leur accordait, ce qu'ils implorent
et ce qu'ils ont si grandement le droit d'exiger,
une véritable route. Les terres sont excellentes,
l'eau répond à la sonde, elle affluera quand, sui—
vant certain projet plus audacieux peut-être que
pratique, un tunnel d'écoulement portera de ce
côté du Sahel les inépuisables bas-fonds du lac
Alloula ; les défrichements se multiplient, les colons
rivalisent d'ardeur ; mais quel résultat, quel
profit espérer sans route ?

On ne peut en effet appeler de ce nom le chemin
terrassé qui longe le littoral, reliant pour la
forme, à la grande voie d'Alger, Tipasa, le Kouali,
la ferme Etourneau, Tagourait, Tefchoun et
Bou-Ismaël. A quoi bon défricher, quand l'hectare,
après vous avoir coûté des cinq à six cents
francs, n'arrive, comme valeur, à représenter que
la moitié, le tiers de cette somme ? A quoi bon
cultiver quand, faute de débouchés, les produits
ne rendent même pas l'argent dépensé en labours
? Peuplez, défrichez, dit l'État, et nous verrons
à vous faire des routes. Faites les routes
d'abord, ripostent les colons, et nous viendrons
en foule, et nous défricherons. Comme pour l'eau,
le cercle vicieux.

Mais quittons ce terrain où l'inexpérience me
réduit forcément au modeste rôle d'écho. De
plus habiles sauront plaider la cause du cultivateur.

Revenons à nos paysages. Il m'était donné,
ce soir-là, de jouir d'un des plus beaux que
j'aie vus de ma vie. Au pied de l'habitation, de
l'autre côté des guérets, s'étend, baignant dans la
mer, un banc de rochers qui jadis servit de carrière
pour l'édification des palais dont les ruines
jalonnent tout ce charmant coin du Sahel. Les
travaux d'extraction s'y distinguent encore; ils
ont formé des tranchées perpendiculaires, des assises
horizontales, des excavations cubiques, parfaitement
régulières, comme si l'ouvrier, au lieu
d'opérer avec le pic et la pioche, s'était servi
d'un couteau, d'une scie.

Sur ces entailles abandonnées depuis des siècles,
l'embrun, le vent, la pluie, le temps enfin
ont brodé mille arabesques bizarres. Les parois
guillochées, grêlées, trouées, vrillées, vermiculées,
tarabiscotées, défient toute comparaison. Et
dans leurs vallonnements s'étend un sable fin et
blanc comme la neige. Cette singularité toutefois
n'exclut pas la grandeur, et quand, au soleil couchant,
le ciel s'embrasa, frappant le Ras-bel-Aïche
et le phare d'un puissant jet de lumière,
tandis que, abandonnées par lui, les pentes orientales
des Beni-Mnaser et du mont Chenoua dont
la hauteur semble d'ici triplée se veloutèrent d'azur
intense, le peintre n'eût pu désirer d'autre
premier plan au tableau.

LE RAVIN DE LA BRIQUETERIE

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— LE PLATEAUDES PINS-

— L'OUED TBAÏNT ET SES OMBRAGES.

— LA GRANDE RUINE.

« Vous n'y trouverez point d'arbres, » m'avaient
dit les pessimistes. Certes, les eucalyptus de Tipasa
ne sauraient entrer en comparaison avec les
orangers de Blida ou les platanes de BouFarik,
mais faut-il donc tant mépriser ces vieux oliviers
biscornus, ces touffes même de lentisques dont sont
ombragées la plupart des ruines ? Le paysagiste
est généralement, en fait de verdure, plus embarrassé
du trop que du trop peu. De l'émeraude à
l'épinard, il n'y a qu'un demi-ton. Et puis, ces
collines du sud, derrière lesquelles on voit poindre
comme des croupes de feuillage, ce vallon
qu'elles dominent et d'où la fraîcheur déborde,
me semblent sentir si fort leur sous-bois, que j'en
veux avoir le coeur net.

Je gravis la côte au milieu des vignes. Dix minutes
de marche et j'en atteins le sommet. Mes
 prévisions ne me trompaient pas. Il y a là toute
une mine de tableaux : grands horizons vers le
golfe, bouquets de pins aux troncs satinés, aux
entrelacs bizarres, à la tête arrondie en forme de
parasol, gourbis avec leurs femmes kabyles attifées
de couleurs voyantes et leurs marmots jouant
demi-nus sur le seuil.

Le bois est sillonné de mille sentiers pittoresques
dont l'un, zigzaguant parmi les broussailles,
me conduit au bord d'un ravin profond que recouvre
un dôme touffu de chênes verts, de thuyas, de
lentiques. On ne saurait imaginer désordre plus
gracieux, sauvagerie plus splendide. Au fond,
c'est mieux encore, et remontant le torrent entre
ses deux murailles de tuf toutes ravinées, perforées
et tapissées de rameaux que relient entre eux
des enchevêtrements de lianes, il me semble marcher
dans une forêt du Brésil. Les indigènes appellent
ce cours d'eau « l'oued Tbaïnt, » les colons
« le ravin de la Briqueterie. » La briqueterie en
question se trouve de l'autre côté, en ruine. Il n'en
reste que des piliers; mais ces piliers couleur d'ocre,
avec les puissantes verdures et la mer bleue qui
les encadrent, tentent fortement le crayon, et l'on
s'arrête, et on les croque, bien qu'ils n'aient rien de
commun avec l'antiquité carthaginoise ou latine.

 De l'autre côté du ravin, en retournant vers
Tipasa, se dresse un très considérable fragment
de quelque gigantesque édifice. On en suit les
fondations à plus de cent pas au-delà. Cette
ruine fait tableau avec ses assises de pierres aussi
propres encore, aussi bien rangées qu'au jour où
le maçon romain les mit en place. Elle a pour
fonds, à gauche, la vallée du Nador qu'encerclent
les monts Chabo, Bou-Amrane, Bou-Desmane,
Bou-Mad, Mohammed-ben-Ali et autres sommités
des Beni-Mnaser; à droite, les rives du fleuve
avec leurs sables roses et leurs eaux bleues que
paillettent de reflets d'or les rocs ensoleillés des
monts Lalla-Tzaforalz (900 mètres de haut), Tzin,
Merdout, Karba-Berchen, dont l'ensemble constitue
le massif du Chenoua.

 

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LA GRANDE PLAGE

..

-— LE SOIXANTIÈMEBAIN DE MER.

— L'EMBOUCHURE DU NADOR.

— SPLENDIDES CRÉPUSCULES.

 

La plage Matares vers l'an 1900

 

La nuit commençait à tomber. La mer étincefait au bas de la montagne assombrie. L'air était calme et la température délicieuse. Rien qui troublât la solitude, rien même qui rappelât l'homme et la civilisation. Partout des rochers sauvages et des frondescences vierges. Pas un vestige de chemin, d'habitation, de culture, pas une trace sur le sable. Telle dut être la scène que trouva Robinson en abordant son île.

La petite plage du port m'avait inspiré quelque crainte; celle du Nador, qui s'étend de la montagne de sable aux pentes du Chenoua, l'espace de plusieurs kilomètres, me séduisit. Nulle apparence de récifs, pas le moindre soupçon d'oursins. Habits bas donc, et vêtu du léger mais épais crépuscule, je pris un bain mémorable, le soixantième de la saison, le meilleur, l'eau dormant immobile sur un fond de sable chauffé tout le jour à vingt-six degrés. D'un âge où le sang attiédi nous inspire d'autres goûts, j'ai conservé pour les plaisirs de la natation toute l'ardeur de ma jeunesse.

L'enfant impatient aime à courir, à précipiter la vie; il la croit si longue ! Le vieillard, qui la sait courte, lui, cherche à s'y cramponner, voire même à rétrograder. Et s'il peut un instant se figurer l'avoir fait, quel bonheur !

La toilette offrit bien quelque difficulté, sans linge, sur ce sable fin comme la cendre. Ce fut un plaisir de plus. On a de ces moments illogiques . Il ne dura pas longtemps toutefois, et dix minutes après, bien que la nuit fût presque close., je poursuivais ma route vers le Chenoua, curieux de voir de près l'embouchure du Nador dont j'avais, de la montagne, aperçu les brillants méandres. Ce trajet est fort pénible.

Tous sables mouvants et ondulés comme des dunes. Le fleuve, avant de se jeter dans la mer, se divise, ou plutôt, car il change souvent, se divisait alors en deux branches qui, coulant parallèlement au rivage, formaient entre elles et la mer comme un îlot allongé. Voyons un peu ce que buvaient nos prédécesseurs, messieurs les Romains ! Je goûte comme Diogène après l'abandon de l'écuelle. Un vrai  nectar ! Que de trésors perdus ! Et songer qu'à deux pas de là les Tipasiens meurent de soif ! L'artiste amant des grands effets devra se poster, le soir, sur la route de Marengo, à la hauteur des colombaires, et je lui promets là les plus admirables motifs. La mer enchâssée semble un lac, et les massifs qui surplombent rappellent, à s'y méprendre, certaines montagnes de Suisse. Je ne pouvais me lasser de contempler ce spectacle, et bien que l'heure du souper me rappelât à l'hôtel, je m'arrêtais, me retournais et retombais à chaque pas dans une admiration extatique. Impossible de dessiner. Nuit close. Des fois, on voudrait être chat. 

 

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LA NÉCROPOLE DE L'OUEST.

 .

LES COLOMBAIRES.— LA BASILIQUEMAJEURE.—
LE CULTE A TIPASA.

Vers l'an 1900

Un poète a dit :
Marchons les yeux toujours tournés vers le soleil,
Nous ne verrons pas l'ombre.
Ce poète là n'était sûrement pas paysagiste.
C'est, au contraire, en marchant vers le soleil,
que l'on voit le plus d'ombre, tous les objets
placés entre vos yeux et l'astre se dessinant en
silhouette. Les peintres le savent bien et recherchent
particulièrement ces effets. Aussi,
m'empressai-je de retourner vers les sites
du couchant. Je n'en avais encore exploité que
les plus proches. Et quelle moisson déjà ! Que
ne découvrirais-je pas au-delà !

Laissant donc à ma droite l'amphithéâtre, le
temple, le château d'eau, la pyramide, j'arpente
à grands pas la route jusqu'à sa jonction avec un
chemin d'exploitation qui rebrousse directement
Vers l'hôtel. Ce carrefour, à cheval sur les vieux
murs de Tipasa, marque précisément la place où
s'ouvrait une des portes de la ville apparemment
nommée « la porte de Cherchel. » Des tours s'y
voient écroulées, morcelées, et tout près, sur la
droite, les ruines d'un théâtre. Quelques vestiges
de voûtes ou s'appuyaient les gradins, y montrent
encore leurs profondeurs sombres. La scène
entière a disparu, comme ont fait, après tout,
la plupart des scènes antiques. Je n'en ai jamais
pu voir qu'une, celle du théâtre d'Orange, mais
d'une conservation rare et d'une importance hors
ligne. Louis XVIII l'appelait « le plus grand
mur de son royaume. »

Après la porte de Cherchel, s'élèvent, à droite,
des collines où le vent de mer a soufflé tant de
sable, qu'on les prendrait pour des dunes,
n'étaient les nombreux restes d'édifices dont
la présence séculaire atteste un sous-sol plus
solide. Courons-y. Nous traversons d'abord
une ravine peu profonde appelée par les Kabyles
Tirzet ou Ranim, par les Arabes oued
Kossob, en français « Vallée des Roseaux . »
C'était le lit d'un torrent qui coule maintenant
plus à l'est. On y voit encore les joncs, hôtes aimés
des marécages ; et plusieurs grands tuyaux de
plomb, restes d'installations hydrauliques, en ont
été récemment extraits.

Ne vous éloignez pas sans remarquer ces trous
percés dans des pans de mur. Cela n'a l'air de
rien de tout : quelques nids à rats, quelques vides
laissés par des charpentes disparues. Ce sont des
colombaires. On sait que les colombaires étaient,
dans les nécropoles romaines, des bâtiments destinés
au dépôt et à la conservation des urnes
cinéraires. Les vases appartenant à une famille
aisée étaient réunis en un même caveau, dans des
niches pratiquées à la muraille ; elles y étaient
rangées par étages et scellées dans un ordre méthodique.
Une inscription tracée sur chaque urne apprenait
le nom de la personne dont elle renfermait
les cendres. La similitude de ces niches, dans
leur disposition, avec celles qu'on destinait aux
pigeons pour faire leurs nids, valut à ces monuments
le nom latin de colombarium.

Nous gravissons la montagne de sable. A micôte,
encore des tombeaux, mais d'une autre nature
; ils sont voûtés. Au sommet, des tombeaux
encore, la grande nécropole de l'ouest, faisant
pendant à celle de l'est, et, comme elle, couverte,
bondée de sarcophages. Le même spectacle à peu
près : sépultures arrachées du sol, renversées,
morcelées, concassées. Tels seront me suis-je figuré,
tous les cimetières, le soir du jugement dernier,
quand les morts, réveillés de leur sommeil terrestre
par la trompette de l'ange, auront, pour
sortir et voler devant le tribunal suprême, brisé
les pierres de leurs tombes.

Les innombrables sépulcres contenus dans les
deux cimetières, ceux que l'on trouve à chaque
pas dans l'intérieur et en dehors de la ville ont fait
supposer à certains rêveurs que Tipasa n'était
jadis tout entière qu'une nécropole à l'usage de
Julla Coesarea (Cherchel), Casoe Calventi (Fouka),
Aquoe Calidoe (Hammam Rira), Rusgunia (cap Matifou),
Icosium (Alger) et autres cités voisines.

Cette opinion, ainsi que l'a fort bien démontré M.
Trémaux ( Moniteur de l'Agérie du 9 mars 1867),
est inadmissible. A quoi bon alors ces théâtres,
ces arènes, ces aqueducs ? N'avaient-ils d'autre
but que d'amuser une poignée de croque-morts ?
Allons donc ! La pierre était commune, moins
chère que le bois, facile à tailler, durable. Le plus
pauvre avait son sépulcre, sépulcre à perpétuité.
Or, combien de sépultures une ville de
trente mille âmes n'a-t-elle pas dû fournir durant
des siècles d'existence ? Quatre cent mille pour
le moins. Ce qu'il en reste, si nombreux qu'ils
soient, n'est guère qu'un échantillon. Combien ont
disparu emportés, broyés, tombés en poussière !
On en retrouve partout dans les environs, utilisés
comme encoignures, baignoires, auges à bestiaux,
lavoirs. Plusieurs même auraient, dit-on, resservi
comme cercueils aux modernes Tipasiens.

N'oublions pas auprès de la nécropole, émergeant
d'un bois de lentisque, avec des gourbis
autour, deux arcades fort pittoresques et dessinant
sur les fonds de la mer et du Ras-el-Amouch,
ou promontoire de Cherchel, leur silhouette décorative
. Le premier évêque d'Alger, Mgr Dupuch,
qui vint plusieurs fois à Tipasa, visitant les ruines
avec la piété d'un chrétien et l'amour d'un archéologue,
crut voir dans ces arcades, précisément
placées en regard d'un petit cap nommé par les
Kabyles « Ras-el-Konicïa, la pointe de l'Eglise, »
les vestiges d'une basilique plus importante
encore que celle de l'est, et qu'il qualifia même de
basilique majeure. Une belle mosaïque, de longues
rangées de chapiteaux, des colonnes de marbre,
disparues depuis, gisaient à l'entour.

En octobre 1843, il se donna la pieuse satisfaction
de célébrer la messe sur une de ces colonnes renversées.
«J'étais entouré d'officiers français, ditil
en racontant cet épisode dans son Essai sur l'Al—
gérie chrétienne ; c'était au point du jour et par un
temps magique. Avec leurs bayonnettes qui, la
veille, servaient de flambeaux, les soldats m'avaient
préparé un tapis de feuilles de palmiers
nains.» La veille, en effet, au milieu de ces mêmes
officiers « à qui nous devons Tipasa et le reste, » à
la clarté des feux du bivouac, il avait lu « à voix
haute, altérée par le bonheur,» le miracle des langues
coupées. Puis il avait couché sur les ruines.

Le vénérable prélat, qui se disait non-seulement
le successeur d'Augustin, mais aussi celui de Reparatus,
seul évêque connu de l'héroïque cité, rêvait
alors, pour Tipasa, le relèvement de ses basiliques,
le retour des pompes sacrées, la revanche
du martyre. Que dirait-il aujourd'hui s'il revenait
à la lumière ! Tant bien que mal Tipasa revit,
mais sans culte. Pas de prêtre, pas d'église. Ce
n'est point, toutefois, faute de bon vouloir. Un
curé des environs, celui de Zurich, se chargea, voilà
quelque temps, de desservir Tipasa. La générosité,
disons plutôt la pitié de deux ou trois habitants
défraya l'installation. Un modeste autel fut
construit au fond d'une non moins modeste chambre
. Il pouvait longtemps suffire ; mais la messe
n'y fut dite qu'une demi-douzaine de fois, le prêtre
ayant changé de cure.

Précisément à cette époque, on manquait de
local pour garder les enfants et leur apprendre à
lire. L'État devait une école ; prière lui fut faite
de s'exécuter. Après des années, des années, on
attend encore sa réponse. La chambre occupée
par l'autel n'ayant plus d'emploi, on y fit provisoirement
la classe. Je sais fort bien que la consécration
n'est point de caractère indélébile, que
mainte église, mainte basilique a pu, sans outrager
le culte, changer de destination ; mais le cher
État ne hâterait-il pas davantage l'exécution de
ses promesses s'il pouvait voir ces vingt ou trente
marmots ânonner leur alphabet, chanter, blasphémer
peut-être, dans une enceinte encore munie
de son sanctuaire, déposer leurs cahiers, leurs
livres, leurs jouets sur un autel ravalé au profane
rôle de table, en face du tabernacle déshérité de
son hôte divin ?

 

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La grève des étudiants le 19 mai 1956

LE MESSAGE DES ÉTUDIANTS EN 1956

Une nouvelle écoute cinquante ans après?

 

La manifestation des étudiants algériens, un certain 19 mai 1956, fut violemment réprimée.

«Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie, ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie. Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau. Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère; Et, comme ferait une mère, la voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau!(..)» Victor Hugo

Ce mois de mai est à la fois celui des douleurs des engagements, mais aussi d'une certaine confiance dans la nature humaine. Nous fêtons dans le recueillement la Nekba palestinienne et la grève des étudiants en 1956. Albert Memmi parlait d'un recueillement en présence de lieux de mémoire, en l'occurrence le 19 mai 1956 marque justement un lieu et un temps pour la mémoire

La Nekba en 2012: une prise de conscience des étudiants israéliens

Comment en effet, expliquer contre toute attente, contre toute stratégie prévisible, l'initiative d'étudiants israéliens arabes et juifs pour fêter la Nekba, cet événement douloureux qui est une tâche à la face de ceux qui ont décidé de permettre à Israël de créer un Etat sur les terres du peuple palestinien. Nous lisons: «La commémoration qui s'est tenue ce lundi 14 mai à l'Université de Tel-Aviv est historique. Au lieu de fêter la journée d'indépendance d'Israël, les étudiants ont organisé une initiative pour se souvenir de la Nekba, soit la catastrophe vécue par un peuple palestinien déraciné et dépossédé, après la création de l'Etat israélien en 1948. (...) Près d'un millier d'étudiants, juifs et arabes, sont venus se souvenir de ce moment douloureux de l'histoire du peuple palestinien. Un acte courageux car depuis la «Loi sur la Nekba» adoptée en mars par la Knesset, toute commémoration de la journée d'indépendance israélienne comme un jour de deuil est un délit. (...) La cérémonie s'est déroulée de façon sobre avec la lecture d'un poème de l'écrivain palestinien Mahmoud Darwich, une minute de silence et une lecture alternative de la prière «Yikzor», réservée traditionnellement aux soldats morts au front. (...) «Nous parlons d'une catastrophe dont toute l'humanité doit être consciente. (...) Autre organisatrice de l'initiative, membre du Comité central du PC d'Israël, Noa Levy, étudiante en droit, abonde dans le même sens, insistant sur la reconnaissance de cette tragédie: «L'idée derrière la cérémonie, c'est qu'il y ait une reconnaissance concrète des souffrances et de la douleur qu'a causée le gouvernement à ces gens qui vivaient sur ces terres». (1)

La grève des étudiants algériens en mai 1956

C'est devenu un rituel de plus en plus évanescent que de fêter le 19 Mai 1956. Ce jour où la fine fleur du pays décidait d'une grève des études, aussi bien au niveau des lycées que de l'université. Beaucoup d'entre eux ne revinrent plus sur les bancs de l'université et prirent le maquis. C'était un choix difficile, quitter une situation relativement correcte et hypothéquer son avenir. Beaucoup le firent et on ne leur rendra jamais assez hommage. Que l´on songe, à titre d´exemple, à l´appel à la grève illimitée des étudiants et des lycéens lancé par l´Union générale des étudiants musulmans algériens (Ugema), le 19 Mai 1956. L´Ugema déclarait: «...Effectivement avec un diplôme en plus, nous ne ferons pas de meilleurs cadavres! A quoi donc serviraient-ils ces diplômes qu´on continue à nous offrir pendant que notre peuple lutte héroïquement, pendant que nos mères, nos épouses, nos soeurs sont violées, pendant que nos enfants, nos vieillards tombent sous la mitraillette, les bombes, le napalm (...) Etudiants et intellectuels algériens, pour le monde qui nous observe, pour la nation qui nous appelle, pour le destin historique de notre pays, serions-nous des renégats?»

Il est d'ailleurs curieux de constater, qu'en cinquante ans, peu d'hommages leur ont été faits. Qui se souvient de Taleb Abderahmane, étudiant en chimie, brillant, qui eut à s'occuper de mettre au point les explosifs. Il le paya de sa vie. Qui se souvient aussi d'Amara Rachid, Benbatouche et tant d'autres et dans le meilleur des cas, leurs noms furent confinés dans d'obscurs amphis ou lycées, voire ont risqué d'être dépossédés comme c'est le cas d'un CEM dédié à Malika Gaïd.

C'est donc cinquante ans après un véritable problème que cet ostracisme en direction de la faible élite du pays et qui explique d'une certaine façon la méfiance du pouvoir à l'endroit des intellectuels. Pourtant, le FLN historique comprit rapidement la nécessité de former les cadres de demain et Djelloul Baghli, ancien DG de l'IAP, ancien ministre, l'un des organisateurs du plan de formation au niveau de la Fédération de France sous la direction de Omar Boudaoud, a déclaré que le nombre de jeunes en formation avoisinait les 900 éléments! Qu´on se le dise! Le système éducatif colonial en Algérie se résumait à 1 500 écoles primaires et six lycées, principalement pour les enfants européens. L´enseignement étant distillé à dose homéopathique pour les indigènes. Les aspects positifs se résument à moins de 500 diplômés en 132 ans! les scientifiques formés (ingénieurs) se comptaient sur les doigts d'une main.

La méfiance envers les intellectuels est à des degrés divers, l'une des causes de la difficulté du pays à marier une «légitimité historique» bien comprise et l'impérieuse nécessité de construire un Etat sur des bases scientifiques. C'est ainsi que les étudiants qui firent des études ne furent pas jugés à leur juste valeur et apport. Il m'a été donné, dans les colonnes, de rapporter le cas de ces intellectuels à l'instar du professeur Khelifa Zizi, professeur émérite de mathématiques à Paris, ancien élève de Laurent Schwarz qui lui confia son héritage scientifique au point que le professeur Zizi a publié une bible des mathématiques, fruit de son enseignement à Polytechnique à Paris. Il m'a été donné de lui poser la question: «Pourquoi n'avez-vous pas fait valider votre passé de maquisard?» La réponse fut sans appel: «Cela ne compte pas, je n'ai fait que mon devoir». Mieux encore, il m'a été donné de faire le Service national avec un ingénieur qui avait fait le maquis. Ses compagnons de maquis eurent des carrières autrement plus lucratives que lui qui a pris sa retraite après trois décades au service du pays dans la bataille du développement.

Pourquoi, encore une fois, cet ostracisme à l'endroit du savoir? Pourquoi les hommes de lettres, et les hommes de sciences - qui ne sont pas légion - ne sont pas honorés de leur vivant et même après leur mort? Il nous faut rendre justice à ces géants. Il n'est pas normal, le croyons-nous, que ces pionniers du savoir ne puissent pas être honorés à leur juste apport, notamment en baptisant des universités, grandes écoles, instituts, centres de recherches de leur nom. Ce sont des marqueurs identitaires aussi prestigieux que ceux qui ont combattu les armes à la main, car personne ne pourra jamais évaluer à sa juste valeur, l'apport de Mostefa Lacheraf, M'hamed Yazid, Abdelkader Tchanderli et tant d'autres qui ont tant fait pour la cause algérienne. Les intellectuels de la révolution ont donc donné un contenu scientifique et culturel à la révolution en utilisant toutes les ressources de l´intelligence pour combattre la fausse image propagée par le pouvoir colonial. Un communiqué sur l'inscription de la question algérienne à l'Assemblée des Nations unies faisait autant de ravage dans l'imaginaire du pouvoir colonial que les combats prestigieux des moudjahidine.

Justement, à propos de baptisation des établissements et des rues, et paradoxalement, on s'aperçoit que cinquante ans après, nous avons toujours des problèmes de reconnaissance. Abdelkrim Badjadja dans une contribution récente intitulée La Symbolique des harkis dans la mémoire collective à travers l'imposture de noms de rue et des listes des martyrs, il cite un exemple à Constantine: la place Kalkoul Rabah: «(...) Vingt ans après, (...) la placette située derrière le cercle du CSC, boulevard Belouizdad, arborait toujours le nom du harki...J'apprends qu'en 2005, le problème a fini par être réglé...par le temps: la placette s'est dégradée, les maisons qui la bordaient se sont effondrées, et la plaque portant le nom du harki a disparu! Si j'ai bien compris, reconsidérer ce dossier au moment où je l'avais soulevé, c'est reconsidérer les dossiers des membres de la commission qui avaient proposé le nom du harki, et partant, réviser et contrôler. Pas étonnant dans ces conditions, qu'en l'an 2005, la presse algérienne avance le chiffre de 10.000 faux moudjahid, faisant partie de la «famille révolutionnaire», association qui ne peut se prétendre à but non lucratif, réclamant une pension mensuelle minimum de 85.000 dinars, au moment où la majorité des travailleurs doit se contenter, en 2005, de 10.000 dinars arrachés avec peine, pendant qu'on offrait aux jeunes diplômés des emplois précaires d'utilité publique à moins de 3.000 dinars par mois! Un cadre titulaire du Ph.D s'étant vu proposer ce type d'emploi par la commune où il résidait, et ne voulant pas retourner à l'étranger, avait fini par... se suicider.». (2)

Justement, à propos de baptisation, nous lisons dans le journal El Moudjahid: «Abordant ensuite la question de la baptisation et la rebaptisation de certains quartiers aux noms des chouhada et des moudjahidine décédés, M.Mohamed Chérif Abbas a indiqué qu'un recensement réalisé par son département, en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale a révélé que «250 quartiers et établissements à Alger portent, depuis l'Indépendance des noms de personnes qui ont porté atteinte à l'Algérie». Il a annoncé, à cet égard, qu'une campagne de baptisation et de rebaptisation de rues et d'établissements divers sera lancée à partir du 5 juillet prochain et durera une année entière. (3) Cinquante ans après, le ministère des Moudjahidine n'a pas terminé de débusquer les faux moudjahidine! Au moment où le président de la République pense que le moment est venu d'aller vers d'autres conquêtes, vers d'autres djihad, dont le moteur serait la jeunesse, on continue à s'accrocher au concept ravageur de «famille révolutionnaire» qui donne l'impression d'une chasse gardée. S'il nous faut nous recueillir avec reconnaissance devant tous ceux qui sont morts pour la patrie et partant, les ayants droit descendants jusqu'à leur maturité, il nous paraît incompréhensible que des enfants de chouhadas et pis encore des enfants de moudjahidne qui sont pour certains grands-pères continuent d'émarger au râtelier de la République qui restera une vue de l'esprit tant que chacun ne sera pas jugé à l'aune de son apport personnel au développement du pays. Il faudra bien qu´un jour le citoyen lambda connaisse la réelle valeur ajoutée de cette «famille révolutionnaire».

Que reste-t-il des nobles idéaux qui ont animé les lycéens et les étudiants algériens de cette époque? A première vue, on constate «un désenchantement» des étudiants actuels qui sont terrassés par un quotidien et un avenir incertains, ceci du fait de l´anomie de l´université devenue un corps sans âme par des paléo-enseignants qui ne retournent plus enseigner quand vient le moment de la chute. Le maître-mot pour les étudiants consiste à réussir de ce fait, tous les moyens sont bons, même les plus répréhensibles. Nos étudiants, à leur corps défendant, ne connaissent, pour la plupart, rien des enjeux du monde, des stratégies, bref, ils ne croient plus à rien, et tétanisés par une fatalité, pour deux raisons majeures. D´une part, l´incurie qu´ils constatent au quotidien ne leur donne comme image que les «bons exemples» en termes de vampirisme du pays, et de trabendisme de l´argent facile, de l´impunité et naturellement, on l´aura compris, à mille lieues des quelque repères moraux qu´on lui inculque.

Nous, enseignants, avons notre part de responsabilité. Nous autres enseignants, nous devons être des repères au quotidien pour nos étudiants et pour la société qui nous regarde. Nous devons trouver en nous-mêmes le courage nécessaire pour faire notre autocritique, en dénonçant ceux qui démonétisent, par leur façon d´être, la fonction d´enseignant. Nous nous devons de respecter l´effort et le mérite, la sueur et les résultats sur le «terrain».
Au risque de nous répéter, il faut savoir que rien ne peut se faire sans les «gardiens du Temple» que sont les enseignants. Est-il normal que ce soit les chefs d´établissement et leurs structures administratives qui décident de la pédagogie en lieu et place des conseils scientifiques? La charte de l´éthique avait tracé les domaines d´intervention de chaque entité. Cette charte qui a demandé beaucoup d´effort tarde à être appliquée. On parle d'un plan énergies renouvelables où former les milliers d'ingénieurs et de techniciens? Comment peut-on accepter de sacrifier la formation d´ingénieurs sous les conseils avisés de «ceux qui nous veulent du bien», comme ils l'ont fait en 132 ans, mais qui ne sacrifient pas leurs écoles d´ingénieurs comme on le fait présentement avec la destruction programmée de l´Ecole polytechnique qui tente de résister à la démolition, sous le regard indifférent des pouvoirs publics et de la société? Quel est alors, l´avenir du système public de l´enseignement supérieur? L´Université doit-elle continuer à former des chômeurs de luxe? Quels sont les métiers dont aura besoin l´Algérie dans dix ans? Quels sont les effectifs à former par grande discipline? L´Algérie a-t-elle besoin d´une élite? Autant de questions qui restent pour le moment sans réponse.

En définitive, le moment est venu de substituer aux rentes de situations, pour le bien de ce pays, la légitimité du neurone. Le président de la République à Sétif parle d'un passage de témoin. La légitimité révolutionnaire pour, aussi prestigieuse qu'elle soit, notamment par l'exemple des martyrs, doit laisser la place à la compétence, seule capable de répondre aux défis de ce XXIe siècle de tous les dangers, notamment avec la mise en place inéluctable d'un Nouvel Ordre qui a pour bréviaire le postulat de Hobbes de la «guerre de tous contre tous». Dans une contribution de l'année dernière, plus que jamais d'actualité, j'écrivais: «Nous avons besoin de mettre en place de nouvelles formes de lutte soft, mais de loin plus percutantes basées sur le savoir, une nouvelle échelle sociale basée sur le savoir et le savoir-faire et la méritocratie. Il nous faudra aussi faire aimer ce pays à nos jeunes dont 75% sont nés après l´Indépendance et dont ils ne connaissent que les rituels sans épaisseur des commémorations. Ils pourront, si on sait y faire inventer un nouveau 19 Mai 1956 avec les outils du XXIe siècle du Web 2.0, une nouvelle révolution de l´intelligence. Ils seront des citoyens fiers de leurs trois mille ans d´histoire, assumant leur identité et résolument tournés vers l´avenir. L´avenir de l´Algérie est à ce prix. Si l´Université se remet véritablement en cause, alors la dimension symbolique de l´appel du 19 Mai 1956 sera vraiment pérenne, nos aînés seront tranquilles quant à l´avenir scientifique et technologique de notre pays» (4)

 

 Chems Eddine CHITOUR

 

1. http://solidarite-internationale-pcf.over-blog.net/
2. http://www.alterinfo.net/Abdelkrim-BADJADJA-la-symbolique-des-Harkis-dans-la-memoire-collective-a-travers-l-imposture-des-noms-de-rue-et-des_a76264.html
3. http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/27891
4. C.E. Chitour: 19 mai 1956:A l´école du Djebel L´Expression du 21 mai 2005

LE PORT anciennement

Vers 1900

LA GUÉRITE — LA FLOTTE. — LA NATHALIE.—
L'HERBORISATION EN DÉROUTE.

Je redescendis la colline en suivant les déchirures
de la côte parallèlement à deux îlots, les
îlots Sidi-Saîd, qui, réunis à la terre ferme au
moyen d'une jetée dont on découvre encore les
traces, circonscrivaient jadis le port de Tipasa.

Ce port, aujourd'hui restreint à ses limites naturelles,
n'est véritablement qu'une crique. Des brisants
très accidentés, et dans lesquels se trahit
partout le ciseau des carriers romains, l'environnent.
Des chambres sépulcrales y étaient même
creusées, et l'une d'elles, échouée, déclive comme
les tours de Bologne, avec son couvercle entr'ouvert,
se dresse encore au milieu des flots qui
frappent et rongent sa base. Ce singulier îlot,
auquel sa forme a fait donner par les Tipasiens le
nom grotesque de « guérite, » n'est pas un des
détails les moins caractéristiques du port. On le
voit de partout, d'un jaune terreux au soleil, noir
comme un spectre le soir, mystérieux toujours
comme un point d'interrogation. Ne pourrait-il pas,
en effet, contenir autre chose que le sable durci
qui le remplit à moitié et dans lequel aucune
pioche ne s'est encore aventurée ?

Non loin de là s'élèvent, au bord d'une petite
plage, deux guérites d'un autre genre. Nageur ou
non, vous aurez, du premier coup d'oeil, reconnu
des cabines pour les bains de mer. C'est effectivement
ici le rendez-vous des tritons et des naïades
du crû. Les plaisirs n'y sont point cependant
sans mélange. On parle, sinon de requins, au
moins d'oursins et de méduses.

Ne vous attendez point à trouver, dans le port
de Tipasa, des vaisseaux à trois ponts, pas même
des balancelles. La flotte du lieu se compose de
cinq à six bateaux pêcheurs. Les arrivages étrangers
sont rares, et l'on vous citera comme un fait
mémorable, un fait digne de figurer, dans nos
annales africaines, entre l'assaut de Constantine
et la prise d'Abd-el-Kader, la visite de la Nathalie.

L'herborisation n'avait fait encore, cette annéelà,
que de courtes promenades, bornant au chemin
des aqueducs, au vallon des Oublis-Utiles,
aux allées du Jardin-d'Essai, ses études hebdoma—
daires. N'entreprendrait-on pas bientôt de plus
longues excursions ? Ne reverrait-on pas les
grandes journées du cap Matifoù, de Sidi-Ferruch,
du ruisseau des Singes ? Le professeur, informé de
ces voeux, cherchait avidement l'occasion de les
satisfaire. Elle se présenta bientôt d'elle-même,
et plus belle qu'on n'eût jamais osé l'espérer. Un
petit bateau à vapeur, la Nathalie, qui faisait alors
le service d'Alger aux îles Baléares, offrit à prix
discret ses services. Quelle aubaine ! Et quel
émoi sur la place du Gouvernement lorsque, le
lendemain, les journaux annoncèrent que l'herborisation
du dimanche suivant aurait lieu par mer,
au tombeau de la Chrétienne ! ! Cinq francs
seulement par tête. Départ à six heures du matin.
Au lieu de vingt à vingt-cinq amateurs qui
d'ordinaire prenaient part aux promenades botaniques,
il en vint plus de cent-cinquante. Je
n'oserais affirmer qu'ils aient tous eu pour but l'étude
des pédoncules, l'observation des étamines
ou l'analyse des ovaires ; la plupart même (Neptune
en a bien vengé Flore !) ne me semblent
avoir cherché qu'une banale partie de plaisir.
Dès l'aube, chacun arrive sur le quai, le pied leste,
l'air joyeux, les bras chargés de couffins où se
pressent entassés, charmant les yeux, séduisant
l'odorat, jambons roses, flûtes dorées, poulets rôtis,
bouteilles vénérables. Le temps est spendide, on
s'embarque, on part.

Hélas ! à peine eût-on dépassé Saint-Eugène,
que la mer s'enfla soudain, et le pont tout à l'heure
plein de rires, de chants, de gaieté, de bonheur,
n'offrit bientôt que le tableau de la souffrance et
du martyre. On ne put approcher du tombeau, et
faute d'un abri qui permît de virer de bord sans
danger, force fut de pousser jusqu'à Tipasa. Les
moins malades, ceux à qui leurs spasmes laissaient
encore quelque volonté, débarquèrent. Les
autres furent immédiatement transportés à Alger
où ils ne parvinrent qu'à nuit close, après quinze
heures d'agonie.

La population de Tipasa, que la vue du pyroscaphe
avait attirée sur le môle, se mit au service
des « naufragés. » Ils étaient plus de soixante.
On attela pour eux tout ce qu'on put trouver ;
charrettes, tombereaux, haquets, chevaux, mulets,
ânes, chiens mêmes, et l'étrange caravane gagna,
clopin-clopant, Marengo. Là, nouvelle mésaventure.
Les mieux lotis purent atteindre L'Afroun
avant le passage du train. Les autres, éparpillés
sur les routes de Cherchel, de Coléa, de Bou-Farik,
ne reparurent dans les rues d'Alger que
deux ou trois jours après. Qui sait même si
l'histoire n'en trouvera pas plus tard certain qui,
comme Ulysse, mit dix ans pour regagner ses
pénates !  :-

Quelques mois après, l'herborisation ayant à
coeur de prendre sa revanche, recommençait par
terre l'expédition de Tipasa. Mais la singulière
revanche ! Quinze heures de voyage, dont douze
grandes en voiture et trois petites seulement pour
déjeuner, se dégourdir et visiter les ruines !

 

Tous les rochers de ce rivage gardent l'empreinte
de l'occupation romaine. Ce ne sont, dans
leurs parois, que chambres, niches, grottes, rotondes,
excavations de toute forme, et dont il
serait bien difficile aujourd'hui de déterminer l'usage.

Moins énigmatiques sont trois maisonnettes
modernes avec leurs murs peints à la chaux, et
leurs toits de tuiles rouges. Elles servent au logement
de la population maritime : trois pêcheurs
et quatre douaniers, lesquels, avec le garde champêtre
et vingt ou trente miliciens, constituent
la force armée de Tipasa, dont l'adjoint,
M. Trémaux, repésente le pouvoir exécutif.

 

 

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BOTANIQUE LOCALE

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LE CYCLAMEN.— FLORES D'AUTOMNE,D'HIVER ET
DE PRINTEMPS. — L'ECBALION.

Comme contraste à ces tableaux funèbres, une
plante mignonne, charmante, appelée vulgairement
violette d'Afrique, le cyclamen, fleurit au
pied de la basilique, caresse de ses pétales roses et
de ses larges feuilles marbrées la pierre nue des
sarcophages. Là ne se borne pas, il s'en faut, la
flore locale. Un savant naturaliste algérien, le
professeur Durando, qui fait bénévolement tous
les dimanches, par les sentiers si verts, si fleuris
de notre Sahel, un cours public et gratuit de botanique
rurale, et qui plusieurs fois proposa pour
but à son herborisation la campagne de Tipasa,
m'en avait bien voulu recommander quelques
sujets. Citons la scille automnale, bleuâtre; la
scille parviflore, violette; la scille maritime, ou
ognon de chacal ; le narcisse tardif, blanc ; le narcissus
oxypetalus, narcisse à pétales aigus ; le leucoium
automnale, nivéole d'automne ; la merendera
filifolia, colchique à feuilles filiformes ; le
spiranthes automnalis, orchidée odorante à feuilles
en spirale; le smilax mauritanica, salsepareille
d'Afrique ; le bellis sylvestris, pâquerette des bois ;
l'inula viscosa, l'inula graveolens, aux fleurs jaunes
; la globularia alypum, globulaire Turbitt; etc.
Je n'ai pu rencontrer que les narcisses et les scilles,
la saison n'étant pas encore venue pour les autres,
plus tardives, sans doute, à Tipasa qu'aux environs
d'Alger où les rosées de septembre suffisent
d'ordinaire pour les faire éclore.

Les étrangers qui n'apparaissent guère ici que
vers la fin de novembre, trouveront donc la flore
automnale de Tipasa toute parée pour les recevoir.
Celles d'hiver et de printemps ne leur feront pas un
moins bon accueil. Elles mettront à leur disposition,
entre autres charmants bouquets: la ruta bracteosa,
rue à bractées, qui diffère de la rue des jardins
par les larges bractées de ses fleurs bleues , la
conyza sordida, immortelle d'un jaune sale, très
commune sur les murailles; le cyperus mucronatus,
ou Galilea mucronata qui, comme le chien-dent
et le carex arenaria, laiche des sables, fixe la
poudre des dunes. Enfin, la momordica elaterium
de Linné, ou ecbalion de Richard, vulgairement
nommée concombre d'âne, offrira gratuitement
aux amateurs de récréations hydrauliques les rincées,
les taches, que l'on va chercher si loin et
payer si cher près de Gènes, à la villa Pallavicini.
L'eau contenue dans le fruit mûr de l'ecbalion punit,
en l'aspergeant, l'innocent qui veut le cueillir.
La flore ligneuse n'a guère, à Tipasa, d'autres
représentants indigènes que l'olivier, le chêne
vert, le térébinthe et le pin. Grâce à l'industrie
des colons, quelques sujets exotiques commencent
à s'y mêler. On découvre, dans les
jardins, le poivrier du Japon, l'eucalyptus, le palmier
dattier, le platane et jusqu'à l'araucarie,
genre de conifères actuellement très goûté, mais,
suivant moi, plus curieux que beau, avec les
branches linéaires et symétriques qui lui donnent
l'aspect d'une proposition d'Euclyde. Quelques
arbres fruitiers aussi bordent les plates-bandes de
l'ancien musée, et notamment une douzaine de poiriers
Duchesse dont les produits ne le cèdent en rien
aux plus gros, aux plus savoureux de leurs congénères
de France. Malheureusement, certains spéculateurs
ont peu changé depuis le temps des
Hespérides, et les murs, sinon les dragons, sont
encore aujourd'hui nécessaires à la sécurité des
jardins. « Les excellentes poires ! Le précieux
trésor pour nos desserts d'automne ! On les récoltera
demain. » Le lendemain, plus de poires; les
maraudeurs avaient tout pris. 

 

:-

 

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LA NÉCROPOLE DE L'EST

 vers 1900 -

KOUDIAT ZAROUR. — MINES DE SARCOPHAGES.—
RIEN DE TEL EN EUROPE.

 

Les sommets attirent. Je monte, et bientôt,
parmi les buissons, m'apparaissent des murs, des
piliers, des rotondes. Les pierres en sont énormes
et parfaitement ajustées. Tout autour, des écroulements
entre lesquels se distinguent les traces
d'un plan régulier. Les savants y voient une
église, une basilique byzantine. Ils en montrent
les parois, la nef, les bas-côtés, l'abside. Elle trônait
sur la montagne appelée par les indigènes
« Zarour (colline des Azéroliers), » comme règne
aujourd'hui Notre-Dame d'Afrique sur les flancs
du Bouzaréah dont l'oeil saisit d'ici la croupe
vaporeuse au fond de l'extrême horizon.

A quelques pas de là, du côté de la mer, je me
trouve au milieu de dalles innombrables,'brisées
pour la plupart, et confusément entassées, les
unes à plat, les autres debout, penchées, s'acco—
 tant, s'areboutant, se superposant. On dirait un
dépôt de seuils, de linteaux, de montants, d'escaliers
hors d'usage. Je ne savais qu'imaginer, je
me perdais en conjectures, lorsque soudain, ô
lumière ! un grès, deux grès creusés en forme
d'abreuvoir.

Plus de doute, ce sont des tombes, des sarcophages.
J'ai découvert la nécropole. Mais quelle
quantité, grand Dieu ! J'avance, je cours : des
tombeaux, encore des tombeaux, toujours des
tombeaux. Ils couvrent plusieurs hectares ; et du
côté de la mer, à l'extrême bord des falaises, faute
de sol où s'enfouir, ils sont creusés dans le roc.
En se penchant sur l'abîme, on en voit de suspendus,
de tombés, on en voit dans la mer même. Il
y en a de carrés, de cintrés, de petits pour les
enfants, de jumeaux pour les époux, avec couvercles
plats ou bombés en dos d'âne.

Allez en Italie, en Grèce, vous trouverez là
certainement ce qu'on peut désirer de plus admirable
en fait de ruines : l'Acropole, le Panthéon,
l'arc de Titus, les temples de Pestum; nulle part
vous ne rencontrerez rien qui ressemble à ce
champ des morts de Tipasa, à ces milliers de tombes
violées, brisées, jonchant le sol, mais entre
lesquelles, sous lesquelles, on en devine plus
 encore d'intactes et dont le secret, gardé depuis
quinze à dix-huit cents ans, promet aux chercheurs
futurs bien des surprises, des trésors.

On ne saurait en effet préjuger des fouilles de
l'avenir d'après celles qui se font de temps en
temps aujourd'hui. Les moyens sont bornés, on ne
peut aller bien profond, et les couches superficielles
ont évidemment servi, pendant des siècles,
de carrière et de mine aux indigènes. Nombre de
cercueils étaient doublés de plomb, contenaient
des bijoux, sans compter les menues monnaies,
les vases et les squelettes, car si l'hôte grossier
de notre âme immortelle ne se peut longtemps conserver
en vie, mort et suffisamment clos il brave
presque l'éternité.

 

La chapelle d'Alexandre

 

Ste. Salsa

 

 Nécropole Sainte Salsa.

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LES ANCIENS MURS / Les Remparts

 

EUCALYPTUS ET BELLOMBRAS.— BRIQUESROMAINES.
— LES CARRIÈRES.

Cette obligation d'attendre jusqu'à neuf heures
pour avoir de l'eau m'a fait perdre la meilleure
partie de ma matinée. Le soleil est déjà haut.
N'importe. Je traverse mon jardin complanté
d'arbres où domine, abrité et arrosé, l'eucalyptus.
Les eucalyptus peuvent, à la rigueur, se passer
d'abri, mais il leur faut de l'eau. C'est donc moins,
je crois, au vent de la mer qu'à la sécheresse du
sol qu'il faut attribuer le piteux état dans lequel
se trouvent ceux qui bordent les rues du village.
Nombre d'entre eux sont morts, et la municipalité,
mieux avisée, s'occupe de les remplacer par
des bellombras. Les bellombras réussissent partout.
Rien de plus robuste. Ils ont, du reste, déjà
fait leurs preuves à Tipasa. Ou peut-on voir de
mieux venus que ceux de la grand'route, à la hauteur
des thermes ?

Au midi du jardin pointent ça et là les débris
de l'ancien mur, qui formait approximativement
un rectangle longeant, par un de ses grands côtés,
le front de la mer. On ne saurait imaginer une
position mieux choisie. Les soixante-et-un hectares
de terrain contenus dans la vieille enceinte
s'infléchissent doucement vers le rivage comme les
degrés d'un amphithéâtre. Pour perspective, au
nord, la crique tour à tour étincelante et sombre ;
à l'est et au sud, les ombrages de riants coteaux
au-dessus desquels surgit, dans les brumes de
l'horizon, la chaîne des monts kabyles ; à l'ouest
enfin, le colossal Chenoua, tantôt couvert d'un
glacis monochrome, tantôt losangé comme un
Arlequin.

Point n'est besoin de guide ni de plan pour
retrouver la vieille enceinte. On en suit du regard,
on en touche du pied, sans interruption, les vestiges.
Ici le mur, là les portes, les tours. Chaque
tour notamment a formé, en s'écroulant, des
monceaux de pierres bétonnées qui, de loin, ressemblent
à des rochers, et dans lesquels on reconnaît,
en s'approchant, des contreforts, des
voûtes, des créneaux. Une touffe de lenstique, un
massif de vieux oliviers aux troncs noueux et tordus,
presque toujours les empanache. Autant de
gagné pour l'artiste qui trouve, à chaque pas, des
sujets ravissants. La profusion même le gêne, et
voulant trop faire, il fait mal.

Les collectionneurs d'antiquités s'approvisionneront
aisément et économiquement à Tipasa. Je
n'ose guère leur promettre des Jupiters et des
Vénus, l'espèce en est devenue rare; mais ils trouveront
à souhait et pourront emporter, je crois,
sans que l'archéologie s'en offense, autant de
vieilles briques qu'ils voudront. Ces briques, d'une
belle terre cuite, et d'une couleur agréable, de
deux pouces et demi d'épaisseur et de près d'un
pied en carré, ont excité jadis l'admiration du
docteur Schaw, qui les déclare peu communes en
Barbarie, surtout dans les ouvrages romains.

En approchant de la mer, le terrain se relève,
et le mur se confond avec les rochers à pic du
rivage. Ce lieu, couvert de broussailles, embarrassé
de palmiers nains, rappelle les makis de
Corse. Non loin de là, remarquez ces grands trous
bordés de roches droites et hautes comme des
falaises. A la crête, un fouillis de plantes sauvages;
au pied, des champs de blé, des figuiers.

Bien souvent, dans le cours de vos explorations,
vous prendrez les rochers pour des constructions, et
les constructions à leur tour vous sembleront des
rochers, tant la nature et l'oeuvre humaine se ressemblent
en leurs caprices. On croirait voir ici des
accidents de terrain, des fondrières. Ce sont des
carrières romaines. Un peintre les choisirait volontiers
pour repoussoir au magnifique tableau que
présente, de ce point, la vallée de Tipasa, avec ses
coteaux verts à gauche, ses rives tourmentées à
droite, et le mur bleu du Chenoua au fond. Qu'étaitce
donc lorsque jadis, au lieu de ces maisonnettes
éparpillées dans les chardons, se dressaient hautes
et fières les murailles de l'enceinte, et par-dessus
les murailles, dentelant l'azur du lointain, les
dômes, les pignons, les flèches des monuments...

 

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