Tipaza

L’artiste-peintre français Eugène Deshayes repose à Tipasa

Un orientaliste méconnu en Algérie

l Grande figure de la peinture internationale, l’artiste peintre Eugène Deshayes repose au cimetière chrétien de Tipasa. 

 

L’état du cimetière chrétien de Tipasa mérite une sérieuse prise en charge. Il est inondé par les mauvaises herbes.

A l’entrée de cet équipement public dans lequel repose un artiste peintre de renommée internationale Eugène, des troncs d’arbres, des branches jonchent le trottoir.

Bref, Eugène Deshayes est né le 12 juillet 1862 à l’hôpital Mustapha d’Alger. Il décède chez lui à Bouzaréah (Alger) le 24 novembre 1939. Sa vie aura été riche en évènements et découvertes. A l’âge de 20 ans, il décroche une bourse d’étude en France. En 1890, Eugène Deshayes expose ses toiles à Alger. Ses tableaux décrivent les différents quartiers de la capitale française, Paris. En 1897, il retourne à Paris pour y vivre deux années, afin de mieux connaître cette fois-ci les régions de l’hexagone, s’imprégner de la vie des populations de ces régions visitées.

En 1909, l’artiste peintre s’installe à Alger. Il fréquente dans un premier temps les quartiers populaires de la capitale algérienne encore sous domination du colonialisme français.

Convaincu des richesses culturelles qui rythment le quotidien des habitants des quartiers d’Alger, Eugène Deshayes se familiarise avec les senteurs, les traditions vestimentaires, culinaires et architecturales des quartiers qui jalonnent son parcours. Ses toiles le trahissent. Elles dégagent ses sentiments. Elles illustrent les paysages féeriques et les beautés des sites naturels.

Indiscutablement, Eugène Deshayes suscite l’admiration. Sa notoriété grandissait. Son imagination et la fraîcheur de ses œuvres provoquent les débats. Eugène Deshayes pousse sa curiosité. Il demeure en quête du savoir et d’autres horizons. Il s’aventure dans le Sahara, cet autre univers achalandé par ses paysages lunaires qui font rêver. Armé de pinceau et de son chevalet, il immortalise cette panoplie de paysages naturels, des paradis terrestres, qui s’invitent et défilent dans son regard. Eugène Deshayes est conscient de l’importance de son trésor culturel, inédit. Il compte le faire découvrir au-delà des frontières de son pays, l’Algérie.

Il part à la conquête du monde, en passant par les pays du Maghreb, d’Europe et de l’Amérique. L’annonce du lieu et de la date du vernissage de ses œuvres produisent le grand rush des curieux et de ses admirateurs.

 

Eugène Deshayes suscite l’événement culturel là où il passe. Pour la première fois, lors d’un séjour à l’hôtel Césarée à Cherchell, pendant la saison estivale en 1932, l’artiste peintre Eugène Deshayes se plaint d’une très forte douleur. Il avait du mal à supporter la terrible douleur. Ses déplacements deviennent rares.

Néanmoins, avec son âme d’artiste, un cœur qui ne bat que pour l’art de la peinture, un esprit mobilisé à son art, l’artiste peintre décide de passer le reste de sa vie sur les hauteurs d’Alger, à Bouzaréah, à la villa Ric et Rac. La Seconde Guerre mondiale éclate en 1939. En dépit de cette atmosphère, qui s’est abattue dans le monde, engendrant de fâcheuses conséquences, avec la perte des vies humaines, Eugène Deshayes décide de perpétuer son art.

Il se prépare alors pour participer à une exposition qui devait avoir lieu au mois de décembre 1939. Le destin l’aura voulu autrement. Eugène Deshayes était admiratif, amoureux des senteurs et la nature des paysages de la petite agglomération de Tipasa, située à l’ouest d’Alger. Il avait émis le vœu d’être enterré au cimetière chrétien de Tipasa.

Ses proches avaient exaucé son vœu. Sa dépouille a été transférée de son domicile à Bouzaréah jusqu’à ce petit cimetière. La tombe d’Eugène Deshayes, ce peintre méconnu, se trouve à quelques mètres de l’entrée au pied d’un palmier, et ce, depuis le mois de novembre 1939. A proximité de ce cimetière, se trouve une école régionale des arts plastiques. Les blocs de béton érigés face à la tombe effacent les paysages naturels d’autrefois, tant adorés par l’artiste.

Les touristes défilent à Tipasa sans marquer une halte de reconnaissance envers celui qui est né à l’hôpital Mustapha d’Alger, ayant consacré sa vie à faire connaître les quartiers populaires algérois et l’étendue du Sud algérien. Même le secteur de la culture ignore sa présence à Tipasa.

 

 

https://www.elwatan.com/edition/culture/lartiste-peintre-francais-eugene-deshayes-repose-a-tipasa-un-orientaliste-meconnu-en-algerie-22-12-2019

 

Djaout, le topographe de la lumière

 

Djaout a fertilisé la terre et a mis de la semence dans le nombril de chaque champ en jachère ; je rêve que nos jeunes découvrent enfin ce grand homme, cet écrivain, ce poète, ce journaliste de grand talent qui voulait rendre à son peuple son honneur, affranchir ses semblables des jougs de la tyrannie et de tous les asservissements…

   Il y a de cela 26 printemps, 26 hivers et 26 étés. Des étés de colère, des hivers de chagrin, des printemps de renoncement, des automnes de disette. Ça me fait penser à l’escargot, les temps brumeux quand il sort de sa coquille, caresse le corps de dame nature, la terre humidifiée de nos larmes. Les épines, le feuillage, les tiges, les pierres, la terre à perte de vue. L’escargot avance, entêté ; il arpente tout ça dans une langoureuse poésie, dans une espérance tresseuse de beautés à venir. Il ne sait ce qu’est la traîtrise ; il va son chemin, pénètre le pays de son écume et de ses sinuosités serpentines. Topographe passionné, il se sait cependant fragile, seul dans cette jungle vouée aux rapaces. Une image qui vaut mille mots. Celle du mollusque gastéropode au sang froid, serein comme le jour, affrontant l’adversité avec constance et conviction. La vie vaut toujours le coup.

    Je revois la scène. L’entêtement de l’escargot. Du poète. D’un homme qui a vécu debout pour toujours au plus proche des étoiles. L’image est gravée dans la mémoire collective. La mémoire un peu traîtresse parfois. Le vide gave notre indifférence jusqu’à la suffocation. Mais l’envie de continuer ton combat fait sauter les verrous de l’amnésie, cette patrie froide et misérable. Toi qui sais ciseler le verbe comme jamais, qui sais placer les mots, l’idée de manière chirurgicale avec tant de lumière et de clarté. Tu nous manques cruellement, en ces moments de descente vers l’abîme gluant, nous collant à la face, à l’heure où on a commencé à oublier, pendant la nuit qui n’en finit plus, la nuit que toi seul savais trouer pour y entrevoir un peu de clarté et nous libérer, n’était-ce pour quelques secondes, de la noirceur dans laquelle ils ont voulu nous envelopper comme dans un linceul éternel.

    Ton visage, au teint particulier, la moustache drue et étirée comme pour marquer l’espace de l’honneur, ton sourire humble  et l’ennemi tremblant au loin. Les oiseaux de notre pays, d’Oulkhou, les mouettes qui te gardent aujourd’hui une place dans le souvenir sont tellement fières et dansent à l’horizon. Je les ai vues au large raconter ton verbe hardi aux poissons, aux bateaux et aux pécheurs. J’ai vu les poissons le rapporter à leur tour aux requins, aux baleines ; et ces dernières aux pingouins du monde.

   Oulkhou t’a imbibé d’une incroyable beauté et fraîcheur, ta simplicité a fondu bien des mines de férocité de l’être humain. Cette modestie dans ton âme, dans tout ce que tu entreprenais, a fracassé le plomb de l’absurde. C’est vrai que tu as reçu deux balles assassines, c’est vrai qu’une officine en a décidé ainsi et a décidé de la sorte sur combien d’âmes que nous avons chéries sans avoir eu le temps de le leur dire, tant l’innommable est inattendu, terrifiant de surprise.

   

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Nous n’avions pas eu ce temps, lâches que nous étions, de vous connaître et de vous voir au quotidien. 26 printemps après, j’en pleure toujours. Je me souviens de la rougeur de ton visage au stade Ben Allouache à Bguayet avec Mouloud Mammeri ; nous étions là, des milliers, debout comme des roseaux que peut plier le vent sans pouvoir les casser, fiers, solennels, attentifs. Une jeunesse prête à dévorer tous les monstres du monde, à avaler toutes les oppressions ; nous voulions corriger l’histoire ; nous pouvions le faire.  

   On a vécu des déchirements, des déceptions, des égarements. On n’a pas su s’aimer et s’unir pour affronter l’ogre et tes assassins. Moi, un rameau d’olivier, j’étais là, riant, excité, exalté. Je me souviens de l’énergie qui déborde et de la joie qui niche sur les visages. On était persuadés des jours meilleurs à venir. C’est un moment rare dans l’histoire d’un peuple et surtout d’une jeunesse. Une fusion intellectuelle, philosophique et mystique de la société avec ses élites, ses poètes, ses journalistes et ses écrivains. Une communion à grande échelle et les jalons de la dignité, de l’éveil étaient jetés…   

    J’étais une fois à Oulkhou me recueillir sur ta demeure et on a été invités à manger du couscous en groupe. J’ai vu la résignation, la dignité et la simplicité des hommes dans une société qu’on accable de tous les maux ; j’ai vu la continuité de la vie ; j’ai vu les assassins qui ne savent pas ce qu’est l’honneur, ce qu’était le courage, le vrai. Autour du couscous, la question était plus qu’une réponse : quelle folie peut avoir raison de la Kabylie. Aucune. Aucune force ne peut anéantir notre soif de liberté et de dignité ; nous ne laisserons tarir aucune source pour irriguer nos rêves de démocratie, d’égalité et de justice. Quel coton oserait imiter la douceur de ton regard. Nous n’avons pas ta sagesse ni ta clairvoyance; tu étais parmi les rares hommes qui savaient aimer leur pays. Nous n’avons pas eu l’honneur, ô aède, de vieillir avec toi. Tu nous aurais été salvateur dans ces moments de tourments ; tu nous aurais été un tant soit peu sauvés de tous ces charognards.

     Durant une semaine tu as lutté, j’en suis certain, comme un gladiateur et tu as survécu un temps dans un monde invisible pour nous ; tu as su voyager pour nous donner l’espoir que peut être la vie prendra-t-elle le dessus sur la fatalité ; et comme ultime générosité, tu ne voulais pas nous brusquer, tu voulais nous préparer à ton départ. Tu as fait le tour et survolé nos cœurs éplorés et lorsque tu as vu l’avenir, tu es parti non en abandonnant la partie mais parce que les lâches ont eu l’avantage de la surprise, de la gâchette à la place du crayon.

    Kenza doit être maintenant une femme accomplie. Sais-tu qu’elle a été dans le cœur de ton peuple ; il l’a a adoptée dans son imaginaire ; il lui a réservé un arpent dans son cœur. Nous avons pleuré des jours et des jours, et nous avons pensé à elle durant toutes ces années. Je sais que tu donnerais tout l’or, tous les diamants de ce monde pour la voir fleurir comme ses semblables en ces printemps. Je rends hommage à ces femmes et à ces hommes qui ont, non seulement cru en ton combat, en un avenir meilleur mais qui t’on aimé au plus profond d’eux-mêmes.

     Un jour j’étais chez une tante et il y avait un être tout ce qu’il y d’anonyme pour moi ; nous sirotions un café et nous nous adonnions à une discussion à bâtons rompus sur les petites gens, voire insignifiantes que nous sommes. Le bonhomme me dit solennellement des mots qui m’ont fait l’effet d’un bol de fraîcheur un jour d’un soleil écrasant ; oui, le bonhomme qui n’a connu de l’école que les buissons alentour : « Je pense à Tahar Djaout, dit-il simplement, il me fait vraiment de la peine». J’étais agréablement surpris. Voici le zénith de la reconnaissance d’un peuple ; quand le poète atteint aussi bien le savant que le profane.

   Ô chandelle qui nous a éclairés la nuit inquisitrice, je voulais juste louer ta lumière et te dire merci pour tout ce que tu as semé.   

   Il y a de cela des décennies, des milliers de personnes t’écoutaient ; elles croyaient à la vie, à la pluralité, au vivre ensemble.  Aujourd’hui, nous sommes acculés et attaqués au quotidien pour nous fléchir… Pourtant nous sommes encore debout.

    Le lendemain du 26 je revenais à la maison en bus en lisant les quotidiens de l’époque, mes yeux rougis par les larmes, et à chaque information sur ton coma, je pleurais.

  Djaout a fertilisé la terre et a mis de la semence dans le nombril de chaque champ en jachère ; je rêve que nos jeunes découvrent enfin ce grand homme, cet écrivain, ce poète, ce journaliste de grand talent qui voulait rendre à son peuple son honneur, affranchir ses semblables des jougs de la tyrannie et de tous les asservissements.  

Azzefoun: la ville natale de Tahar Djaout

 

À Djaout…  

À mes ancêtres

J’ai emprunté tant de chemins qui montent

Qui montent et encore montent

Comme pour atteindre les étoiles

Pourtant dans la solitude et les privations

Avec mon âme de montagnard claire comme l’eau des sources

J’ai déjoué tirs et traquenards ennemis

Assaut d’hyène et langue d’aspic

Pour me souvenir

Je me nourrissais aux racines du figuier

Je buvais à la sève singulière

De cette humanité dont le rêve est la terre

Les vautours nous ont vendus

Des arbres étranges s’accrochant à nos pieds

Vouent nos faibles au vide sidéral

Le soleil est de la partie

Brûlant sur mon dos

Est-ce le souvenir de l’ancêtre

Forcés au forçat et aux galères

Mes ancêtres brûlés dans le désert

Traqués au glaive, d’origine traîtresse et suspecte

À la lame empoisonnée de paroles pernicieuses

C’est à la terre que je me dois

Que je suis

Que la nuit est conjurée de moi

Foulée par la certitude de nos pas

Entre deux contes

Armés d’enfance

Le rêve nous grandit

Je suis là

Toujours là

À cueillir les glands des cimes

Chanter l’huile d’or

Des olives vernaculaires

Je suis là

Toujours là

À assumer le verbe de l’olivier

Toujours là

À m’abreuver de ton honneur, patrie, ö mère

À boire de ton eau de roche et claire

De ton onde qui rêve toujours 

Toujours et toujours dans nos racines.  

 

Par Belkacem Nasri

 

 

https://kabyleuniversel.com/2016/06/19/il-y-a-vingt-trois-ans-djaout-le-topographe-de-la-lumiere/

 

 

 

 

Nostalgie du Pays natal

 

Algérie ma Belle, Algérie éternelle...

 

Il pleut sur mon cœur, il pleut sur ma mémoire.

 

Cette pluie glaciale de début de printemps me transperce et me rappelle ceux qui ont illuminés toute ma jeunesse. Mes yeux s'ouvrent lentement sur des horizons lointains, plus savoureux, plus cléments. 
Cette pluie ravive en moi de magnifiques souvenirs, souvenirs d'ailleurs, souvenirs de toujours qui ont bercés mon enfance. Je n'ai plus envie de rester ici mais de m'évader vers d'autres horizons pour renouer avec cette magnifique terre d'Algérie, toujours aussi grisante, chargée de ses couleurs chatoyantes et de ses parfums enivrants.

Je reviens vers toi mon doux pays à petits pas. Je me fais discret comme pour me faire pardonner de t'avoir délaissé pendant tant d'années. Non, je ne t'ai pas oublié et je voudrai faire le chemin à l'envers pour venir me blottir dans tes bras et effacer tout ce temps passé loin de toi durant lequel je n'ai jamais cessé de penser à toi. 
Il faudra que tu acceptes mes larmes, celles que je retiens depuis des années et qui m'ont souvent précipité dans l'angoisse. Je veux de nouveau me baigner dans cette atmosphère d'autrefois joyeuse, chaleureuse, familière et revoir ces paysages fabuleux que tu as su m'offrir tout au long de ces années passées prés de toi. Je les garde jalousement ancrées dans mon cœur et je savoure avec délice ces moments divins qui m'ont aidés à supporter cette triste situation qui est la mienne aujourd'hui : celle de t'avoir perdu. 

j'ai toujours vécu, en regardant par dessus mon épaule pour te chercher du regard, attendre un signe de toi, mais il a fallu que je poursuive mon chemin sans toi et que je me plonge dans un univers où tout était triste et différent ; recherchant sans cesse ce petit quelque chose qui me ferait revenir vers toi. Rien ne s'est passé et je suis resté isolé comme enchaîné à l'autre bout de la terre. Je suis comme l'arbre déraciné qui, planté ailleurs, ne parvient pas à faire de nouvelles racines pour aller chercher la sève qui va le maintenir en vie..

Oh ma terre ! Ma chère terre d'Algérie comme tu me manques ! Je demeure rattaché à toi par ce précieux cordon qui diffuse en moi un sang neuf qui me donne la force de supporter cet exode et combattre le souvenir affreux de ce jour de juin 1962 où j'ai dû te quitter. Je me suis senti complètement abandonné, perdant mes repères mais ne te quittant pas des yeux jusqu'à ce que tu disparaisses dans le lointain et dans le flot de mes larmes. Je savais que rien ne serait comme avant !... Episode tragique où je partais pour je ne sais où, faire je ne sais quoi !...

Mon avenir, je le voyais ici, prés de toi, au milieu de mes amis, pour tisser avec toi les liens les plus secrets et les plus beaux. Durant toutes ces années, je me suis souvenu de tous ces moments délicieux que tu m'as donnés et qui sont devenus au fil du temps mes perles précieuses, mes diamants, mes émeraudes, mes rubis, mon trésor, ma richesse.

Je revois avec délice ma ville d'Hussein-Dey où je suis né, où j'ai grandi, mon bien aimé quartier Trottier, et toutes ces jolies maisons qui bordaient les rues. Je pense à la mienne avec dans le jardin l'oranger, le citronnier et l'immense jasmin qui diffusaient leurs parfums suaves les soirs d'Eté. Le bougainvillier qui formait une tonnelle au dessus du portail, les jolis géraniums, les pois de senteur, les arums et les violettes parfumées aux pieds des arbres. J'entends encore les rires et les cris des enfants assis sur le bord des trottoirs souvent surchauffés par le soleil, celui des hirondelles volant dans un ciel d'azur et je retrouve cette foule joyeuse et insouciante qui arpentait les trottoirs de cette longue rue de Constantine le soir dans le brouhaha et la fumée des barbecues.

Je n'oublie pas la passerelle et le petit chemin qui menaient à la plage du piquet blanc.

Toi l'hirondelle, quand tu passeras au dessus du cimetière, vient tournoyer autour de la tombe de papa et maman pour leur murmurer tendrement que je les aime toujours autant et que je pense à eux...

Toi mon pays, campé dans tes habits de lumières tu as su être généreux et me donner ce que tu avais de plus beau, de plus convaincant. Ton ciel merveilleusement bleu, ton soleil éclatant, tes paysages colorés allant des bords de mer somptueux aux splendeurs inégalées des fraîches palmeraies, tes senteurs subtiles et pénétrantes, qui forcent l'admiration et l'amour de tous ceux qui ont eu un jour la chance et le bonheur de te rencontrer…

Algérie ma belle, Algérie éternelle, Algérie envoûtante… je vais refermer une fois de plus ce bel album de mes souvenirs, ouvert aujourd'hui, pour en extirper les plus beaux moments de ma vie, ceux de ma jeunesse ensoleillée parmi les paysages les plus beaux, les plus parfumés.

Je n'irais plus manger des makroutes et des z'labias chez le marchand de beignets, ne pourrais plus parcourir les rues de mon quartier à la recherche d'un copain ou d'une copine pour jouer, entendre ces musiques merveilleuses, magiques, qui vous prennent les tripes et qui vous donnent une envie impérieuse de danser et de rire… mais il me faudra tout simplement fermer les yeux et me laisser bercer par la magie des souvenirs pour revivre ce temps passé et ineffaçable où j'étais tout simplement heureux….

Serge Molines

 

 

Alger ma ville

Face au port d'Alger

Après ce dur exil, c'est à peine si j'ose 
Te dire Alger ma ville : nous sommes en osmose. 
Pardon, pardon ma "Blanche" de t'avoir investie. 
Architecte un peu fou, par la foi investi 
Les vaisseaux de mon corps, à l'ancre de ma jetée 
Sont les navires de ton port, face à l'Amirauté. 
Mes veines et mes veinules sont tes rues, tes ruelles, 
Je les sens battre, sourdes, vivantes, perpétuelles. 
Arago, Berthelot, Chartres, Pasteur, Batandier 
Des centaines à coup sûr, désormais répudiées. 
Mes artères sont Isly, Baudin, Lyon, Camot 
D'autres et d'autres encore. Le sang de mes canaux 
Irrigue banlieues, quartiers : la Marine, Champ de manœuvre, 
Ben Aknoun et Kouba, Basseta, le chef-d’œuvre ! 

 Le cœur de Bab-el-Oued, dans mon cœur s'interroge 
Le temps a-t-il cessé à l'heure des trois horloges ? 
Tes jardins sont présents en tatouages internes 
Je m'y promène souvent, nostalgique l'âme en berne. 
Pourtant le Frais Vallon, Nelson, Laferrière 
Resplendissent toujours écrasés de lumière. 
Le sable de tes plages granule sous ma peau 
Et je l'entends crisser quand je suis en repos 
La Pérouse, Matifou, Zéralda, Pointe Pescade 
Le bain étant prétexte de la moindre escapade 
Pour un peuple joyeux, coloré, animé 
Doré par ce soleil qu'il a tant et tant aimé

 Mes côtes sont les tiennes, est-ce une métempsycose ? 
La mer est mon humeur, j'y perçois toutes choses. 
Sereine, alanguie caressant tes rivages 
Emue au souvenir de ces douces images 
Violente et déchaînée ivre blasphématoire 
Battant mes flancs pour flageller l'histoire 
J'ai gardé tes senteurs, de la menthe à l'anis 
Elles s'exhalent par mes pores que nulle effluve dénie 
Et puis il y a les sons dont mes oreilles bourdonnent 
Les rires, les pataquès, les surnoms que l'on donne 
"Se taper la Kémia, " ac" les escargots" 
"Descendre en bas le port. Vas de là falampo !" 

Notre Dame d'Afrique

Folklore d'un peuple, original lexique

Enfoui dans ma mémoire comme une pieuse relique. 
Des clichés infinis de la vie d'autrefois 
Tapissent mes arcades, mon subconscient fait foi. 
"L'Harrach et son marché, Fort-de-l'Eau ses brochettes 
La casbah ses bordels, Rue Michelet la Cafète 
La pêcherie ses poissons, Rovigo ses tournants 
Bal-el-Oued ses nuits chaudes, la loubia chez Fernand. 

Bab-El-Oued-les-3-horloges

Mingasson, Télémly, le Stade et la Piscine 
Le duc d'Aumale et Bugeaud, El-Biar les Glycines 
Saint-Eugène, le cimetière, Belcourt, l'Arsenal, 
Baïnem la forêt, Mustapha l'Hôpital 
Les chalutiers, les barques, les yoles du Sport Nautique 
L'esplanade et bien sûr " Notre-Dame-d'Afrique" 
J'arrête ma litanie et ferme mon théâtre 
Je suis comme toi bâti, sur un amphithéâtre

Tu cernes par mes bras, la plus belle des baies 
Vision du grand Départ sur ma rétine gravée. 
Excuse-moi lecteur de cette hardiesse enragée 
J'ai entr'ouvert mon cœur pour me parler d'Alger.

 

Etienne-Pierre

 

 

El ouafi Boughera, le marathonien de l’histoire

Contre toute attente, ce jeune ouvrier algérien remporta le marathon des Jeux olympiques 1928. Avant de tomber dans l’oubli… Une mini-série d’Arte, “El ouafi Boughera, le marathonien de l’histoire”, retrace son exploit puis sa chute, et en profite pour éclairer certains aspects du sport dans les colonies françaises. Concis et instructif.

Il fut un temps où les Africains ne régnaient pas sur le marathon. Quand le Français d’origine algérienne El ouafi Boughera entre seul dans le stade olympique d’Amsterdam pour remporter celui des Jeux 1928, c’est une immense surprise. On attendait plutôt un Finlandais.

C’est pourtant sa foulée aérienne que les spectateurs découvrent, et que cette mini-série documentaire dévoile. Quatre épisodes de six minutes mêlant images d’archives, dessins et analyses d’historiens déroulent la vie du marathonien tout en élargissant le point de vue sur la pratique du sport dans les colonies françaises.

Né en 1898, El ouafi fait partie des 173 000 engagés coloniaux de la Première guerre mondiale. Après l’armistice, il est manœuvre chez Renault, à Billancourt. « Les travailleurs coloniaux occupaient les plus bas postes de la hiérarchie automobile, sans possibilité de se former ni d’évoluer dans l’entreprise », explique l’historienne Naïma Yahi. « Le sport était un moyen d’émancipation et de conscientisation politique. »

Première médaille d’or olympique pour un athlète français venant d’Afrique

Et El ouafi Boughera va s’y jeter à corps perdu. Sa vie se partage entre de longues journées de travail et des séances d’entraînement harassantes le soir et le week-end. De quoi occuper toute une vie mais aussi finir par gagner une médaille d’or olympique. La toute première pour un athlète français venant d’Afrique. A l’époque, comme le rappelle Naïma Yahi, « penser que l’on puisse donner à un “Algérien” l’opportunité d’incarner la France relevait de la science-fiction ».

C’est peut-être une raison des malheurs qui l’attendent. Quand, après son titre, les Etats-Unis lui offrent une tournée tous frais payés dans leur pays, il est soupçonné de professionnalisme et radié de la Fédération française d’athlétisme. Pendant l’entre-deux-guerres, le sport ne doit jamais se confondre avec l’argent. Une façon pour les riches, qui ont le temps et les moyens d’en faire, de rester entre eux. Résultat : El ouafi Boughera retombe lentement dans la misère qu’il connaissait avant sa médaille d’or. Et connaît une mort soudaine, dont cette série à la fois concise, instructive et émouvante traduit la brutalité, au bout d’un dernier épisode sur la guerre d’Algérie.

A voir sur Arte.tv

El ouafi Boughera, le marathonien de l’histoire

 

En 1956, Alain Mimoun remporte le marathon des Jeux Olympiques de Melbourne. Lui aussi vient d’Algérie. Il rend hommage à son éblouissant aîné si vite oublié… La France et l’Algérie se déchirent à cet instant.

 

• Michel Bezbakh

• Publié le 21/12/2018

https://www.telerama.fr/television/el-ouafi-boughera,-ce-heros-trop-discret-du-sport-francais,n6019937.php

 

Un champion oublié    7 min 

https://www.arte.tv/fr/videos/083595-001-A/un-champion-oublie/

 

 

Ouvrier et champion olympique 7 min

https://www.arte.tv/fr/videos/083595-002-A/ouvrier-et-champion-olympique/

 

 

Direction l’Amérique ! 6 min

https://www.arte.tv/fr/videos/083595-003-A/direction-l-amerique/

 

 

La mémoire d’un champion 7 min

https://www.arte.tv/fr/videos/083595-004-A/la-memoire-d-un-champion/

 

 

Les plages de chez nous à Alger avant 1962

 

Carte de la côte algéroise, avec ses plages, à l'est et à l'ouest d'Alger

 

"La Côte Algéroise. Après Bab-el-Oued et Saint-Eugène, elle se déroulait à l'ouest sur une dizaine de kilomètres jusqu'à la Pointe Pescade.

Guyotville. Une des stations balnéaires préférées des Algérois, à 16 kilomètres de Bab-el-Oued, après la forêt de Baïnem, qui sentait l'eucalyptus et la lavande.
Des villas et un casino en bord de mer, la jolie plage de la Madrague, un petit port, où, en fin d'après-midi, rentraient les bateaux. Des hôtels dont Le Rivage, des restaurants comme Le Vert-Logis, une dizaine de cafés-glaciers, Le Sébastopol, Le Café des Sports, deux cinémas, Le Comedia et le Splendid, faisaient, l'été, de cette ville de 8000 habitants, l'une des plus fréquentées de la côte.

Elle devait son nom au comte Guyot, directeur de l'intérieur aux débuts de la colonisation française.

Sidi-Ferruch. Dans cette vaste baie, à 25 kilomètres d'Alger, la plage Moretti, connue de tous les algérois, était la plus vaste, la plus abritée, la plus conviviale, avec ses caboulots et ses restaurants à même le sable.

Plus loin, à Zéralda, le Club des Pins, plus sélect, plus fermé faisait office de club privé.

Pour mémoire, c'est ici même, dans la baie de Sidi-Ferruch, que les Français débarquèrent le 14 juin 1830 à la conquête de l'Algérie. Ici aussi qu'eut lieu, en 1942, le débarquement allié."

D'après Elisabeth Fechner ( Le pays d'où je viens, Calmann Levy - 1999 )

 

 

 

Scènes de vie quotidienne d' européen dans les stations balnéaires à l'époque de l'Algérie française. Les loisirs sur la plage entre baignades ( dans des costumes de bains) et jeux (le jeu du "Facteur est passé"); une régate filmée depuis la côte; Un spectacle sur une scène en plein air; Une famille réunie autour d'une table occupée aux activités quotidienne; Les villas en bord de mer, une traction s'éloigne sur la route.

 

Les plages à l'ouest d'Alger...voyage vers la côte turquoise...en partant de

Bab-el-Oued...

 

image: http://www.judaicalgeria.com/medias/images/bab-el-oued-plage-de-l-eden.jpg

Alger - Bab el Oued - Plage de l'Eden

 

image: http://www.judaicalgeria.com/medias/images/alger-les-bains-de-bab-el-oued.jpg?fx=r_823_520

Alger - Les Bains de Bab-el-Oued

 

image: http://www.judaicalgeria.com/medias/images/alger-les-bains-padovani-bab-el-oued.jpg?fx=r_850_546

ALGER - La  Plage Bab-el- Oued et les bains Padovani

 

image: http://www.judaicalgeria.com/medias/images/bab-el-oued-les-bains-nelson.jpg?fx=r_624_650

Alger - Bab el Oued - Plage des familles les Bains Nelson  (photos Dimka)

 

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Alger - Bab el Oued - Plage des familles les Bains Padovani  (photos Dimka)

 

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Alger - Boulevard du Front de Mer et la Pointe du Fort des Anglais

 

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Alger - La piscine El Kettani avec sa plage en bas

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Alger - Vue aérienne sur la piscine El Kettani et ses deux bassins

 

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Piscine El Kettani

 

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Piscine El-Kettani et sa plage

 

Les Algérois se souviennent encore du club El Kettani réservé aux familles des militaires, officiers et sous-officiers.

Situés au quartier Nelson, entre les bains Nelson et les bains Padovani, près du stade d'Algéria Sports - où venaient s'entraîner les élèves de l'école Lazerge et du lycée Bugeaud - ces bains s'adossaient à la pointe des remparts soutenant les divers casernements et casemates datant du XIXe siècle. Les rues Icosium et Feuillet les bordaient.

Côte rocheuse annonçant celle qui se prolongeait vers Guyotville, on y découvrait le "Rocher Plat", "La Baleine" témoins de l'ancien littoral. Ces deux pôles délimitaient la zone de baignade entre Nelson et Padovani. Au loin, se trouvait "L'Ultime", roche à fleur d'eau à environ 300 m du rivage. Adolescents, nous y avions "inventé" le surf sans le savoir. Quand la mer était mauvaise, on allait se faire prendre par les vagues pour être portés par-dessus le rocher. Quelquefois, la vague se cassait au milieu de « l'Ultime », et on s'en tirait avec la peau très zébrée. Pour les courageux, une balise rouge, à 800 m, signalait aux navires longeant la côte de dangereux écueils. On y allait à la nage, mais toujours accompagnés d'une "pastéra", barque à fond plat bien connue des pêcheurs locaux. Le socle de la balise, très haut, nécessitait cette pastéra.

Enfin, le long de la minuscule plage, il existait des rochers pénibles d'accès en début de saison, par les remparts d'oursins aux douloureux contacts.

D'après Pierre Poutensan "Les bains militaires d'El Kettani de 1936 à 1958"

 

 

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Alger - La piscine du Rua

 

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Alger - La piscine du RUA Remerciements à Robert Saucourt

 

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La piscine du RUA - autre vue

 

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Alger - Vue aérienne sur la piscine du Rua et le mât de Telecom

 

~~ Saint-Eugène ~~

 

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Alger - Saint Eugène - Le boulevard Pitolet

 

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Alger - Les petits cabanons sur pilotis de Saint Eugène

 

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Saint

Saint Eugène - Les cabanons

 

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Alger -  La plage et le parc à huitres à Saint-Eugène

 

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Alger - Saint-Eugène - La Corniche et la plage de la Vigie

 

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Alger - Saint-Eugène - Autre vue sur La Corniche et la plage de la Vigie

 

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Alger - Plage de la Vigie -

Photo plus récente, présence de deux immeubles à droite de cette carte, inexistants sur la photo précédente. La maison ancienne avec sa petite tourelle est présente sur les deux photos.

 

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Alger - Saint-Eugène - La plage du Ravin de la Vigie aux Deux Moulins

 

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Alger - Saint-Eugène - Plage des Deux Moulins

 

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Alger - Les Deux Moulins

 

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Alger - Les Deux Moulins

 

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Alger - La Pointe des Deux moulins

 

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Alger - La Pointe des Deux Moulins

 

~~ La Pointe Pescade ~~

 

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Environs d'Alger -  Pointe Pescade - Vue générale

 

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La Pointe pescade - Les Bains Franco

 

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Alger - La pointe Pescade, la plage Franco et le Port

 

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Alger - La Pointe Pescade

 

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Alger - Plage de la Pointe Pescade en 1954

 

~~ Le Casino de la Corniche ~~

 

" Ensuite, ils filaient vers la plage. Un établissement de bains offrait ses cabines, et les jours de fêtes, sa salle, une grande boite en bois montée sur pilotis, pour danser. Tous les jours à la saison, un marchand de frites activait son fourneau. "  Albert Camus, citation tirée du Premier Homme.

 

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Alger - Le Casino de La Corniche en 1950

 

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Alger -  Le Casino de La Corniche

 

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Alger - Le Casino de La Corniche

 

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Alger - Le Casino de la Corniche

 

~~ Les Bains Romains ~~

 

" Bains Romains est un village en bord de mer, à 9 km à l'Ouest d'Alger

Aujourd'hui, 9 km, c'est la très proche banlieue d'une ville moyenne. À l'époque, en 1960, 9 km, c'était un trajet conséquent, de mémoire, une demi-heure à trois-quarts d'heure en autobus, sur une route étroite en bordure de mer, souvent encombrée, en particulier le dimanche soir.

Avant d'être Citoyen du monde, je suis Bainsrominois. Si j'ai des racines, elles sont profondément ancrées dans le sol de Bains Romains.

Mon adolescence, elle a baigné dans le bonheur, elle a été écartelée, déchirée, elle a pleuré d'émotion, elle s'est coltinée avec des sensations fortes, mais elle n'a jamais été seule.

D'Alger aux Bains Romains les moyens de communication ne manquaient pas, mais le vélo n'était certainement pas le plus mauvais et en tout cas il était souvent le plus rapide : 32 minutes en temps normal, 28 minutes quand on était pressé pour relier le "village des Bains Romains" à la rue Michelet. Dans l'autre sens, c'était un peu plus long à cause de la côte de la Corniche, à moins de s'accrocher à un camion ou à un bus... "

D'après un texte rédigé par un anonyme

 

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Les Bains Romains - La plage Martin

 

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Les Bains Romains - La plage Martin - http://www.bainsromains.com/DiaporamaMartin/PageMartin-07.html

 Le webmaster de Judaicalgeria a partagé de nombreux souvenirs de plage avec  Chounet créateur du site
" Bains Romains" et s'étaient retrouvés en 2005.  Il a rejoint les étoiles malheureusement...

 

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Environs d'Alger - Les Bains Romains - La Plage Martin

 

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Les Bains Romains à la Belle Epoque en 1905

 

~~ Baïnem et Le Cap Caxine ~~

 

Je lisais sur un site qu'il ne reste presque rien de la forêt de Baïnem...qu'il aurait fallu la connaitre quarante ans avant sinon plus. Chaque automne, c'était la cueillette des champignons ! Il y avait plein d'oiseaux, même des perdrix....

On appelait cette forêt de Baïnem le poumon d'Alger...

 

 

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Le Cap Caxine vu de la Forêt de Baïnem

 

 

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Les falaises de Baïnem en 1961 (photo de Michèle Digot-Puget)

 

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Les falaises de Baïnem en 1961 (photo de Michèle Digot-Puget)

 

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Le Cap Caxine - Le Phare

 

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Cap Caxine - Le Phare

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Baïnem - Vue générale

 

~~ Guyotville - La Plage de la Madrague ~~

 

" ...La Madrague, même sans B.B. était bien un des endroits les plus fréquentés de la Côte, un petit port de pêche tranquille mais dont la plage était devenue un enjeu de baigneurs, de villas et de guinguettes. Certes Le San Sebastian comme la Baie d'Along avaient de l'allure mais une foule bigarrée s'était emparée des lieux et l'on vivait dans un mélange de chaleur intense qui imposait à midi le port de l'espadrille, l'odeur des merguez et des brochettes, le bruit des ballons et les cris des enfants...."

D'après Jean-Charles Humbert (Alger de ma jeunesse 1945-1962, Editions Jacques Gandini)

 

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Guyotville - Le port de La Madrague

 

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Guyotville - La plage de la Madrague

 

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Guyotville  - Plage de la Madrague, devant le restaurant San Sebastian

 

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Plage de La Madrague - Entrée du Restaurant San Sebastian

 

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Guyotville - La plage de La Madrague au bas de l'escalier du restaurant  San Sebastien

 

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Plage de La Madrague 1961.

La "Pastera" était une barque en bois avec deux avirons pour les promenades en mer ou les parties de peche entre amis

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Guyotville - La plage de La Madrague

 

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Plage de La Madrague 1961

 

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Guyotville - La plage de La Madrague vue vers la gauche

 

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Guyotville - Plage de La Madrague

 

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Guyotville - Le Casino

 

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Guyotville - Photo ancienne de la plage de La Madrague

 

~~ Sidi - Ferruch ~~

 

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Sidi-Ferruch - Multiples vues

 

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Sidi-Ferruch - Vue aérienne

 

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Sidi-Ferruch - Point de vue en hauteur de la plage côté Est

 

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Sidi-Ferruch - La plage côté Ouest

 

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La plage de Sidi-Ferruch 1952

 

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Sidi-Ferruch - La plage Moretti

 

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Sidi-Ferruch - Hôtel de la Forêt

 

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" ....C'est Pâques : C'est la " Mouna " dans la forêt de Sidi Ferruch. Des centaines d'Algérois s'installent pour un immense pique-nique, tradition espagnole reprise par toute la communauté européenne d'Algérie.
... D'autres n'ouvriront que des paniers, avec la " coca " à la tomate et aux anchois... Le final, c'est la mouna, avec ses grains d'anis ou son œuf planté au centre.
Puis la jeunesse ira se dégourdir les jambes sur la piste de danse du " Normandie " ou du " Robinson ", deux guinguettes perdues au milieu des pins. Certains sortent l'accordéon pour une musette - partie intime. C'est la joie, la liesse et pas encore l'alcootest... "

D'après Roger Ducassou http://www.piednoir.net/staoueli/orage/cequejailaisse.html

Source photo : http://tournantsrovigo.free.fr/Cabassette.htm

 

 

 

 

 

 

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Pic Nic dans la forêt de Sidi Ferruch 

Photo Fernand Morell 1959 - Collection Marc Morell

 

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Sidi-Ferruch d'antan - L'Hôtel de la Plage

 

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Sidi-Ferruch d'antan - La grande tonnelle de l'Hôtel de la Plage

 

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Sidi-Ferruch d'antan - La salle des banquets de l'Hôtel de la PLage

 

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Sidi-Ferruch d'Antan - Le café-restaurant " Au Débarquement des Français "

 

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Sidi-Ferruch d'antan - La porte du Fort

 

Un peu d'histoire...Tout commence le 14 juin 1830. Personne ne s'imaginait alors qu'en débarquant à Sidi-Ferruch, la flotte de Bourmont ouvrait la longue histoire - heureuse et douloureuse - de la France en Algérie. Au départ, il s'agissait surtout d'une manœuvre de politique intérieure...

Le 14 juin 1830, une armée forte de 37 000 hommes débarque dans la baie de Sidi-Ferruch, située à 27 kilomètres à l'ouest d'Alger. Trois semaines plus tard, après avoir défait, à Staouéli, puis au Fort l'Empereur, les troupes du dey Hussein, les Français inaugurent - sans avoir conscience, bien sûr, de l'importance historique de l'événement - une présence outre-mer qui durera quelque cent trente ans...

 

~~  Staoueli - Le Club des Pins  ~~

 

" Le Club des Pins était un lotissement assez rupin où les grandes familles bourgeoises d'Alger passaient leurs vacances : beaucoup de médecins, de chirurgiens, de gros colons y avaient une villa. C'était un endroit assez fermé, familial, vieille France. On se recevait entresoi. Les soirées étaient un peu guindées, très bon chic bon genre..." Elisabeth Cazenave

 

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Staoueli - Le Club des Pins - Voiture Dauphine

 

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Staoueli - La plage du Club des Pins

 

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Staoueli - La plage du Club des Pins

 

~~  Zeralda  ~~

 

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Souvenirs de Zeralda

 

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Zeralda - La plage des Sables d'Or

 

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Zeralda - La plage des Sables d'Or

 

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Zeralda - Plage et Cabanons

 

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Zeralda - Plage et Cabanons

 

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Zeralda - Grand Hôtel Restaurant des Sables d'Or

 

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Les villas de Zeralda

 

Les plages à l'est d'Alger jusqu'à Surcouf...

voyage vers des stations balnéaires plus sauvages...

en partant d' Hussein Dey...

 

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"Plus on s'éloigne d'Alger vers l'Est et plus le littoral devient accidenté. A Aïn-Taya, 20 kilomètres après Maison-Carrée et Fort-de-l'Eau, ce ne sont que des falaises à pic et petites plages échancrées aux noms évocateurs : Lapérouse, Jean-Bart, Surcouf.

Jules Roy écrivait : " Aïn-Taya ? C'était aussi la plage, une bande étroite couverte de galets où je m'aventurais avec mon père. La mer y était toujours très agitée. Glacée. Inquiétante. Le vent secouait les arbres et les embruns brouillaient tout...""

D'après Elisabeth Fechner ( Le pays d'où je viens, Calmann Levy - 1999 )

 

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Hussein Dey - La plage en 1927

 

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~~  Fort-de-l'Eau  ~~

 

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Fort de l'Eau - Vue générale

 

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Fort de l'Eau - La plage de la Sirène

 

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Fort de l'Eau - La plage de la Sirène

 

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Fort de l'Eau - La plage et le Fort

 

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Fort de l'Eau - Le Fort

 

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Fort de l'Eau - Boulevard du Front de Mer

 

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Fort de l'Eau - La plage et le Boulevard du Front de Mer

 

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Fort de l'Eau - La plage en 1958

 

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Fort de l'Eau - Vue sur le Casino

 

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Fort de l'Eau - Le Casino

 

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Fort de l'Eau - Le bord de mer et le Fort sur la gauche

 

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Fort de l'Eau - Boulevard du front de mer avec ses villas

 

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Fort de l'Eau - La rue de France, rue principale

 

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Fort de l'Eau - La plage de Verte Rive

 

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Fort de l'Eau - La plage de Verte Rive

 

~~  Alger-Plage ~~

 

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Alger-Plage

 

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A

Alger-Plage "Les Ondines"

 

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Alger-Plage "Les Ondines" autre vue

 

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Alger-Plage  . Promenade Servajean

 

~~  La Pérouse - Cap Matifou ~~

 

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Alger - La Pérouse, le Port et son bar "Les terrasses du Port"

 

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La Pérouse - Le Port

 

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La Pérouse - Le cercle de voile

 

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La Pérouse - Les régates sur le port

 

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Le Cap Matifou - La plage des Ondines

 

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Le Cap Matifou - Le Chemin des Ruines et sa plage

 

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Le Cap Matifou - La Plage des Ondines

 

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Le Cap Matifou - La Plage des Ondines

 

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Cap Matifou - La Plage des Ondines

 

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Le Cap Matifou - Vue sur le Port de La Pérouse

 

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Cap Matifou - Le Phare

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~~  Jean-Bart  ~~

 

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Jean-Bart - La petite plage et ses rochers

 

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Jean-Bart - Les criques

 

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Jean-Bart

 

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Jean-Bart - Un petit port de pêche

 

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Jean-Bart - Le restaurant Beau Rivage

 

~~  Suffren  ~~

 

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Suffren - La plage et les cabanons

 

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Suffren - Un autre angle de la plage

 

~~  Ain - Taya ~~

 

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Affiche d'Ain-Taya les Bains

 

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Ain Taya - Le Figuier

 

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Ain-Taya - L'avenue de la Plage

 

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Ain Taya - L'accès à la plage

 

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Ain Taya - Escaliers de la plage

 

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Ain Taya - La plage

 

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Ain Taya - L'Hôtel Tamaris

 

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Ain Taya - Autre vue de l'Hôtel Tamaris

 

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Ain Taya - Le Tamaris Hôtel

 

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Ain Taya - Une terrasse sur la mer, celle du Tamaris Hôtel - Superbe vue !

 

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Ain Taya - L'aspect de la ville en 1950

 

~~  Surcouf  ~~

 

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Surcouf  - La plage et les parasols du restaurant " Les Flots Bleus "

 

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Surcouf - La plage et le Restaurant " Les Flots Bleus "

 

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Surcouf - La plage et les cabanons

 

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Surcouf  - Ses couleurs d'hier comme aujourd'hui...

 

 

https://www.judaicalgeria.com/pages/alger-les-plages.html

Étienne Dinet, peintre français, orientaliste et musulman

 

Étienne Nasreddine Dinet, peintre orientaliste (1861-1929) converti à l’islam, écrivait en 1918 une biographie en français du prophète Mohammed, dédicacée en son temps aux musulmans « morts au champ d’honneur » de la Grande Guerre. Sa récente réédition remet en lumière la vie et l’œuvre d’un critique acharné de « l’orientalisme moderne » qui compte parmi les tous premiers utilisateurs du terme « islamophobie » pour dénoncer l’idéologie colonialiste.

Étienne Nasreddine Dinet dans son atelier.

Photo d’archive (Facebook).

La vie de Mohammed, prophète d’Allah, Étienne Dinet et Sliman ben Ibrahim, coédition Orients-Klincksieck – 269 p., 55 €.Nombreuses reproductions d’œuvres de Dinet, calligraphies de Mohammed Racim.

Étienne-Auguste Dinet est né dans la bourgeoisie parisienne du Second empire. Illustrateur d’une Algérie intemporelle, il s’est converti à l’islam et a été enterré sous le nom de Nasreddine Dinet : ainsi pourrait-on résumer la trajectoire de ce peintre orientaliste français (1861-1929) passé « de l’autre côté » comme nombre de ses contemporains, artistes, écrivains ou scientifiques.

Mais l’histoire d’Étienne-Nasreddine reste singulière. En 1918, il est le premier auteur d’une biographie en français du Prophète de l’islam. Un récit écrit à la demande la République, pour honorer les soldats musulmans tués au combat pendant la Grande guerre. Ce beau livre, écrit en collaboration avec Sliman ben Ibrahim, ami de Dinet, illustré d’œuvres du peintre et de magnifiques calligraphies de l’artiste algérois Mohammed Racim, est aujourd’hui réédité.

Une « vie de Mohammed, Prophète d’Allah » commissionnée par le ministère des armées, dédicacée « à la mémoire des musulmans morts pour la France » : on voit qu’il s’agit d’un autre temps. La mission du centenaire de la Grande guerre n’a d’ailleurs pas souhaité lui accorder son label. Le paradoxe ne s’arrête pas là. Dinet a eu deux vies, celle d’Étienne et celle de Nasreddine, et il semble qu’elles continuent chacune leur chemin par-delà la mort. Peintre aujourd’hui encore très coté (une toile intitulée « Sous les lauriers roses » a été vendue 745 000 euros par Christie’s à Paris en juin 2013), il est devenu parallèlement une sorte d’artiste officiel du régime algérien. Cet écheveau d’ambiguïtés ne peut se démêler que dans le cadre de l’histoire de la colonisation et de ses conséquences.

PALMIERS VERTS, CIELS BLEUS ET DANSEUSES NUES

Commençons par Étienne. Lycée Henri IV, école des beaux-arts. Peintre académique. La révolution impressionniste ne l’intéresse pas. Il aime le dessin, la couleur. À 23 ans, il voyage en Algérie, s’éprend de ses paysages et s’inscrit dans la tradition orientaliste, jeunes filles nubiles et dévêtues comprises. Avec un succès qui ne se démentira plus. « Dinet, avec ses corps nus, le vert de ses palmiers, le bleu de ses ciels et l’ocre de ses déserts, séduit une clientèle nombreuse », nous disent Ysabel Saïah-Baudis et Dominique Baudis¹ dans leur préface. L’artiste a pour sujet favori les Ouled Naïl de Bou Saada, aux portes du Sahara, communauté de danseuses nues qui vendent leurs corps, à qui il consacre des tableaux d’un érotisme exotique.

La fuite des baigneuses

1908

Le même style imprègne ses premières œuvres littéraires. Étienne Dinet publie des contes sahariens, un roman, Khadra danseuse ouled naïl. Il les cosigne avec Sliman ben Ibrahim, le fils de ses logeurs, qui l’a tiré d’une mauvaise rencontre avec les souteneurs des belles danseuses. Puis Dinet dépasse l’exotisme.

LA CONVERSION À L’ISLAM

Au fur et à mesure de ses voyages, le peuple, le pays, sa langue et sa religion entrent dans son âme. Il apprend l’arabe aux Langues O’², puis passe le plus clair de son temps à Bou Saada, où il a emménagé avec Mohammed ben Sliman et sa famille, dans la maison arabe qu’il a achetée. En 1913, Étienne Dinet rend publique sa conversion et son nouveau prénom, qui signifie « victoire de la religion ». Il effectuera plus tard, en compagnie de Ben Sliman, le pèlerinage à La Mecque. Le nouveau converti représente désormais des hommes et des femmes en prière, des pasteurs à l’écoute du muezzin. Son islam n’a toutefois rien de rigoriste. À côté de ses sujets religieux, Il continue à peindre des nus et signe toujours « E. Dinet » ses tableaux, qui restent appréciés du public et des acheteurs.

Les seules allusions à l’Algérie réelle sont contenues dans des tableaux montrant des Algériens partant pour le front, en 1914. Nasreddine devient alors militant, se fait l’ardent avocat de ses coreligionnaires. Plus de 200 000 Maghrébins furent mobilisés, ainsi que 134 000 Africains subsahariens, dont de nombreux musulmans. Pour eux, Dinet obtiendra entre autres qu’il y ait au sein de l’armée des officiers du culte. Il dessinera une stèle pour les musulmans morts au champ d’honneur et fera partie du comité pour la construction de la grande mosquée de Paris, dans le V^earrondissement, inaugurée en 1926 et financée par l’argent public, malgré la loi de séparation de l’Eglise. Edouard Herriot, rapporteur à la Chambre de la loi autorisant ce financement expliquera : « Nous ne violons pas la loi de 1905, puisque nous faisons là pour les musulmans ce qu’en 1905 on a fait pour les protestants et les catholiques. »³

Imam présidant la prière

Vers 1922

À la fin de la guerre, Nasreddine Dinet bénéficie du patronage du ministère des armées pour publier la biographie du Prophète. Il se veut Français et musulman. Son ouvrage est celui d’un croyant. S’appuyant sur la sunna, la tradition islamique, le récit respecte une stricte orthodoxie dès les premiers chapitres : « Notre Seigneur Mohammed (Qu’Allah répande sur lui Ses Bénédictions et lui accorde le Salut !) naquit quelques instants avant le lever de l’Étoile du Matin, un Lundi, le douzième jour du mois de Rabiâ el Aouel, en l’année de l’Éléphant…Il était net de toute souillure, circoncis naturellement, et son cordon ombilical avait été tranché par les soins de l’Ange Djebraïl. »

ORIENTALISME ET ISLAMOPHOBIE

Cette approche littérale entre en collision avec les études scientifiques de l’époque. Dinet entame un deuxième combat, celui de la foi. Il prévient dans sa préface : le lecteur « ne trouvera, dans cet ouvrage, aucun des doctes paradoxes, destructeurs de traditions, dont se sont engoués les orientalistes modernes, dans leur passion de "l’Inédit" ». Dans un ouvrage ultérieur, Dinet et Ben Ibrahim nommeront leurs cibles ; sont visés en premier lieu les islamologues chrétiens tels le jésuite arabisant Henri Lammens (1862 -1937), bon historien de l’islam, qui ne reconnaît pas Dieu comme rédacteur du Coran⁴.

Pour dénoncer ces « innovations ainsi introduites dans l’histoire du Prophète » Étienne-Nasreddine emploie le mot d’ « islamophobie », thème qu’il développera dans plusieurs ouvrages ultérieurs, toujours cosignés avec Sliman ben Ibrahim⁵. Sous leurs plumes, le mot désigne le décryptage des textes sacrés mais aussi l’idéologie de conquête⁶, inutile selon Dinet si l’on réalise « l’union complète des cœurs entre la Mère patrie et l’Algérie ». La seule solution, selon lui. Il avertit : « si la situation actuelle durait trop longtemps, elle pourrait créer des ferments de révolte. »

« TRÉSOR NATIONAL » EN ALGÉRIE

Le converti entrevoit une histoire qu’il désapprouve. La décolonisation ne fait pas partie de ses rêves, mais toutes ses œuvres ont un point commun : on n’y voit aucun Européen. Il a le sentiment de préserver un univers en danger. « Il fallait fixer ce qui allait inéluctablement disparaître », écrira-t-il. Une autre interprétation peut s’imposer. Si l’on excepte ses images de tirailleurs mobilisés, l’artiste peint comme si la colonisation de peuplement n’existait pas. Son biographe François Pouillon⁷ soulèvera cette ambiguïté. Pouillon analyse aussi avec sagacité la curieuse récupération du peintre par l’Algérie indépendante, qui le considère comme un trésor national. La vente parisienne de juin 2013 chez Christie’s de tableaux d’Étienne Dinet provenant apparemment d’une collection privée algérienne a déclenché la dénonciation d’une « exportation frauduleuse d’œuvres d’art relevant du patrimoine national ». Le régime algérien a construit un musée à Bou Saada et le présente comme un artiste mis au ban de la société française après sa conversion, alors qu’il a continué à exposer comme avant et que le gouverneur général de l’Algérie française était présent à ses obsèques.

Le permissionnaire

Pour François Pouillon, l’appropriation officielle tient justement au caractère conventionnel de l’œuvre d’Étienne-Nasreddine et à son univers d’où les colons sont absents. « L’Algérie moderne, orientée vers l’authenticité, les racines, le patrimoine, au moment où elle cherche à oblitérer la présence de la France, l’inscription omniprésente de la colonie, dispose là d’une imagerie toute prête, parfaitement configurée pour un réemploi ». Et voilà comment l’Algérie réelle continue à nourrir le rêve orientaliste…

 

Pierre Prier Journaliste. 

 

 

 

Reading the Quran by Etienne Dinet (Nasreddine Dinet).

 

Étienne ( Nesreddine ) Dinet , Peintre Français (1861-1929)

 

Le Muezzine appelant les croyants à la prière (The Muezzine calling the faithful to prayer) by Alphonse-Étienne Dinet

 

 

The Guide by Etienne Dinet

 

Étienne Dinet, Caravane à Laghouat

 

 

Etienne Dinet / The wounded

 

Etienne Dinet (1861 – 1929, French)

 

Writing Lesson In A Koranic School In An Algerian Village

 

Deux jeunes filles et un garçon devant une porte à Bou-Saada

 

Jeu de fillettes dans la palmeraie

 

Jeux d’enfants

 

Girls Dancing And Singing

 

Petites laveuses dans l’Oued

 

Skipping Children

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à Tipaza

 

Le ciel était voilé et l’argile mouillée, à Tipasa, vendredi 28 avril 2017. Un peu de bleu, du rouge, du vert, beaucoup de gris et les orages de la nuit qui semblaient encore se faire entendre au-dessus de l’amphithéâtre que l’on traverse en pénétrant à l’intérieur du site. Quels jeux s’étaient joués là, quels chrétiens jetés aux lions ? Plus loin, je retrouvais les deux temples qui se font face, le cardo maximus, la rue commerçante de l’antique Tipasa qui descend vers la mer dallée de pierres rouges, les grandes jarres de la fabrique de garum, façon de nuoc-mâm de l’époque romaine dont Apicius recommande un usage abondant dans l’Art culinaire (1).

« Aucun ayant droit, aucun éditeur de son Prix Nobel de fils, aucun président de la République en visite officielle en Algérie n’a jamais eu l’idée d’aller fleurir sa tombe. »

À l’horizon, le sommet du mont Chenoua était mangé par un gros nuage noir. J’ai connu ce djebel dans sa gloire, sa corniche et ses falaises éclatantes sous le soleil. J’avais quitté Tipasa. À Hadjout, autrefois Marengo, je voulais fleurir la tombe de la mère d’Albert Camus dans le cimetière municipal de l’époque coloniale posé au milieu des champs. Sous le soleil de janvier, je l’ai recherchée au milieu des pins et des cyprès et je ne l’ai pas trouvée. Pour cause. Oubliée de tous, Catherine Sintès, veuve Lucien Camus, repose sous une pauvre plaque de marbre gris brisée en deux au milieu des ronces et des herbes folles au cimetière d’El-Madiana, boulevard des Martyrs, au-dessus du quartier de Belcourt à Alger.

Aucun ayant droit, aucun éditeur de son Prix Nobel de fils, aucun président de la République en visite officielle en Algérie n’a jamais eu l’idée d’aller fleurir sa tombe. Cette femme ne savait ni lire ni écrire, elle était presque muette. Ce n’est pas une raison pour ne pas écrire ici son nom et ne pas donner de la voix pour célébrer la mémoire. Dans l’Étranger, Meursault est condamné pour ne pas avoir pleuré à l’enterrement de sa mère d’encre et de papier. En janvier 1960, Catherine Sintès a pleuré la mort de son fils. « C’est trop jeune », murmura-t-elle quand on la lui annonça. Huit mois plus tard, à son tour elle rendait l’âme sans un bruit. L’anniversaire du décès à Alger de Catherine Sintès est le 20 septembre. On demande des larmes, des prières, des fleurs !

« À Tipasa, au pied du mont Chenoua, impossible de ne pas songer à Albert Camus. »

À Tipasa, au pied du mont Chenoua, impossible de ne pas songer à Albert Camus, dont les mots ont été gravés sur une stèle ocre érigée près du mausolée circulaire de la nécropole occidentale. Ni de réciter encore une fois une page de Noces: « Enfoncé parmi les odeurs sauvages et les concerts d’insectes somnolents, j’ouvre les yeux et mon cœur à la grandeur insoutenable de ce ciel gorgé de chaleur. Ce n’est pas si facile de devenir ce qu’on est, de retrouver sa mesure profonde. Mais à regarder l’échine solide du Chenoua, mon cœur se calmait d’une étrange certitude. (2) » En ce lieu hanté par l’esprit, on doit également se souvenir de la Nouba des femmes du mont Chenoua d’Assia Djebar, un film de 1978 dans lequel l’histoire profonde de l’Algérie – cette histoire longue à laquelle Camus, tout à son athéisme solaire, ne songeait pas – est inscrite comme un palimpseste sous celle du présent.

L’histoire profonde de l’Algérie, les souvenirs qui s’évanouissent, les ombres choisies des grands hommes et des grandes femmes du temps passé – le roi numide Massinissa, son petit-fils Jugurtha, Ptolémée, époux de Cléopâtre Séléné, dernier roi de Maurétanie, à la fois africain, grec et romain, la bienheureuse Salsa, chrétienne martyrisée à 14 ans, la reine touareg Tin Hinan, la reine berbère Kahina combattant les envahisseurs arabes au VIIe siècle – les routes effacées de la mémoire des hommes : voilà ce que j’aime venir chercher à Tipasa, ville antique située à 70 km à l’ouest d’Alger, au nord du Tell, chef-lieu d’une wilaya de 600 000 habitants.

« Des anciens qui parlent le français d’Algérie mêlé de langue locale – le chenoui – et d’arabe dialectal m’ont juré que le mont Chenoua, 905 mètres, était le point culminant du pays. »

Derrière l’imposant djebel enlacé par l’oued Nador à l’est et par l’oued El Hachem à l’ouest, il est possible d’aller à la rencontre des cultures et des traditions de l’Algérie berbère. Pour retrouver un ami, j’ai un jour traversé la suite de villes et de villages dissimulés derrière le Chenoua : Aïn Tagourait, Nador, Sidi Rached, Cherchell et Sidi Ghiles. Une autre fois, dans des cafés où des garçons agiles servent du thé à la menthe exagérément sucré, des anciens qui parlent le français d’Algérie mêlé de langue locale – le chenoui – et d’arabe dialectal m’ont juré que le mont Chenoua, 905 mètres, était le point culminant du pays. Difficile de les suivre.

« Cela ressemble à la langue qu’on parle chez nous », m’a juré Saïd, qui traduisait pour moi ce jour-là. Saïd est un Kabyle de Tizi Ouzou. Il connaît bien les cafés où les anciens aiment se souvenir. Dans l’autoradio, il avait glissé un disque d’Ichenwiyen, le groupe emblématique de la chanson locale, composé à la gloire du mont Chenoua. Ichenwiyen fredonnait « Achimi tsough achimi thettsough », soit « J’oublie, je n’oublie pas ». Une chanson d’amour ? « Non, tout le mal que nous ont fait les Arabes ! », m’expliqua Saïd en rigolant.

Je connaissais à peine l’Algérie, mais un premier voyage du côté de la Grande Kabylie m’avait initié à des luttes politiques et culturelles dont j’ignorais tout avant de venir de ce côté-ci de la Méditerranée, aux différences entre le kabyle de Tizi et le chenoui de Tipasa, aux subtilités du monde berbère (3), expression qui remplaçait dans mon esprit celle, impropre pour évoquer l’Algérie, de monde arabo-musulman […]

 

1. Apicius, l’Art culinaire, traduit et annoté par Jacques André, Les Belles Lettres, 2013.
2. Albert Camus, Noces, suivi de l’Été, Gallimard, coll. « Folio », 1972, p. 14.
3. Internet me permet de retrouver cette vieille évocation du monde berbère : Ernest Renan, « Exploration scientifique de l’Algérie. La société berbère », Revue des Deux Mondes, tome 107, septembre 1873, p. 138.

 

Sébastien Lapaque

http://www.revuedesdeuxmondes.fr/retour-a-tipasa/

 

 

"Mon oncle d'Algérie"...

... de Nathalie Funès.

 

Une passionnante enquête familiale menée par la journaliste du "Nouvel Observateur", sur son oncle, né Fernand Doukhan, fils de Saül, "premier homme de la famille à naître français, premier à ne pas porter un prénom hébraïque, et premier à devenir instituteur et non colporteur ou matelassier".

Moins connu que son cousin d'Amérique, cet oncle-là est à la fois plus proche et plus énigmatique. Il a mille ans d'histoire - juif berbère dont les ancêtres ont connu la régence turque - et une nationalité chaotique : indigène sous l'empire colonial français, citoyen de la République après le décret Crémieux de 1870.

Mais quand, en plus, le tonton est un anarchiste patenté, membre du Mouvement libertaire nord-africain, et indépendantiste engagé, il devient le genre de parent que les familles évoquent avec force soupirs, ou pas du tout. Car, comme le rappelle l'auteure, dans l'Algérie d'hier, "il n'y a pas pire espèce qu'un pied-noir anticolonialiste".

Ainsi commence une passionnante enquête familiale menée par Nathalie Funès, journaliste du Nouvel Observateur, sur son oncle, né Fernand Doukhan, fils de Saül, "premier homme de la famille à naître français, premier à ne pas porter un prénom hébraïque, et premier à devenir instituteur et non colporteur ou matelassier". C'est une vie qui refuse de se livrer, des souvenirs qu'il faut arracher.

Oncle Fernand n'a laissé ni descendance ni journal intime, seulement quelques vieux papiers. Les indices sont donc récoltés avec soin : ici, la tombe abîmée de l'ancien cimetière Saint-Eugène à Alger, aujourd'hui Bologhine, au nord du quartier de Bab El-Oued ; là un vieux registre des anciens élèves normaliens de Bouzaréa, qui signifie en arabe "celui qui sème les grains", sur les hauteurs d'Alger, ou bien le bureau, en France, des victimes des conflits contemporains.

Trous de l'histoire

A 26 ans, incorporé dans le 9^e régiment des Zouaves, le régiment d'Alger - celui qui, après la guerre, participera au conflit indochinois, aux premières opérations de police en Kabylie, puis à la lutte contre le terrorisme dans la Casbah -, Fernand Doukhan traverse, pour la première fois, la Méditerranée.

Il est fait prisonnier en Picardie, puis transféré dans un stalag du III^e Reich. "Fernand a dû remercier ses parents de ne pas l'avoir appelé Isaac, écrit sa nièce, qui a épluché les documents. A la mention "nom du père", il est marqué Raoul Dunkhan. Pas Saül. Juste deux lettres et un tréma de différence".

Il y a aussi quelques extraits des cartons d'archives du Centre des archives d'outre-mer d'Aix-en-Provence... On y trouve la trace de l'oncle, correspondant zélé à Alger du Libertaire, parallèlement à son métier d'instituteur, arrêté en janvier 1957, puis interné dans le camp de Lodi, une ancienne colonie de la Compagnie des chemins de fer algériens, transformée en prison pour Français indépendantistes, communistes, syndicalistes, grévistes. L'avocat de Fernand Iveton, seul Français guillotiné de la guerre d'Algérie, y séjournera deux ans. Encore des pièces du puzzle rassemblées.

Et quand les trous de l'histoire ne peuvent plus être comblés, il reste Internet, "la nouvelle patrie des rapatriés d'Algérie", comme l'écrit joliment l'auteure. "Le jour, la nuit, jusqu'au petit matin, ils se réunissent sur les sites de leur ville, de leur quartier, de leur cité, de leur rue d'avant. Ils échangent leurs photos, leurs souvenirs. (...) Ils tentent de laisser sur Internet les traces d'un monde qui n'existe plus que dans leur tête." Il suffit de lancer le nom de l'instituteur Doukhan.

Quelques-uns de ses anciens élèves fréquentent l'endroit, qui se souviennent d'un homme austère. Fernand Doukhan finit par être expulsé d'Algérie, le 8 avril 1958. Il n'y retournera jamais.

Il meurt, à Montpellier en 1996, toujours membre du Parti des travailleurs. Non sans avoir fait lire à sa nièce, à l'âge de 10 ans, La Mère, de Maxime Gorki.

 

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MON ONCLE D'ALGÉRIE de Nathalie Funès. Stock, 158 p., 17 euros.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/livres/article/2010/10/26/mon-oncle-d-algerie-de-nathalie-funes_1431361_3260.html#L3bZPk52Gz9qOh5d.99

 

  DOUKHAN Fernand

Né le 29 mars 1913 à Alger (Algérie), mort le 14 mai 1996 à Montpellier (Hérault) ; instituteur : anticolonialiste et syndicaliste, communiste libertaire puis trotskiste.

Fernand Doukhan est né, avenue Durando, dans le quartier algérois de Bab-el-Oued, au sein d’une famille pauvre, d’origine juive berbère. Son nom provenait sans doute du mot arabe, Dukhân, qui signifie tabac. Son père travaillait comme peintre en bâtiment. Ses deux grands-pères étaient de simples journaliers. Comme beaucoup d’enfants des milieux modestes, qui enregistraient de bons résultats scolaires, il fut orienté vers des études d’instituteur. Parce qu’il avait obtenu plus de 120 points au brevet d’études, il fut admis au concours de l’École normale de la Bouzaréah, sur les hauteurs d’Alger, en 1930. Il y croisa notamment l’écrivain Mouloud Feraoun, fils d’un fellah très pauvre, qui devait être assassiné par l’OAS en mars 1962. C’est aussi sur les bancs de l’École normale qu’il s’imprégna des valeurs de la laïcité et a acquis la conviction de la profonde injustice de la société coloniale. Peu de temps avant son arrivée, il était encore de coutume de séparer les musulmans et les européens, qui passaient pourtant le même concours d’entrée, dans les salles de cours, au réfectoire et au dortoir. Cette ségrégation l’avait indigné. 

Fernand Doukhan venait tout juste de commencer à militer au sein du groupe local de la Solidarité internationale antifasciste (SIA), quand la France déclara la guerre à l’Allemagne, en septembre 1939. Célibataire et sans enfants, il fut parmi les premiers à recevoir son ordre de mobilisation. Affecté au 9e Régiment des zouaves, le « Régiment d’Alger », il fut fait prisonnier à Crépy-en-Valois (Oise) en juin 1940, et passa toute la durée de la guerre en captivité, en Allemagne, derrière les barbelés du stalag IID, à Stargard, puis de ceux du stalag VC, à Wildberg (Offenburg). Il fut libéré par les Alliés le 20 avril 1945. 

À son retour, Fernand Doukhan fut nommé instituteur à l’école Lazerges, dans le quartier Nelson, à Alger. Il recommença également à militer. À partir de 1948, il fut membre du groupe d’Alger de la Fédération anarchiste (FA), et intégra la commission d’éducation de la FA. Les groupes anarchistes d’Afrique du Nord s’étaient en effet constitué, le 2 septembre 1947, en union régionale, devenant la 13e Région de la Fédération anarchiste. 

La police et les renseignements généraux l’avaient inscrit sur une liste de militants à surveiller. Il fut interpellé, un soir de l’été 1949, alors qu’il était en train de coller des affiches qui commémoraient l’insurrection espagnole du 19 juillet 1936, suite au coup d’État militaire de Franco, boulevard Baudin, dans le quartier de l’Agha, à Alger. Il passa quelques heures au commissariat avant d’être libéré. 

À l’été 1949 il participa au camping libertaire de l’île Sainte-Marguerite, au large de Cannes. À l’époque, la 13e Région de la FA décida de prendre son autonomie sous le nom de Mouvement libertaire nord-africain (MLNA). Les autorités coloniales légalisèrent le MLNA le 31 mars 1950 (acte numéroté 4189), et Fernand Doukhan écrivit à la Commission de relations internationales anarchistes (CRIA) pour demander l’affiliation directe de la nouvelle organisation. Doukhan devint secrétaire du MLNA en 1954. 

Quand l’insurrection algérienne éclata, le 1er novembre de cette année-là, Georges Fontenis*, à la tête de la Fédération communiste libertaire (FCL), nouveau nom de la FA, chargea Fernand Doukhan et Léandre Valéro*, d’entrer en contact avec les responsables locaux du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), devenu ensuite le Mouvement national algérien (MNA), dirigé par Messali Hadj* et qui était alors la principale organisation indépendantiste. 

Le MLNA ne fit pas seulement l’intermédiaire entre la FCL et le MNA. Il lui apporta également une aide logistique directe : fourniture de tracts, de matériel, de brassards, de « planques », organisation des déplacements des militants, des réunions clandestines, etc. Le local du MLNA, avenue de la Marne, à Alger, intitulé officiellement Cercle d’études culturel, social et artistique, et qui disposait d’une machine ronéo, était utilisé pour imprimer des tracts indépendantistes. La villa Vogt, dans le quartier des Sources, sur les hauteurs d’Alger, où Léandre Valéro*, sa femme et ses fils, s’étaient installés, servait de boîte à lettres. L’appartement de la rue du Roussillon, à Bab-el-Oued, où habitait Doukhan, accueillait les réunions et hébergeait les militants de passage. 

Fernand Doukhan signait de son nom ses articles dans Le Libertaire. Il y défendait les thèses indépendantistes, comme « La faune colonialiste de l’Assemblée algérienne » (6 janvier 1955), « De la nomination de Soustelle aux interpellations sur l’Afrique du Nord : règlement de comptes » ((3 février 1955) ou encore « D’Alger : solidarité néo-colonialiste » (24 février 1955). Dès le 11 novembre 1954, dix jours après le début de l’insurrection, il dénonçait, dans un article intitulé, « Mauvaise foi et colonialisme éclairé », ces « légionnaires, gardes mobiles, CRS et autres gendarmes en mal d’expéditions punitives depuis l’armistice en Indochine » et « leur sens élevé de la justice, eux qui ratissent, violent, tuent, sous les ordres de puissants qui veulent continuer à s’enrichir colossalement sur la misère des fellahs, ouvriers agricoles, mineurs, dockers… » Le terrorisme, concluait-il, n’est que la conséquence de « l’expropriation, de la surexploitation, de la répression, des massacres, des hécatombes, de l’analphabétisme, de l’étouffement de la personnalité de l’Algérie ». Il condamnait aussi, dans un autre article, « les aveux extorqués sous la torture » et « l’immense camp de concentration qu’est devenu l’Algérie ». 

Le 28 janvier 1957, Fernand Doukhan décida de faire grève à l’appel du FLN, du MNA et du Parti communiste algérien (PCA) dissout en septembre 1955, afin de peser sur le débat prévu à l’ONU sur la question algérienne. Il fut arrêté par les parachutistes à son domicile, rue du Roussillon, conduit et interrogé au centre de tri et de transit (CTT) de Ben Aknoun, puis « assigné à résidence surveillé », au camp de Lodi, à une centaine de kilomètres au sud-ouest d’Alger, près de Médéa. Ce camp d’internement, une ancienne colonie de vacances des Chemins de fer algériens, emprisonnait les pieds-noirs suspectés d’être trop proches des milieux indépendantistes, sans inculpation, sans jugement, sans condamnation, sur simple arrêté préfectoral. Beaucoup de membres du PCA y étaient enfermés cette année-là, notamment Henri Alleg*, ancien directeur d’Alger républicain et auteur de La Question et Albert Smadja, l’avocat de Fernand Yveton, le seul européen guillotiné de la guerre d’Algérie pour avoir tenté, en vain, de faire exploser une bombe contre l’usine à gaz d’Alger. 

Fernand Doukhan fut libéré le 30 mars 1958, un an et deux mois après son arrestation, et expulsé d’Algérie. Il eut une semaine pour quitter le pays où il était né, avec deux policiers qui ne le quittèrent pas d’une semelle, jusqu’à ce qu’il ait pris le bateau pour Marseille. À son arrivée en France, il fut hébergé, à Montpellier, par Marcel Valière*, un des dirigeants historiques de la tendance École émancipée du Syndicat national des instituteurs (SNI), dont il était également adhérant et dont il devint le trésorier pour le département de l’Hérault. 

Douhkan fut nommé, à l’automne 1958, à l’école primaire de garçons Docteur-Calmette, au Plan-des-Quatre-Seigneurs, à Montpellier, puis épousa Marguerite Hoarau, secrétaire à la faculté des sciences de Montpellier, d’origine réunionnaise, et dont il n’eut jamais d’enfants. 

En 1981, juste avant l’élection de François Mitterrand, à la présidence de la République, alors qu’il s’était détourné de l’anarchisme, il rejoignit le Parti communiste internationaliste (PCI), alors la principale formation trotskiste, dirigée par Pierre Lambert, qui devint en 1991 le Parti des travailleurs. 

Doukhan mourut des suites d’un accident de voiture à l’âge de quatre-vingt-trois ans. Une BMW avait grillé un stop et percuté de plein fouet sa Renault Clio. Il avait encore manifesté, quelques mois auparavant, en décembre 1995, pour protester contre le plan de réforme de la Sécurité sociale d’Alain Juppé, le Premier ministre de l’époque. Ses douze volumes originaux de Léon Trotsky, offerts par Marcel Valière*, furent légués, après sa mort, à la bibliothèque du Centre d’études et de recherches sur les mouvements trotskiste et révolutionnaires internationaux (Cermtri), rue des Petites-Écuries, à Paris.

 

Nathalie Funès

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article88422

 

 

Médina d’Alger, une mémoire à restaurer

La Casbah, ses palais et sa Citadelle

Surplombant la baie d’Alger, sur les hauteurs à 118 mètres d’altitude, la Citadelle, ou Dar Essoltane (le Palais du sultan), comme on l’appelait jadis, a résisté au temps et aux profondes dégradations qui racontent l’histoire douloureuse de la colonisation. La bureaucratie, l’absence de coordination, le manque de financement et de volonté politique ont lourdement retardé sa restauration, décidée il y a plus de 40 ans.

Néanmoins, durant ces dernières années, les travaux ont repris et permis à plusieurs édifices, la poudrière, les bains et les casemates des janissaires, pour ne citer que ceux-là, de renaître de leurs cendres, alors que le Palais du dey, sa mosquée, les suites de son harem sont en chantier, ainsi qu'une partie des nombreuses bâtisses de La Casbah.

Construite sur les hauteurs de la vieille Médina d’El Djazair, il y a plus de cinq siècles, Dar Essoltane, ou la Citadelle, a survécu au temps, malgré les profondes blessures du passé colonial et de la bêtise humaine du présent.

Plus de cinq siècles (1516) après sa construction par Baba Arrouj, cette dernière demeure des deys d’Alger, que de profondes lacérations ont défigurée, commence à renaître de ses cendres. Entamés il y a plus de 40 ans, les travaux de sa restauration donnent enfin les premiers résultats.

La visite dans cet immense chantier nous renseigne sur la complexité des opérations de restauration, mais aussi sur l’étendue des agressions humaines contre cette forteresse, devenue le centre du pouvoir politique et militaire après que le dey Ali Khodja eut décidé d’abandonner, vers 1817, le palais de la Jénina, situé à la Basse-Casbah, pour des raisons de sécurité.

L’histoire démontre à quel point les trois lieux, en l’occurrence la Médina (Casbah), sa Citadelle, qui surplombe la baie d’Alger, et les palais de la Jénina, en contrebas, étaient liés et faisaient partie d’un ensemble urbain, devenu depuis le début des années 1980 un patrimoine mondial protégé par l’Unesco, donc devant être restauré et sauvegardé. Plus de 40 ans après, les premiers résultats commencent à apparaître. Ils sont visibles au Palais du dey, dont la restauration a été confiée à la wilaya d’Alger, depuis fin 2014.

Les premières opérations de préservation lancées après l’effondrement d’une partie de la muraille de ce Palais ont permis la découverte de quelques fortifications médiévales, visibles, grâce à une gaine en verre, et qui prouve que l’histoire de cette forteresse renforcée par les Ottomans remonte à bien plus loin que l’époque médiévale.

Dans cet immense chantier de la Citadelle, aux sept remparts, dont un a disparu et un autre se trouve encore à l’intérieur de la caserne militaire, construite durant les premières années de la colonisation, après voir coupé la forteresse en deux, par une rue qui sépare les jardins du Palais du dey. Après 40 ans de tracasseries administratives, financières bureaucratiques, politiques..., quelques édifices historiques sont enfin finalisés.

Des modifications pour dénaturer la splendeur du Palais

Réalisée par PKZ, le premier bureau d’études polonais, auquel la restauration a été confiée, dans les années 1980, la maquette donne une idée de ce qu’était la Citadelle, avant que le général De Bourmont ne décide, dès les premiers mois de la colonisation, de la couper de son jardin, par une route, et faire de nombreuses transformations pour dénaturer le site et effacer une bonne partie de son histoire et de ses repères, aussi bien cultuels que culturels.

Sur la maquette, on peut aussi remarquer les différentes modifications opérées par Ali Khodja et Hussein Pacha, derniers deys d’Alger, qui ont pris la décision de quitter le siège du pouvoir politique de la Régence d’Alger, au palais de la Jénina, pour s’installer à la Citadelle, alors quartier général des janissaires (militaires). Mais c’est le dey Hussein Pacha, qui a laissé le plus de traces, en adaptant la Citadelle aux commodités de la vie en famille pour lui et pour les deys qui venaient lui rendre visite.

Au centre, une immense cour, recouverte de marbre blanc et de colonnes, et non loin, les appartements réservés aux femmes, le Diwan, où se tenait les réunions du Dey, la mosquée privée de celui-ci (dont le minaret a été complètement enlevé pour être restauré pièce par pièce), ainsi que les suites de son harem, le bain, les casemates et la mosquée des janissaires, la mosquée des beys (d’Oran, Constantine et Médéa), le jardin d'été, la poudrière et les cinq batteries réparties sur les différentes ailes du palais, etc. L’édifice a subi d’importantes transformations durant les premières années de la colonisation. Il fut scindé en deux par une route, qui l’a isolé de son jardin et de certaines de ses dépendances.

De visu, nous pouvons voir les séquelles de ces actes de dénaturation du site, comme, par exemple, les nombreuses décorations enlevées, des murs détruits, des fenêtres placées un peu partout, des piliers en marbre disparus, des poutres métalliques installées, de nouveaux murs en ciment érigés et des fresques aux magnifiques couleurs abîmées. Ces actes révèlent une volonté de détruire tout ce qui incarnait la splendeur, l’art et la prospérité des lieux.

Les bains des janissaires, leurs casemates et la poudrière restaurés

Les travaux de restauration ont pu sauver quelques édifices, auxquels il fallait enlever tout ce qui a été greffé comme béton, métal et autres matériaux, mais aussi sauvegarder l’ingénieux réseau hydraulique de la forteresse, relié à des aqueducs, qui ramenait l’eau de Aïn Zeboudja, Tixeraïne, Bouzaréah et d’El Hamma, pour la distribuer aux 54 fontaines (il n’en reste que 4 ou 5) de la Médina. Avec sa forme octogonale, et son architecture unique dans le Maghreb, la poudrière ou Dar El Baroud, comme on l’appelait jadis, en est à la fin de sa restauration.

Doucement mais sûrement, elle ressuscite de ses décombres, et pourra s’offrir, dans quelques mois, aux regards des visiteurs. Il en est de même pour le bain des janissaires, qui est à 90% de son achèvement. Les lieux sont féeriques. Ils vous transportent carrément à la fin du XVe siècle. Un travail de fourmi a été accompli pour se rapprocher le plus possible de la vie d’antan.

Les dalles de marbre, les petites lunettes en verre qui laissent passer la lumière du jour, à travers le plafond arrondi, mais aussi tout le système de raccordement de la tuyauterie en terre cuite, qui ramène l’eau chaude et l’eau froide jusqu’aux robinets, qui existaient déjà à l’époque.

Les visiteurs pourront admirer la salle d’eau principale et les petites autres salles de repos. Un peu plus loin, la restauration des casemates des janissaires est à moitié terminée, alors que celle du Palais du dey est encore loin d’être achevée. Les travaux nécessitent une expertise très poussée, parce qu’il a fait l’objet de nombreuses transformations devant être corrigées, mais aussi de l’utilisation du béton et du métal, qui doivent impérativement être enlevés.

Cependant, sa mosquée est terminée. Un bijou architectural, avec une décoration de faïences, de marbres et de sérigraphie arabe, qui laisse sans voix.

Non loin, les travaux de restauration du Palais des beys, ses dépendances et sa mosquée avancent et leur achèvement approche, même si c’est à petits pas en raison de leur complexité et leurs spécificités.

Les lieux renaissent des leurs cendres, et leur beauté est à couper le souffle. Tout le long de la terrasse, que longeaient H24 les gardiens, surveillant tout mouvement de foule dans la Médina, et de navire au large de la baie, de nombreuses latrines sont aménagées.

Un système d’évacuation d’eau très ingénieux

Dotées d'un système d’arrivée et d’évacuation d’eau ingénieux, elles aussi sont en chantier et doivent être remises dans leur état initial, après les différentes transformations qu’elles ont subies lors de la colonisation. En face de l’entrée principale du Palais du dey, la mosquée El Berrani (l’étranger) est toujours en chantier. Sa rénovation n’est pas pour demain.

Nous quittons difficilement le palais. Dans ce plan de restauration, des travaux de trois canalisations d'assainissement des eaux usées de La Casbah, sur une longueur de 1,6 km, seront bientôt terminés. L’opération s’effectue sans creuser le sol, grâce au recours à de nouvelles technologies. Avec ses 1816 bâtisses, réparties sur une superficie de 105 hectares, La Casbah vit sous la menace des effondrements, malgré le plan de sauvegarde, qui a permis, il y a trois ans, l’étaiement de 717 maisons menacées d’écroulement.

Or, cette opération devait être limitée dans le temps, pour être suivie du lancement des travaux de restauration. Sur les 1816 maisons recensées, dans ce quartier, 605 sont dans un état de dégradation moyen ou superficiel, 507 en situation de dégradation avancée, 331 en dégradation extrême et 373 ont été vidées ou en état de ruine.

A signaler que la première phase de ce plan de restauration a concerné 17 lots sur les 33 devant être restaurés, ainsi que la réhabilitation de 7 palais historiques, parmi lesquels Dar Khedaoudj, tandis que les travaux se poursuivent au niveau des mosquées Sidi M'hamed Cherif et Sidi Ben Ali, ainsi que 78 autres bâtisses.

Notre visite à ce quartier donne la chair de poule, surtout lorsque l’on voit ces dizaines de maisons soutenues par des madriers en bois. L’aspect d’éternel chantier qui s’offre aux visiteurs, mais aussi aux habitants, qui vivent sous la menace perpétuelle des effondrements, suscite un sentiment de peur et un pincement au cœur.

La restauration de la Casbah est très complexe

Pour Abdelwahab Zekkar, directeur général de l’Office de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés, la restauration de La Casbah est très complexe, notamment en raison de la situation juridique de la propriété. Un tiers des habitations sont en bon état, parce que habitées par leur propriétaires. L’autre tiers, en situation de délabrement, est occupé par des locataires, et le dernier tiers est squatté par des indus occupants. De plus, la majorité des propriétaires des 400 parcelles restées vides après l’effondrement des maisons «sont à ce jour inconnus ou ne disposant pas de documents nécessaires pour ceux qui se présentent comme tels.

Ce qui rend toute intervention difficile. Les dispositions du plan de sauvegarde sont claires. Les occupants souhaitant bénéficier d’une des formules d’aide à la réhabilitation doivent justifier d’un acte de propriété». Il précise par ailleurs que «30% des habitants de La Casbah sont aujourd’hui locataires et la moitié d’entre eux souhaitent le rester».

Les problèmes juridiques liés à la propriété ont été pour beaucoup, révèle le responsable, dans les lenteurs de la prise en charge de la restauration des maisons. L’exemple des bâtisses restaurées de Sidi Ramadane est révélateur.

Etant en situation d’effondrement, le ministère de la Culture avait pris, en 2012, la décision d’engager les travaux après les recherches infructueuses de leurs propriétaires, des travaux d’urgence.

Une fois l’opération achevée, ces derniers sont apparus et beaucoup ont refusé de participer au coût des travaux, sous prétexte qu’ils n’avaient pas été informés. «Les dispositions juridiques actuelles permettent aux propriétaires qui veulent restaurer leurs maisons de bénéficier d’une aide financière allant de 15 à 50% des montants nécessaires, octroyée par tranches sur présentation des factures.

En 2008, sur les 1816 constructions de l’époque ottomane et coloniale, 544 maisons ont été classées rouge car nécessitant d'urgence des travaux d’étaiement. Jusqu’en 2014, cette opération a touché 717 maisons étayées, et il n'en restaient que 66 dont les locataires refusaient catégoriquement les travaux. Avec le plan d’attaque qui a démarré en 2015, il y a eu 212 maisons restaurées complètement.

Le travail est très complexe, notamment lorsque les locataires, qui veulent être relogés, refusent de permettre aux entreprises d’entrer dans les maisons. Mais le plan d’attaque est aujourd’hui entamé et comprend la restauration de 212 constructions, 7 palais, 5 mosquées, 9 maisons historiques, 51 maisons étayées et 51 autres classées rouge…», explique Abdelwahab Zekkar, directeur général de l’Office de gestion et d’exploitation des biens culturels.

Salima Tlemçani

http://www.elwatan.com/actualite/medina-d-alger-une-memoire-a-restaurer-08-04-2018-365896_109.php

 

 

Qui se souvient du temps où La Casbah s’appelait El Djzaïr…

 

Son histoire pourrait commencer comme les vieilles légendes que les conteuses se transmettaient jadis. «Il y a près de mille ans, un prince venu du Sud découvrit au bord de la mer un endroit merveilleux et il décida d’y bâtir une ville ...»

C’est en effet au milieu du Xe siècle (quatrième siècle de l’Hégire), que Bologhine, fils de Ziri, roi d’Achir, fait construire sur les vestiges romains d’Icosium, peuplés par la tribu des Beni-Mezghana, une cité qui prend le nom d’El-Djazaïr, en raison des îlots qui parsèment sa baie.

Bien que de modeste importance, cette bourgade fortifiée, qui s’étage en gradins sur le flanc de la colline, suscite aussitôt toutes les convoitises. Dès le onzième siècle, les Almoravides s’y installent, comme l’atteste la Grande Mosquée qu’ils ont laissée en héritage. Puis ses voisins hafsides et zianides lui imposent alternativement leur loi, et lorsqu’enfin, au début du seizième siècle, la ville commence à prendre un peu d’indépendance, les Espagnols, qui poursuivent leur Reconquista après la chute de Grenade, viennent à leur tour la menacer. Mais en bâtissant leur Penon sur les îlots de la baie, ils n’imaginent guère que cette forteresse «plantée comme une épine dans la chair d’El Djazaïr», va être à l’origine de son prodigieux destin.

Car là encore l’histoire ressemble à une légende

Les fameux corsaires, Arrouj et Kheir-eddine Barberousse, volent au secours de la belle en danger. Ils la délivrent de ses ennemis et, forts de la protection du sultan ottoman, l’entraînent avec eux dans la grande aventure de la Course. En peu de temps, la petite cité fondée par Bologhine devient la capitale d’un Etat. Elle s’imposera pendant près de trois siècles sur la Méditerranée.

Trois siècles de gloire et de fortune, durant lesquels El Djazaïr ne cesse de croître et d’embellir. Sur les pentes du «djebel», la partie haute de la ville, les maisons se multiplient. Comme les écailles d’une pomme de pin, elles s’étagent de terrasse en terrasse et les ruelles en escalier serpentent sous les murs qui s’enchevêtrent comme des voûtes ou des tunnels. L’eau ruisselle sur les faïences des fontaines qui ornent chaque carrefour.

Les minarets des mosquées dressent leurs innombrables flèches dans l’azur, et, derrière leurs façades aveugles, les palais cachent aux regards curieux leurs patios ensoleillés, leurs colonnes sculptées et leurs cours pavées de marbre. Dans la grande rue des Souks, qui traverse de part en part l’«outa», la ville basse, une foule cosmopolite s’affaire bruyamment : bourgeois cossus, paysans des campagnes, femmes drapées dans leur haïk immaculé, janissaires armés jusqu’aux dents, esclaves chargés de fardeaux, corsaires et marchands étrangers qui font escale dans le port.

Dans les échoppes des orfèvres des tourneurs ou des potiers, on discute et on marchande en arabe, en kabyle, en turc, et même dans ce curieux sabir de la Méditerranée, qui est parlé dans tous les ports. Au-delà des remparts, dans les faubourgs populeux, où les nomades venus du Sud dressent leurs tentes, des troupes d’enfants déambulent parmi les ânes et les chameaux.

Sur les sentiers bordés d’aloès qui longent le rivage, les dévots font pèlerinage aux petites coupoles des sanctuaires. Autour de la baie, de jolies maisons de campagne se blotissent dans la verdure, un chapelet de forts hérissés de canons s’égrène le long de la côte et, au sommet de la ville, la vieille citadelle de La Casbah surveille.le port.

Toutes voiles au vent, les chébeks partent en course.

El Mahroussa, El Djazaïr la «bien gardée», défie la mer !

Car c’est la mer qui, au long des siècles, l’a nourrie de sa substance. Ville de corsaires, ville d’invasions et de conquêtes, mais aussi ville de commerce et d’échanges, El Djazaïr a peu à peu absorbé tout ce que la Méditerranée lui avait apporté au cours de son histoire. Bon ou mauvais, elle l’a assimilé, emmêlé, confondu, et de ce tout elle a formé son vrai visage. En elle l’Orient et l’Occident se confondent. Elle s’enrichit de leurs contrastes ....

Mais à la fin du dix-huitième siècle, le mauvais sort s’abat sur la cité des corsaires. La peste, la famine, les tremblements de terre et les émeutes ont affaibli la ville que l’Empire ottoman n’est plus capable de protéger, et lorsqu’en 1830 l’armée française débarque à Sidi Fredj, les troupes vont la ruiner. Alors dans El Djezaïr envahie les destructions se succèdent. On éventre ses ruelles, on rase ses remparts, on démolit ses palais, on convertit ses mosquées, on transforme ses souks en «places d’armes»...

Amputée de toute sa partie basse, coupée de son port par les nouveaux boulevards, défigurée par des constructions qui lui sont étrangères, la ville mutilée se replie sur elle-même. Fière, elle attend l’heure de sa revanche. N’est-il pas symbolique qu’elle se confonde avec sa citadelle pour s’appeller désormais «La Casbah» ?  

Car de 1954 à1962, c’est bien une citadelle, secrète et impénétrable, qui, au cœur de la Révolution, offre au mouvement de libération le refuge de ses rues enchevêtrées, de ses passages souterrains et de ses terrasses communicantes. Malgré les barbelés qui la déchirent, malgré les fouilles et les perquisitions, La Casbah assiégée poursuit sa résistance. Avec une volonté farouche, elle redevient El Djazaïr...

La paix retrouvée et l’indépendance acquise, l’ancienne cité aurait dû retrouver tout son lustre. Mais il n’en a rien été. Noyée dans cet Alger moderne qu’elle a pourtant engendré, La Casbah n’est plus qu’un quartier populaire, livré à la foule rurale, qui s’est engouffrée dans ses murs.

Et la cité millénaire n’a plus la force de résister à cet ultime assaut. Le temps a miné ses fondements, l’histoire a ébranlé ses assises, l’oubli a englouti ses trésors. Affaiblie et usée, sa texture fragile s’amenuise à chaque instant sous la poussée violente des hommes et chaque jour s’écroulent sous nos yeux ces prestigieux vestiges que le temps et l’histoire n’avaient pas réussi à abattre.

Aujourd’hui l’histoire de La Casbah n’est plus une légende. La Casbah est en danger. Pour sauver ses murs délabrés qui conservent la mémoire de son peuple et les souvenirs du passé, La Casbah livre sa dernière bataille. Pour la gagner, elle ne demande qu’un peu d’amour et de respect.

Par C. Chevallier Historienne et auteure de plusieurs ouvrages sur La Casbah d’Alger

http://www.elwatan.com/contributions/qui-se-souvient-du-temps-ou-la-casbah-s-appelait-el-djzair-03-04-2018-365625_120.php

 

 

 

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