Tipaza

Étienne Dinet, peintre français, orientaliste et musulman

 

Étienne Nasreddine Dinet, peintre orientaliste (1861-1929) converti à l’islam, écrivait en 1918 une biographie en français du prophète Mohammed, dédicacée en son temps aux musulmans « morts au champ d’honneur » de la Grande Guerre. Sa récente réédition remet en lumière la vie et l’œuvre d’un critique acharné de « l’orientalisme moderne » qui compte parmi les tous premiers utilisateurs du terme « islamophobie » pour dénoncer l’idéologie colonialiste.

Étienne Nasreddine Dinet dans son atelier.

Photo d’archive (Facebook).

La vie de Mohammed, prophète d’Allah, Étienne Dinet et Sliman ben Ibrahim, coédition Orients-Klincksieck – 269 p., 55 €.Nombreuses reproductions d’œuvres de Dinet, calligraphies de Mohammed Racim.

Étienne-Auguste Dinet est né dans la bourgeoisie parisienne du Second empire. Illustrateur d’une Algérie intemporelle, il s’est converti à l’islam et a été enterré sous le nom de Nasreddine Dinet : ainsi pourrait-on résumer la trajectoire de ce peintre orientaliste français (1861-1929) passé « de l’autre côté » comme nombre de ses contemporains, artistes, écrivains ou scientifiques.

Mais l’histoire d’Étienne-Nasreddine reste singulière. En 1918, il est le premier auteur d’une biographie en français du Prophète de l’islam. Un récit écrit à la demande la République, pour honorer les soldats musulmans tués au combat pendant la Grande guerre. Ce beau livre, écrit en collaboration avec Sliman ben Ibrahim, ami de Dinet, illustré d’œuvres du peintre et de magnifiques calligraphies de l’artiste algérois Mohammed Racim, est aujourd’hui réédité.

Une « vie de Mohammed, Prophète d’Allah » commissionnée par le ministère des armées, dédicacée « à la mémoire des musulmans morts pour la France » : on voit qu’il s’agit d’un autre temps. La mission du centenaire de la Grande guerre n’a d’ailleurs pas souhaité lui accorder son label. Le paradoxe ne s’arrête pas là. Dinet a eu deux vies, celle d’Étienne et celle de Nasreddine, et il semble qu’elles continuent chacune leur chemin par-delà la mort. Peintre aujourd’hui encore très coté (une toile intitulée « Sous les lauriers roses » a été vendue 745 000 euros par Christie’s à Paris en juin 2013), il est devenu parallèlement une sorte d’artiste officiel du régime algérien. Cet écheveau d’ambiguïtés ne peut se démêler que dans le cadre de l’histoire de la colonisation et de ses conséquences.

PALMIERS VERTS, CIELS BLEUS ET DANSEUSES NUES

Commençons par Étienne. Lycée Henri IV, école des beaux-arts. Peintre académique. La révolution impressionniste ne l’intéresse pas. Il aime le dessin, la couleur. À 23 ans, il voyage en Algérie, s’éprend de ses paysages et s’inscrit dans la tradition orientaliste, jeunes filles nubiles et dévêtues comprises. Avec un succès qui ne se démentira plus. « Dinet, avec ses corps nus, le vert de ses palmiers, le bleu de ses ciels et l’ocre de ses déserts, séduit une clientèle nombreuse », nous disent Ysabel Saïah-Baudis et Dominique Baudis¹ dans leur préface. L’artiste a pour sujet favori les Ouled Naïl de Bou Saada, aux portes du Sahara, communauté de danseuses nues qui vendent leurs corps, à qui il consacre des tableaux d’un érotisme exotique.

La fuite des baigneuses

1908

Le même style imprègne ses premières œuvres littéraires. Étienne Dinet publie des contes sahariens, un roman, Khadra danseuse ouled naïl. Il les cosigne avec Sliman ben Ibrahim, le fils de ses logeurs, qui l’a tiré d’une mauvaise rencontre avec les souteneurs des belles danseuses. Puis Dinet dépasse l’exotisme.

LA CONVERSION À L’ISLAM

Au fur et à mesure de ses voyages, le peuple, le pays, sa langue et sa religion entrent dans son âme. Il apprend l’arabe aux Langues O’², puis passe le plus clair de son temps à Bou Saada, où il a emménagé avec Mohammed ben Sliman et sa famille, dans la maison arabe qu’il a achetée. En 1913, Étienne Dinet rend publique sa conversion et son nouveau prénom, qui signifie « victoire de la religion ». Il effectuera plus tard, en compagnie de Ben Sliman, le pèlerinage à La Mecque. Le nouveau converti représente désormais des hommes et des femmes en prière, des pasteurs à l’écoute du muezzin. Son islam n’a toutefois rien de rigoriste. À côté de ses sujets religieux, Il continue à peindre des nus et signe toujours « E. Dinet » ses tableaux, qui restent appréciés du public et des acheteurs.

Les seules allusions à l’Algérie réelle sont contenues dans des tableaux montrant des Algériens partant pour le front, en 1914. Nasreddine devient alors militant, se fait l’ardent avocat de ses coreligionnaires. Plus de 200 000 Maghrébins furent mobilisés, ainsi que 134 000 Africains subsahariens, dont de nombreux musulmans. Pour eux, Dinet obtiendra entre autres qu’il y ait au sein de l’armée des officiers du culte. Il dessinera une stèle pour les musulmans morts au champ d’honneur et fera partie du comité pour la construction de la grande mosquée de Paris, dans le V^earrondissement, inaugurée en 1926 et financée par l’argent public, malgré la loi de séparation de l’Eglise. Edouard Herriot, rapporteur à la Chambre de la loi autorisant ce financement expliquera : « Nous ne violons pas la loi de 1905, puisque nous faisons là pour les musulmans ce qu’en 1905 on a fait pour les protestants et les catholiques. »³

Imam présidant la prière

Vers 1922

À la fin de la guerre, Nasreddine Dinet bénéficie du patronage du ministère des armées pour publier la biographie du Prophète. Il se veut Français et musulman. Son ouvrage est celui d’un croyant. S’appuyant sur la sunna, la tradition islamique, le récit respecte une stricte orthodoxie dès les premiers chapitres : « Notre Seigneur Mohammed (Qu’Allah répande sur lui Ses Bénédictions et lui accorde le Salut !) naquit quelques instants avant le lever de l’Étoile du Matin, un Lundi, le douzième jour du mois de Rabiâ el Aouel, en l’année de l’Éléphant…Il était net de toute souillure, circoncis naturellement, et son cordon ombilical avait été tranché par les soins de l’Ange Djebraïl. »

ORIENTALISME ET ISLAMOPHOBIE

Cette approche littérale entre en collision avec les études scientifiques de l’époque. Dinet entame un deuxième combat, celui de la foi. Il prévient dans sa préface : le lecteur « ne trouvera, dans cet ouvrage, aucun des doctes paradoxes, destructeurs de traditions, dont se sont engoués les orientalistes modernes, dans leur passion de "l’Inédit" ». Dans un ouvrage ultérieur, Dinet et Ben Ibrahim nommeront leurs cibles ; sont visés en premier lieu les islamologues chrétiens tels le jésuite arabisant Henri Lammens (1862 -1937), bon historien de l’islam, qui ne reconnaît pas Dieu comme rédacteur du Coran⁴.

Pour dénoncer ces « innovations ainsi introduites dans l’histoire du Prophète » Étienne-Nasreddine emploie le mot d’ « islamophobie », thème qu’il développera dans plusieurs ouvrages ultérieurs, toujours cosignés avec Sliman ben Ibrahim⁵. Sous leurs plumes, le mot désigne le décryptage des textes sacrés mais aussi l’idéologie de conquête⁶, inutile selon Dinet si l’on réalise « l’union complète des cœurs entre la Mère patrie et l’Algérie ». La seule solution, selon lui. Il avertit : « si la situation actuelle durait trop longtemps, elle pourrait créer des ferments de révolte. »

« TRÉSOR NATIONAL » EN ALGÉRIE

Le converti entrevoit une histoire qu’il désapprouve. La décolonisation ne fait pas partie de ses rêves, mais toutes ses œuvres ont un point commun : on n’y voit aucun Européen. Il a le sentiment de préserver un univers en danger. « Il fallait fixer ce qui allait inéluctablement disparaître », écrira-t-il. Une autre interprétation peut s’imposer. Si l’on excepte ses images de tirailleurs mobilisés, l’artiste peint comme si la colonisation de peuplement n’existait pas. Son biographe François Pouillon⁷ soulèvera cette ambiguïté. Pouillon analyse aussi avec sagacité la curieuse récupération du peintre par l’Algérie indépendante, qui le considère comme un trésor national. La vente parisienne de juin 2013 chez Christie’s de tableaux d’Étienne Dinet provenant apparemment d’une collection privée algérienne a déclenché la dénonciation d’une « exportation frauduleuse d’œuvres d’art relevant du patrimoine national ». Le régime algérien a construit un musée à Bou Saada et le présente comme un artiste mis au ban de la société française après sa conversion, alors qu’il a continué à exposer comme avant et que le gouverneur général de l’Algérie française était présent à ses obsèques.

Le permissionnaire

Pour François Pouillon, l’appropriation officielle tient justement au caractère conventionnel de l’œuvre d’Étienne-Nasreddine et à son univers d’où les colons sont absents. « L’Algérie moderne, orientée vers l’authenticité, les racines, le patrimoine, au moment où elle cherche à oblitérer la présence de la France, l’inscription omniprésente de la colonie, dispose là d’une imagerie toute prête, parfaitement configurée pour un réemploi ». Et voilà comment l’Algérie réelle continue à nourrir le rêve orientaliste…

 

Pierre Prier Journaliste. 

 

 

 

Reading the Quran by Etienne Dinet (Nasreddine Dinet).

 

Étienne ( Nesreddine ) Dinet , Peintre Français (1861-1929)

 

Le Muezzine appelant les croyants à la prière (The Muezzine calling the faithful to prayer) by Alphonse-Étienne Dinet

 

 

The Guide by Etienne Dinet

 

Étienne Dinet, Caravane à Laghouat

 

 

Etienne Dinet / The wounded

 

Etienne Dinet (1861 – 1929, French)

 

Writing Lesson In A Koranic School In An Algerian Village

 

Deux jeunes filles et un garçon devant une porte à Bou-Saada

 

Jeu de fillettes dans la palmeraie

 

Jeux d’enfants

 

Girls Dancing And Singing

 

Petites laveuses dans l’Oued

 

Skipping Children

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à Tipaza

 

Le ciel était voilé et l’argile mouillée, à Tipasa, vendredi 28 avril 2017. Un peu de bleu, du rouge, du vert, beaucoup de gris et les orages de la nuit qui semblaient encore se faire entendre au-dessus de l’amphithéâtre que l’on traverse en pénétrant à l’intérieur du site. Quels jeux s’étaient joués là, quels chrétiens jetés aux lions ? Plus loin, je retrouvais les deux temples qui se font face, le cardo maximus, la rue commerçante de l’antique Tipasa qui descend vers la mer dallée de pierres rouges, les grandes jarres de la fabrique de garum, façon de nuoc-mâm de l’époque romaine dont Apicius recommande un usage abondant dans l’Art culinaire (1).

« Aucun ayant droit, aucun éditeur de son Prix Nobel de fils, aucun président de la République en visite officielle en Algérie n’a jamais eu l’idée d’aller fleurir sa tombe. »

À l’horizon, le sommet du mont Chenoua était mangé par un gros nuage noir. J’ai connu ce djebel dans sa gloire, sa corniche et ses falaises éclatantes sous le soleil. J’avais quitté Tipasa. À Hadjout, autrefois Marengo, je voulais fleurir la tombe de la mère d’Albert Camus dans le cimetière municipal de l’époque coloniale posé au milieu des champs. Sous le soleil de janvier, je l’ai recherchée au milieu des pins et des cyprès et je ne l’ai pas trouvée. Pour cause. Oubliée de tous, Catherine Sintès, veuve Lucien Camus, repose sous une pauvre plaque de marbre gris brisée en deux au milieu des ronces et des herbes folles au cimetière d’El-Madiana, boulevard des Martyrs, au-dessus du quartier de Belcourt à Alger.

Aucun ayant droit, aucun éditeur de son Prix Nobel de fils, aucun président de la République en visite officielle en Algérie n’a jamais eu l’idée d’aller fleurir sa tombe. Cette femme ne savait ni lire ni écrire, elle était presque muette. Ce n’est pas une raison pour ne pas écrire ici son nom et ne pas donner de la voix pour célébrer la mémoire. Dans l’Étranger, Meursault est condamné pour ne pas avoir pleuré à l’enterrement de sa mère d’encre et de papier. En janvier 1960, Catherine Sintès a pleuré la mort de son fils. « C’est trop jeune », murmura-t-elle quand on la lui annonça. Huit mois plus tard, à son tour elle rendait l’âme sans un bruit. L’anniversaire du décès à Alger de Catherine Sintès est le 20 septembre. On demande des larmes, des prières, des fleurs !

« À Tipasa, au pied du mont Chenoua, impossible de ne pas songer à Albert Camus. »

À Tipasa, au pied du mont Chenoua, impossible de ne pas songer à Albert Camus, dont les mots ont été gravés sur une stèle ocre érigée près du mausolée circulaire de la nécropole occidentale. Ni de réciter encore une fois une page de Noces: « Enfoncé parmi les odeurs sauvages et les concerts d’insectes somnolents, j’ouvre les yeux et mon cœur à la grandeur insoutenable de ce ciel gorgé de chaleur. Ce n’est pas si facile de devenir ce qu’on est, de retrouver sa mesure profonde. Mais à regarder l’échine solide du Chenoua, mon cœur se calmait d’une étrange certitude. (2) » En ce lieu hanté par l’esprit, on doit également se souvenir de la Nouba des femmes du mont Chenoua d’Assia Djebar, un film de 1978 dans lequel l’histoire profonde de l’Algérie – cette histoire longue à laquelle Camus, tout à son athéisme solaire, ne songeait pas – est inscrite comme un palimpseste sous celle du présent.

L’histoire profonde de l’Algérie, les souvenirs qui s’évanouissent, les ombres choisies des grands hommes et des grandes femmes du temps passé – le roi numide Massinissa, son petit-fils Jugurtha, Ptolémée, époux de Cléopâtre Séléné, dernier roi de Maurétanie, à la fois africain, grec et romain, la bienheureuse Salsa, chrétienne martyrisée à 14 ans, la reine touareg Tin Hinan, la reine berbère Kahina combattant les envahisseurs arabes au VIIe siècle – les routes effacées de la mémoire des hommes : voilà ce que j’aime venir chercher à Tipasa, ville antique située à 70 km à l’ouest d’Alger, au nord du Tell, chef-lieu d’une wilaya de 600 000 habitants.

« Des anciens qui parlent le français d’Algérie mêlé de langue locale – le chenoui – et d’arabe dialectal m’ont juré que le mont Chenoua, 905 mètres, était le point culminant du pays. »

Derrière l’imposant djebel enlacé par l’oued Nador à l’est et par l’oued El Hachem à l’ouest, il est possible d’aller à la rencontre des cultures et des traditions de l’Algérie berbère. Pour retrouver un ami, j’ai un jour traversé la suite de villes et de villages dissimulés derrière le Chenoua : Aïn Tagourait, Nador, Sidi Rached, Cherchell et Sidi Ghiles. Une autre fois, dans des cafés où des garçons agiles servent du thé à la menthe exagérément sucré, des anciens qui parlent le français d’Algérie mêlé de langue locale – le chenoui – et d’arabe dialectal m’ont juré que le mont Chenoua, 905 mètres, était le point culminant du pays. Difficile de les suivre.

« Cela ressemble à la langue qu’on parle chez nous », m’a juré Saïd, qui traduisait pour moi ce jour-là. Saïd est un Kabyle de Tizi Ouzou. Il connaît bien les cafés où les anciens aiment se souvenir. Dans l’autoradio, il avait glissé un disque d’Ichenwiyen, le groupe emblématique de la chanson locale, composé à la gloire du mont Chenoua. Ichenwiyen fredonnait « Achimi tsough achimi thettsough », soit « J’oublie, je n’oublie pas ». Une chanson d’amour ? « Non, tout le mal que nous ont fait les Arabes ! », m’expliqua Saïd en rigolant.

Je connaissais à peine l’Algérie, mais un premier voyage du côté de la Grande Kabylie m’avait initié à des luttes politiques et culturelles dont j’ignorais tout avant de venir de ce côté-ci de la Méditerranée, aux différences entre le kabyle de Tizi et le chenoui de Tipasa, aux subtilités du monde berbère (3), expression qui remplaçait dans mon esprit celle, impropre pour évoquer l’Algérie, de monde arabo-musulman […]

 

1. Apicius, l’Art culinaire, traduit et annoté par Jacques André, Les Belles Lettres, 2013.
2. Albert Camus, Noces, suivi de l’Été, Gallimard, coll. « Folio », 1972, p. 14.
3. Internet me permet de retrouver cette vieille évocation du monde berbère : Ernest Renan, « Exploration scientifique de l’Algérie. La société berbère », Revue des Deux Mondes, tome 107, septembre 1873, p. 138.

 

Sébastien Lapaque

http://www.revuedesdeuxmondes.fr/retour-a-tipasa/

 

 

"Mon oncle d'Algérie"...

... de Nathalie Funès.

 

Une passionnante enquête familiale menée par la journaliste du "Nouvel Observateur", sur son oncle, né Fernand Doukhan, fils de Saül, "premier homme de la famille à naître français, premier à ne pas porter un prénom hébraïque, et premier à devenir instituteur et non colporteur ou matelassier".

Moins connu que son cousin d'Amérique, cet oncle-là est à la fois plus proche et plus énigmatique. Il a mille ans d'histoire - juif berbère dont les ancêtres ont connu la régence turque - et une nationalité chaotique : indigène sous l'empire colonial français, citoyen de la République après le décret Crémieux de 1870.

Mais quand, en plus, le tonton est un anarchiste patenté, membre du Mouvement libertaire nord-africain, et indépendantiste engagé, il devient le genre de parent que les familles évoquent avec force soupirs, ou pas du tout. Car, comme le rappelle l'auteure, dans l'Algérie d'hier, "il n'y a pas pire espèce qu'un pied-noir anticolonialiste".

Ainsi commence une passionnante enquête familiale menée par Nathalie Funès, journaliste du Nouvel Observateur, sur son oncle, né Fernand Doukhan, fils de Saül, "premier homme de la famille à naître français, premier à ne pas porter un prénom hébraïque, et premier à devenir instituteur et non colporteur ou matelassier". C'est une vie qui refuse de se livrer, des souvenirs qu'il faut arracher.

Oncle Fernand n'a laissé ni descendance ni journal intime, seulement quelques vieux papiers. Les indices sont donc récoltés avec soin : ici, la tombe abîmée de l'ancien cimetière Saint-Eugène à Alger, aujourd'hui Bologhine, au nord du quartier de Bab El-Oued ; là un vieux registre des anciens élèves normaliens de Bouzaréa, qui signifie en arabe "celui qui sème les grains", sur les hauteurs d'Alger, ou bien le bureau, en France, des victimes des conflits contemporains.

Trous de l'histoire

A 26 ans, incorporé dans le 9^e régiment des Zouaves, le régiment d'Alger - celui qui, après la guerre, participera au conflit indochinois, aux premières opérations de police en Kabylie, puis à la lutte contre le terrorisme dans la Casbah -, Fernand Doukhan traverse, pour la première fois, la Méditerranée.

Il est fait prisonnier en Picardie, puis transféré dans un stalag du III^e Reich. "Fernand a dû remercier ses parents de ne pas l'avoir appelé Isaac, écrit sa nièce, qui a épluché les documents. A la mention "nom du père", il est marqué Raoul Dunkhan. Pas Saül. Juste deux lettres et un tréma de différence".

Il y a aussi quelques extraits des cartons d'archives du Centre des archives d'outre-mer d'Aix-en-Provence... On y trouve la trace de l'oncle, correspondant zélé à Alger du Libertaire, parallèlement à son métier d'instituteur, arrêté en janvier 1957, puis interné dans le camp de Lodi, une ancienne colonie de la Compagnie des chemins de fer algériens, transformée en prison pour Français indépendantistes, communistes, syndicalistes, grévistes. L'avocat de Fernand Iveton, seul Français guillotiné de la guerre d'Algérie, y séjournera deux ans. Encore des pièces du puzzle rassemblées.

Et quand les trous de l'histoire ne peuvent plus être comblés, il reste Internet, "la nouvelle patrie des rapatriés d'Algérie", comme l'écrit joliment l'auteure. "Le jour, la nuit, jusqu'au petit matin, ils se réunissent sur les sites de leur ville, de leur quartier, de leur cité, de leur rue d'avant. Ils échangent leurs photos, leurs souvenirs. (...) Ils tentent de laisser sur Internet les traces d'un monde qui n'existe plus que dans leur tête." Il suffit de lancer le nom de l'instituteur Doukhan.

Quelques-uns de ses anciens élèves fréquentent l'endroit, qui se souviennent d'un homme austère. Fernand Doukhan finit par être expulsé d'Algérie, le 8 avril 1958. Il n'y retournera jamais.

Il meurt, à Montpellier en 1996, toujours membre du Parti des travailleurs. Non sans avoir fait lire à sa nièce, à l'âge de 10 ans, La Mère, de Maxime Gorki.

 

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MON ONCLE D'ALGÉRIE de Nathalie Funès. Stock, 158 p., 17 euros.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/livres/article/2010/10/26/mon-oncle-d-algerie-de-nathalie-funes_1431361_3260.html#L3bZPk52Gz9qOh5d.99

 

  DOUKHAN Fernand

Né le 29 mars 1913 à Alger (Algérie), mort le 14 mai 1996 à Montpellier (Hérault) ; instituteur : anticolonialiste et syndicaliste, communiste libertaire puis trotskiste.

Fernand Doukhan est né, avenue Durando, dans le quartier algérois de Bab-el-Oued, au sein d’une famille pauvre, d’origine juive berbère. Son nom provenait sans doute du mot arabe, Dukhân, qui signifie tabac. Son père travaillait comme peintre en bâtiment. Ses deux grands-pères étaient de simples journaliers. Comme beaucoup d’enfants des milieux modestes, qui enregistraient de bons résultats scolaires, il fut orienté vers des études d’instituteur. Parce qu’il avait obtenu plus de 120 points au brevet d’études, il fut admis au concours de l’École normale de la Bouzaréah, sur les hauteurs d’Alger, en 1930. Il y croisa notamment l’écrivain Mouloud Feraoun, fils d’un fellah très pauvre, qui devait être assassiné par l’OAS en mars 1962. C’est aussi sur les bancs de l’École normale qu’il s’imprégna des valeurs de la laïcité et a acquis la conviction de la profonde injustice de la société coloniale. Peu de temps avant son arrivée, il était encore de coutume de séparer les musulmans et les européens, qui passaient pourtant le même concours d’entrée, dans les salles de cours, au réfectoire et au dortoir. Cette ségrégation l’avait indigné. 

Fernand Doukhan venait tout juste de commencer à militer au sein du groupe local de la Solidarité internationale antifasciste (SIA), quand la France déclara la guerre à l’Allemagne, en septembre 1939. Célibataire et sans enfants, il fut parmi les premiers à recevoir son ordre de mobilisation. Affecté au 9e Régiment des zouaves, le « Régiment d’Alger », il fut fait prisonnier à Crépy-en-Valois (Oise) en juin 1940, et passa toute la durée de la guerre en captivité, en Allemagne, derrière les barbelés du stalag IID, à Stargard, puis de ceux du stalag VC, à Wildberg (Offenburg). Il fut libéré par les Alliés le 20 avril 1945. 

À son retour, Fernand Doukhan fut nommé instituteur à l’école Lazerges, dans le quartier Nelson, à Alger. Il recommença également à militer. À partir de 1948, il fut membre du groupe d’Alger de la Fédération anarchiste (FA), et intégra la commission d’éducation de la FA. Les groupes anarchistes d’Afrique du Nord s’étaient en effet constitué, le 2 septembre 1947, en union régionale, devenant la 13e Région de la Fédération anarchiste. 

La police et les renseignements généraux l’avaient inscrit sur une liste de militants à surveiller. Il fut interpellé, un soir de l’été 1949, alors qu’il était en train de coller des affiches qui commémoraient l’insurrection espagnole du 19 juillet 1936, suite au coup d’État militaire de Franco, boulevard Baudin, dans le quartier de l’Agha, à Alger. Il passa quelques heures au commissariat avant d’être libéré. 

À l’été 1949 il participa au camping libertaire de l’île Sainte-Marguerite, au large de Cannes. À l’époque, la 13e Région de la FA décida de prendre son autonomie sous le nom de Mouvement libertaire nord-africain (MLNA). Les autorités coloniales légalisèrent le MLNA le 31 mars 1950 (acte numéroté 4189), et Fernand Doukhan écrivit à la Commission de relations internationales anarchistes (CRIA) pour demander l’affiliation directe de la nouvelle organisation. Doukhan devint secrétaire du MLNA en 1954. 

Quand l’insurrection algérienne éclata, le 1er novembre de cette année-là, Georges Fontenis*, à la tête de la Fédération communiste libertaire (FCL), nouveau nom de la FA, chargea Fernand Doukhan et Léandre Valéro*, d’entrer en contact avec les responsables locaux du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), devenu ensuite le Mouvement national algérien (MNA), dirigé par Messali Hadj* et qui était alors la principale organisation indépendantiste. 

Le MLNA ne fit pas seulement l’intermédiaire entre la FCL et le MNA. Il lui apporta également une aide logistique directe : fourniture de tracts, de matériel, de brassards, de « planques », organisation des déplacements des militants, des réunions clandestines, etc. Le local du MLNA, avenue de la Marne, à Alger, intitulé officiellement Cercle d’études culturel, social et artistique, et qui disposait d’une machine ronéo, était utilisé pour imprimer des tracts indépendantistes. La villa Vogt, dans le quartier des Sources, sur les hauteurs d’Alger, où Léandre Valéro*, sa femme et ses fils, s’étaient installés, servait de boîte à lettres. L’appartement de la rue du Roussillon, à Bab-el-Oued, où habitait Doukhan, accueillait les réunions et hébergeait les militants de passage. 

Fernand Doukhan signait de son nom ses articles dans Le Libertaire. Il y défendait les thèses indépendantistes, comme « La faune colonialiste de l’Assemblée algérienne » (6 janvier 1955), « De la nomination de Soustelle aux interpellations sur l’Afrique du Nord : règlement de comptes » ((3 février 1955) ou encore « D’Alger : solidarité néo-colonialiste » (24 février 1955). Dès le 11 novembre 1954, dix jours après le début de l’insurrection, il dénonçait, dans un article intitulé, « Mauvaise foi et colonialisme éclairé », ces « légionnaires, gardes mobiles, CRS et autres gendarmes en mal d’expéditions punitives depuis l’armistice en Indochine » et « leur sens élevé de la justice, eux qui ratissent, violent, tuent, sous les ordres de puissants qui veulent continuer à s’enrichir colossalement sur la misère des fellahs, ouvriers agricoles, mineurs, dockers… » Le terrorisme, concluait-il, n’est que la conséquence de « l’expropriation, de la surexploitation, de la répression, des massacres, des hécatombes, de l’analphabétisme, de l’étouffement de la personnalité de l’Algérie ». Il condamnait aussi, dans un autre article, « les aveux extorqués sous la torture » et « l’immense camp de concentration qu’est devenu l’Algérie ». 

Le 28 janvier 1957, Fernand Doukhan décida de faire grève à l’appel du FLN, du MNA et du Parti communiste algérien (PCA) dissout en septembre 1955, afin de peser sur le débat prévu à l’ONU sur la question algérienne. Il fut arrêté par les parachutistes à son domicile, rue du Roussillon, conduit et interrogé au centre de tri et de transit (CTT) de Ben Aknoun, puis « assigné à résidence surveillé », au camp de Lodi, à une centaine de kilomètres au sud-ouest d’Alger, près de Médéa. Ce camp d’internement, une ancienne colonie de vacances des Chemins de fer algériens, emprisonnait les pieds-noirs suspectés d’être trop proches des milieux indépendantistes, sans inculpation, sans jugement, sans condamnation, sur simple arrêté préfectoral. Beaucoup de membres du PCA y étaient enfermés cette année-là, notamment Henri Alleg*, ancien directeur d’Alger républicain et auteur de La Question et Albert Smadja, l’avocat de Fernand Yveton, le seul européen guillotiné de la guerre d’Algérie pour avoir tenté, en vain, de faire exploser une bombe contre l’usine à gaz d’Alger. 

Fernand Doukhan fut libéré le 30 mars 1958, un an et deux mois après son arrestation, et expulsé d’Algérie. Il eut une semaine pour quitter le pays où il était né, avec deux policiers qui ne le quittèrent pas d’une semelle, jusqu’à ce qu’il ait pris le bateau pour Marseille. À son arrivée en France, il fut hébergé, à Montpellier, par Marcel Valière*, un des dirigeants historiques de la tendance École émancipée du Syndicat national des instituteurs (SNI), dont il était également adhérant et dont il devint le trésorier pour le département de l’Hérault. 

Douhkan fut nommé, à l’automne 1958, à l’école primaire de garçons Docteur-Calmette, au Plan-des-Quatre-Seigneurs, à Montpellier, puis épousa Marguerite Hoarau, secrétaire à la faculté des sciences de Montpellier, d’origine réunionnaise, et dont il n’eut jamais d’enfants. 

En 1981, juste avant l’élection de François Mitterrand, à la présidence de la République, alors qu’il s’était détourné de l’anarchisme, il rejoignit le Parti communiste internationaliste (PCI), alors la principale formation trotskiste, dirigée par Pierre Lambert, qui devint en 1991 le Parti des travailleurs. 

Doukhan mourut des suites d’un accident de voiture à l’âge de quatre-vingt-trois ans. Une BMW avait grillé un stop et percuté de plein fouet sa Renault Clio. Il avait encore manifesté, quelques mois auparavant, en décembre 1995, pour protester contre le plan de réforme de la Sécurité sociale d’Alain Juppé, le Premier ministre de l’époque. Ses douze volumes originaux de Léon Trotsky, offerts par Marcel Valière*, furent légués, après sa mort, à la bibliothèque du Centre d’études et de recherches sur les mouvements trotskiste et révolutionnaires internationaux (Cermtri), rue des Petites-Écuries, à Paris.

 

Nathalie Funès

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article88422

 

 

Médina d’Alger, une mémoire à restaurer

La Casbah, ses palais et sa Citadelle

Surplombant la baie d’Alger, sur les hauteurs à 118 mètres d’altitude, la Citadelle, ou Dar Essoltane (le Palais du sultan), comme on l’appelait jadis, a résisté au temps et aux profondes dégradations qui racontent l’histoire douloureuse de la colonisation. La bureaucratie, l’absence de coordination, le manque de financement et de volonté politique ont lourdement retardé sa restauration, décidée il y a plus de 40 ans.

Néanmoins, durant ces dernières années, les travaux ont repris et permis à plusieurs édifices, la poudrière, les bains et les casemates des janissaires, pour ne citer que ceux-là, de renaître de leurs cendres, alors que le Palais du dey, sa mosquée, les suites de son harem sont en chantier, ainsi qu'une partie des nombreuses bâtisses de La Casbah.

Construite sur les hauteurs de la vieille Médina d’El Djazair, il y a plus de cinq siècles, Dar Essoltane, ou la Citadelle, a survécu au temps, malgré les profondes blessures du passé colonial et de la bêtise humaine du présent.

Plus de cinq siècles (1516) après sa construction par Baba Arrouj, cette dernière demeure des deys d’Alger, que de profondes lacérations ont défigurée, commence à renaître de ses cendres. Entamés il y a plus de 40 ans, les travaux de sa restauration donnent enfin les premiers résultats.

La visite dans cet immense chantier nous renseigne sur la complexité des opérations de restauration, mais aussi sur l’étendue des agressions humaines contre cette forteresse, devenue le centre du pouvoir politique et militaire après que le dey Ali Khodja eut décidé d’abandonner, vers 1817, le palais de la Jénina, situé à la Basse-Casbah, pour des raisons de sécurité.

L’histoire démontre à quel point les trois lieux, en l’occurrence la Médina (Casbah), sa Citadelle, qui surplombe la baie d’Alger, et les palais de la Jénina, en contrebas, étaient liés et faisaient partie d’un ensemble urbain, devenu depuis le début des années 1980 un patrimoine mondial protégé par l’Unesco, donc devant être restauré et sauvegardé. Plus de 40 ans après, les premiers résultats commencent à apparaître. Ils sont visibles au Palais du dey, dont la restauration a été confiée à la wilaya d’Alger, depuis fin 2014.

Les premières opérations de préservation lancées après l’effondrement d’une partie de la muraille de ce Palais ont permis la découverte de quelques fortifications médiévales, visibles, grâce à une gaine en verre, et qui prouve que l’histoire de cette forteresse renforcée par les Ottomans remonte à bien plus loin que l’époque médiévale.

Dans cet immense chantier de la Citadelle, aux sept remparts, dont un a disparu et un autre se trouve encore à l’intérieur de la caserne militaire, construite durant les premières années de la colonisation, après voir coupé la forteresse en deux, par une rue qui sépare les jardins du Palais du dey. Après 40 ans de tracasseries administratives, financières bureaucratiques, politiques..., quelques édifices historiques sont enfin finalisés.

Des modifications pour dénaturer la splendeur du Palais

Réalisée par PKZ, le premier bureau d’études polonais, auquel la restauration a été confiée, dans les années 1980, la maquette donne une idée de ce qu’était la Citadelle, avant que le général De Bourmont ne décide, dès les premiers mois de la colonisation, de la couper de son jardin, par une route, et faire de nombreuses transformations pour dénaturer le site et effacer une bonne partie de son histoire et de ses repères, aussi bien cultuels que culturels.

Sur la maquette, on peut aussi remarquer les différentes modifications opérées par Ali Khodja et Hussein Pacha, derniers deys d’Alger, qui ont pris la décision de quitter le siège du pouvoir politique de la Régence d’Alger, au palais de la Jénina, pour s’installer à la Citadelle, alors quartier général des janissaires (militaires). Mais c’est le dey Hussein Pacha, qui a laissé le plus de traces, en adaptant la Citadelle aux commodités de la vie en famille pour lui et pour les deys qui venaient lui rendre visite.

Au centre, une immense cour, recouverte de marbre blanc et de colonnes, et non loin, les appartements réservés aux femmes, le Diwan, où se tenait les réunions du Dey, la mosquée privée de celui-ci (dont le minaret a été complètement enlevé pour être restauré pièce par pièce), ainsi que les suites de son harem, le bain, les casemates et la mosquée des janissaires, la mosquée des beys (d’Oran, Constantine et Médéa), le jardin d'été, la poudrière et les cinq batteries réparties sur les différentes ailes du palais, etc. L’édifice a subi d’importantes transformations durant les premières années de la colonisation. Il fut scindé en deux par une route, qui l’a isolé de son jardin et de certaines de ses dépendances.

De visu, nous pouvons voir les séquelles de ces actes de dénaturation du site, comme, par exemple, les nombreuses décorations enlevées, des murs détruits, des fenêtres placées un peu partout, des piliers en marbre disparus, des poutres métalliques installées, de nouveaux murs en ciment érigés et des fresques aux magnifiques couleurs abîmées. Ces actes révèlent une volonté de détruire tout ce qui incarnait la splendeur, l’art et la prospérité des lieux.

Les bains des janissaires, leurs casemates et la poudrière restaurés

Les travaux de restauration ont pu sauver quelques édifices, auxquels il fallait enlever tout ce qui a été greffé comme béton, métal et autres matériaux, mais aussi sauvegarder l’ingénieux réseau hydraulique de la forteresse, relié à des aqueducs, qui ramenait l’eau de Aïn Zeboudja, Tixeraïne, Bouzaréah et d’El Hamma, pour la distribuer aux 54 fontaines (il n’en reste que 4 ou 5) de la Médina. Avec sa forme octogonale, et son architecture unique dans le Maghreb, la poudrière ou Dar El Baroud, comme on l’appelait jadis, en est à la fin de sa restauration.

Doucement mais sûrement, elle ressuscite de ses décombres, et pourra s’offrir, dans quelques mois, aux regards des visiteurs. Il en est de même pour le bain des janissaires, qui est à 90% de son achèvement. Les lieux sont féeriques. Ils vous transportent carrément à la fin du XVe siècle. Un travail de fourmi a été accompli pour se rapprocher le plus possible de la vie d’antan.

Les dalles de marbre, les petites lunettes en verre qui laissent passer la lumière du jour, à travers le plafond arrondi, mais aussi tout le système de raccordement de la tuyauterie en terre cuite, qui ramène l’eau chaude et l’eau froide jusqu’aux robinets, qui existaient déjà à l’époque.

Les visiteurs pourront admirer la salle d’eau principale et les petites autres salles de repos. Un peu plus loin, la restauration des casemates des janissaires est à moitié terminée, alors que celle du Palais du dey est encore loin d’être achevée. Les travaux nécessitent une expertise très poussée, parce qu’il a fait l’objet de nombreuses transformations devant être corrigées, mais aussi de l’utilisation du béton et du métal, qui doivent impérativement être enlevés.

Cependant, sa mosquée est terminée. Un bijou architectural, avec une décoration de faïences, de marbres et de sérigraphie arabe, qui laisse sans voix.

Non loin, les travaux de restauration du Palais des beys, ses dépendances et sa mosquée avancent et leur achèvement approche, même si c’est à petits pas en raison de leur complexité et leurs spécificités.

Les lieux renaissent des leurs cendres, et leur beauté est à couper le souffle. Tout le long de la terrasse, que longeaient H24 les gardiens, surveillant tout mouvement de foule dans la Médina, et de navire au large de la baie, de nombreuses latrines sont aménagées.

Un système d’évacuation d’eau très ingénieux

Dotées d'un système d’arrivée et d’évacuation d’eau ingénieux, elles aussi sont en chantier et doivent être remises dans leur état initial, après les différentes transformations qu’elles ont subies lors de la colonisation. En face de l’entrée principale du Palais du dey, la mosquée El Berrani (l’étranger) est toujours en chantier. Sa rénovation n’est pas pour demain.

Nous quittons difficilement le palais. Dans ce plan de restauration, des travaux de trois canalisations d'assainissement des eaux usées de La Casbah, sur une longueur de 1,6 km, seront bientôt terminés. L’opération s’effectue sans creuser le sol, grâce au recours à de nouvelles technologies. Avec ses 1816 bâtisses, réparties sur une superficie de 105 hectares, La Casbah vit sous la menace des effondrements, malgré le plan de sauvegarde, qui a permis, il y a trois ans, l’étaiement de 717 maisons menacées d’écroulement.

Or, cette opération devait être limitée dans le temps, pour être suivie du lancement des travaux de restauration. Sur les 1816 maisons recensées, dans ce quartier, 605 sont dans un état de dégradation moyen ou superficiel, 507 en situation de dégradation avancée, 331 en dégradation extrême et 373 ont été vidées ou en état de ruine.

A signaler que la première phase de ce plan de restauration a concerné 17 lots sur les 33 devant être restaurés, ainsi que la réhabilitation de 7 palais historiques, parmi lesquels Dar Khedaoudj, tandis que les travaux se poursuivent au niveau des mosquées Sidi M'hamed Cherif et Sidi Ben Ali, ainsi que 78 autres bâtisses.

Notre visite à ce quartier donne la chair de poule, surtout lorsque l’on voit ces dizaines de maisons soutenues par des madriers en bois. L’aspect d’éternel chantier qui s’offre aux visiteurs, mais aussi aux habitants, qui vivent sous la menace perpétuelle des effondrements, suscite un sentiment de peur et un pincement au cœur.

La restauration de la Casbah est très complexe

Pour Abdelwahab Zekkar, directeur général de l’Office de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés, la restauration de La Casbah est très complexe, notamment en raison de la situation juridique de la propriété. Un tiers des habitations sont en bon état, parce que habitées par leur propriétaires. L’autre tiers, en situation de délabrement, est occupé par des locataires, et le dernier tiers est squatté par des indus occupants. De plus, la majorité des propriétaires des 400 parcelles restées vides après l’effondrement des maisons «sont à ce jour inconnus ou ne disposant pas de documents nécessaires pour ceux qui se présentent comme tels.

Ce qui rend toute intervention difficile. Les dispositions du plan de sauvegarde sont claires. Les occupants souhaitant bénéficier d’une des formules d’aide à la réhabilitation doivent justifier d’un acte de propriété». Il précise par ailleurs que «30% des habitants de La Casbah sont aujourd’hui locataires et la moitié d’entre eux souhaitent le rester».

Les problèmes juridiques liés à la propriété ont été pour beaucoup, révèle le responsable, dans les lenteurs de la prise en charge de la restauration des maisons. L’exemple des bâtisses restaurées de Sidi Ramadane est révélateur.

Etant en situation d’effondrement, le ministère de la Culture avait pris, en 2012, la décision d’engager les travaux après les recherches infructueuses de leurs propriétaires, des travaux d’urgence.

Une fois l’opération achevée, ces derniers sont apparus et beaucoup ont refusé de participer au coût des travaux, sous prétexte qu’ils n’avaient pas été informés. «Les dispositions juridiques actuelles permettent aux propriétaires qui veulent restaurer leurs maisons de bénéficier d’une aide financière allant de 15 à 50% des montants nécessaires, octroyée par tranches sur présentation des factures.

En 2008, sur les 1816 constructions de l’époque ottomane et coloniale, 544 maisons ont été classées rouge car nécessitant d'urgence des travaux d’étaiement. Jusqu’en 2014, cette opération a touché 717 maisons étayées, et il n'en restaient que 66 dont les locataires refusaient catégoriquement les travaux. Avec le plan d’attaque qui a démarré en 2015, il y a eu 212 maisons restaurées complètement.

Le travail est très complexe, notamment lorsque les locataires, qui veulent être relogés, refusent de permettre aux entreprises d’entrer dans les maisons. Mais le plan d’attaque est aujourd’hui entamé et comprend la restauration de 212 constructions, 7 palais, 5 mosquées, 9 maisons historiques, 51 maisons étayées et 51 autres classées rouge…», explique Abdelwahab Zekkar, directeur général de l’Office de gestion et d’exploitation des biens culturels.

Salima Tlemçani

http://www.elwatan.com/actualite/medina-d-alger-une-memoire-a-restaurer-08-04-2018-365896_109.php

 

 

Qui se souvient du temps où La Casbah s’appelait El Djzaïr…

 

Son histoire pourrait commencer comme les vieilles légendes que les conteuses se transmettaient jadis. «Il y a près de mille ans, un prince venu du Sud découvrit au bord de la mer un endroit merveilleux et il décida d’y bâtir une ville ...»

C’est en effet au milieu du Xe siècle (quatrième siècle de l’Hégire), que Bologhine, fils de Ziri, roi d’Achir, fait construire sur les vestiges romains d’Icosium, peuplés par la tribu des Beni-Mezghana, une cité qui prend le nom d’El-Djazaïr, en raison des îlots qui parsèment sa baie.

Bien que de modeste importance, cette bourgade fortifiée, qui s’étage en gradins sur le flanc de la colline, suscite aussitôt toutes les convoitises. Dès le onzième siècle, les Almoravides s’y installent, comme l’atteste la Grande Mosquée qu’ils ont laissée en héritage. Puis ses voisins hafsides et zianides lui imposent alternativement leur loi, et lorsqu’enfin, au début du seizième siècle, la ville commence à prendre un peu d’indépendance, les Espagnols, qui poursuivent leur Reconquista après la chute de Grenade, viennent à leur tour la menacer. Mais en bâtissant leur Penon sur les îlots de la baie, ils n’imaginent guère que cette forteresse «plantée comme une épine dans la chair d’El Djazaïr», va être à l’origine de son prodigieux destin.

Car là encore l’histoire ressemble à une légende

Les fameux corsaires, Arrouj et Kheir-eddine Barberousse, volent au secours de la belle en danger. Ils la délivrent de ses ennemis et, forts de la protection du sultan ottoman, l’entraînent avec eux dans la grande aventure de la Course. En peu de temps, la petite cité fondée par Bologhine devient la capitale d’un Etat. Elle s’imposera pendant près de trois siècles sur la Méditerranée.

Trois siècles de gloire et de fortune, durant lesquels El Djazaïr ne cesse de croître et d’embellir. Sur les pentes du «djebel», la partie haute de la ville, les maisons se multiplient. Comme les écailles d’une pomme de pin, elles s’étagent de terrasse en terrasse et les ruelles en escalier serpentent sous les murs qui s’enchevêtrent comme des voûtes ou des tunnels. L’eau ruisselle sur les faïences des fontaines qui ornent chaque carrefour.

Les minarets des mosquées dressent leurs innombrables flèches dans l’azur, et, derrière leurs façades aveugles, les palais cachent aux regards curieux leurs patios ensoleillés, leurs colonnes sculptées et leurs cours pavées de marbre. Dans la grande rue des Souks, qui traverse de part en part l’«outa», la ville basse, une foule cosmopolite s’affaire bruyamment : bourgeois cossus, paysans des campagnes, femmes drapées dans leur haïk immaculé, janissaires armés jusqu’aux dents, esclaves chargés de fardeaux, corsaires et marchands étrangers qui font escale dans le port.

Dans les échoppes des orfèvres des tourneurs ou des potiers, on discute et on marchande en arabe, en kabyle, en turc, et même dans ce curieux sabir de la Méditerranée, qui est parlé dans tous les ports. Au-delà des remparts, dans les faubourgs populeux, où les nomades venus du Sud dressent leurs tentes, des troupes d’enfants déambulent parmi les ânes et les chameaux.

Sur les sentiers bordés d’aloès qui longent le rivage, les dévots font pèlerinage aux petites coupoles des sanctuaires. Autour de la baie, de jolies maisons de campagne se blotissent dans la verdure, un chapelet de forts hérissés de canons s’égrène le long de la côte et, au sommet de la ville, la vieille citadelle de La Casbah surveille.le port.

Toutes voiles au vent, les chébeks partent en course.

El Mahroussa, El Djazaïr la «bien gardée», défie la mer !

Car c’est la mer qui, au long des siècles, l’a nourrie de sa substance. Ville de corsaires, ville d’invasions et de conquêtes, mais aussi ville de commerce et d’échanges, El Djazaïr a peu à peu absorbé tout ce que la Méditerranée lui avait apporté au cours de son histoire. Bon ou mauvais, elle l’a assimilé, emmêlé, confondu, et de ce tout elle a formé son vrai visage. En elle l’Orient et l’Occident se confondent. Elle s’enrichit de leurs contrastes ....

Mais à la fin du dix-huitième siècle, le mauvais sort s’abat sur la cité des corsaires. La peste, la famine, les tremblements de terre et les émeutes ont affaibli la ville que l’Empire ottoman n’est plus capable de protéger, et lorsqu’en 1830 l’armée française débarque à Sidi Fredj, les troupes vont la ruiner. Alors dans El Djezaïr envahie les destructions se succèdent. On éventre ses ruelles, on rase ses remparts, on démolit ses palais, on convertit ses mosquées, on transforme ses souks en «places d’armes»...

Amputée de toute sa partie basse, coupée de son port par les nouveaux boulevards, défigurée par des constructions qui lui sont étrangères, la ville mutilée se replie sur elle-même. Fière, elle attend l’heure de sa revanche. N’est-il pas symbolique qu’elle se confonde avec sa citadelle pour s’appeller désormais «La Casbah» ?  

Car de 1954 à1962, c’est bien une citadelle, secrète et impénétrable, qui, au cœur de la Révolution, offre au mouvement de libération le refuge de ses rues enchevêtrées, de ses passages souterrains et de ses terrasses communicantes. Malgré les barbelés qui la déchirent, malgré les fouilles et les perquisitions, La Casbah assiégée poursuit sa résistance. Avec une volonté farouche, elle redevient El Djazaïr...

La paix retrouvée et l’indépendance acquise, l’ancienne cité aurait dû retrouver tout son lustre. Mais il n’en a rien été. Noyée dans cet Alger moderne qu’elle a pourtant engendré, La Casbah n’est plus qu’un quartier populaire, livré à la foule rurale, qui s’est engouffrée dans ses murs.

Et la cité millénaire n’a plus la force de résister à cet ultime assaut. Le temps a miné ses fondements, l’histoire a ébranlé ses assises, l’oubli a englouti ses trésors. Affaiblie et usée, sa texture fragile s’amenuise à chaque instant sous la poussée violente des hommes et chaque jour s’écroulent sous nos yeux ces prestigieux vestiges que le temps et l’histoire n’avaient pas réussi à abattre.

Aujourd’hui l’histoire de La Casbah n’est plus une légende. La Casbah est en danger. Pour sauver ses murs délabrés qui conservent la mémoire de son peuple et les souvenirs du passé, La Casbah livre sa dernière bataille. Pour la gagner, elle ne demande qu’un peu d’amour et de respect.

Par C. Chevallier Historienne et auteure de plusieurs ouvrages sur La Casbah d’Alger

http://www.elwatan.com/contributions/qui-se-souvient-du-temps-ou-la-casbah-s-appelait-el-djzair-03-04-2018-365625_120.php

 

 

 

Photos anciennes

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Alger la franche

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6 juillet 2012

La basilique Notre-Dame d'Afrique vue depuis de la corniche de Bab-el-Oued

(Photo Zohra Bensemra.REUTERS)

Cinquante ans après l’indépendance, «Libération» a déambulé dans les rues de la capitale algérienne à la recherche des vestiges de la colonisation française.

Que reste-t-il d’un pays quand ce pays a disparu ? Des immeubles, des gestes, des mots. Cinquante ans après l’indépendance algérienne, la France est partout et nulle part dans Alger, cette ville à la lumière sans touristes. Elle niche comme une villégiature sensible, oubliée, telles ces villas Brise des Alpes, Mascotte ou Les vertes feuilles qu’on repère dans les avenues embouteillées et serpentines des collines d’Alger, et dont les noms seuls évoquent la Côte d’Azur ou un séjour en altitude pour colon tuberculeux. Il existe également des restaurants baptisés Le Mouflon d’or, La Bressane, L’Etoile du Berry, où le mouton cohabite avec la crème brûlée et où la convivialité algéroise, arrosée ou non, se déploie du potage au «p’tit dessert». Près du square Bressant, au bord de la mer, le café Le Tantonville a également gardé son nom et son allure, comme un décor non entretenu. Les Algérois y boivent leur café en terrasse. C’est sale, c’est beau. Aucune femme parmi les clients. Un écriteau signale qu’il y a le wi-fi.

Le Théâtre national (1853). (Photo AFP)

«Le français, c’est notre klaxon»

La langue résiste aux injonctions politiques et les mots, à la façon des lézards, jaillissent ici des fissures de l’arabisation manquée. «La langue, dit Saïd, ingénieur devenu photoreporter, pour moi, elle était, mais elle a disparu. Douze ans d’études en arabe, et je suis incapable de l’écrire. Un beau ratage ! Le français, tout dépend de la première fois. Je le parle avec ceux avec qui je l’ai toujours parlé.»

Saïd a grandi sur les hauteurs d’Alger, dans le quartier Télemly. On le rejoint par l’avenue Télemly, que nul n’appelle Krim-Belkacem (un héros du FLN étranglé avec sa cravate à Francfort, en 1970, par les services de Boumédiène) en passant sous l’Aérohabitat, une extraordinaire barre en suspension qu’on franchit comme l’arche dominant un pont-levis. L’édifice, datant de 1955, symbolise les années populaires du style Le Corbusier. Le père de Saïd a 65 ans, il peine à s’exprimer en arabe. Son fils a appris le français comme première langue vivante à l’école, mais il pense que cette langue disparaît : «Il suffit de voir les tirages des journaux en arabe et en français pour le comprendre.» Son ami Yacine, concepteur de sites internet, parle peu l’arabe, «parce que les gens le parlent vraiment trop mal. Le français s’est glissé dans nos lacunes, comme les mots "klaxon" et "circulation". Le français, c’est notre klaxon.» On l’entend sonner partout en ville, en particulier par les adverbes, «bien sûr», «forcément», «rien», et, comme le signale une étudiante kabyle en souriant, «normal» et «normalement», «des mots qu’on ne dit pas en arabe, je ne sais pas pourquoi».

Il n’y a guère qu’à l’Ecole supérieure de journalisme, fondée voilà deux ans, qu’on enseigne indifféremment dans les deux langues. Amira, 20 ans, licenciée en anglais et fille d’une grande famille algérienne, y étudie. C’est par une petite histoire qu’elle décrit son rapport à la littérature française : «J’ai rencontré une femme qui a été élevée dans l’avarice conjuguée à de la pauvreté. Aujourd’hui, vieille et mère de quatre hommes qui ont réussi et qui habitent dans des pays différents, elle continue de vivre comme quand elle avait 5 ou 6 ans. Elle donne l’impression de s’être figée dans le temps, et chaque fois que je la rencontre, j’imagine Balzac assis à son bureau et écrivant l’histoire d’Eugénie Grandet en pensant à cette femme.»

 

Sur la rue Didouche-Mourad, ex-rue Michelet. (Photo Zohra Bensemra. Reuters)

Du Corbusier à Fernand Pouillon

Le français a une façon de fleurir bien à lui, à la fois vivante et surannée, comme chez Mehdi, étudiant en commerce qui assure le parler avec sa tante, médecin, laquelle, dit-il brusquement, «parle très bien la langue de Molière», avant de lui répondre au téléphone dans un arabe orné de mots français. «Je ne sais pas comment ni pourquoi les mots me viennent», résume-t-il, ravi, après avoir raccroché.

Mehdi a grandi dans le quartier de Hussein Dey, très islamiste pendant la décennie noire (1991-2001), où l’on croise encore de nombreux barbus. Mais, «quand on veut donner rendez-vous, le point de repère est l’hôpital Parnet, et on dit "à Parnet".» L’une de ses meilleures amies avait 12 ans quand son père a été décapité sous ses yeux. Les tueurs mirent la tête dans un sac et dirent à la gamine de rapporter le tout chez elle. Depuis, elle a émigré au Canada.

Lui-même avait 10 ans quand sa professeure de français de primaire, M^lle Saad, a été tuée par les islamistes sur le chemin des écoliers : «C’était une bonne professeure. Elle avait 40 ans, portait des jupes, des talons hauts, des cheveux tirés, elle était célibataire et elle se foutait d’eux. Mais ce n’est pas d’abord pour ça qu’ils l’ont tuée : la vraie raison est qu’elle avait un frère dans la police qui était particulièrement craint.» Il n’a jamais lu Camus, mais se propose de le faire. On trouve ici des petits folios et des éditions pirates. Le vocabulaire postcolonial reflète l’architecture coloniale : les mots français vivent dans la phrase arabe mal fabriquée, la vie arabe s’est installée dans les murs français décrépits.

Commençons par le centre, grand laboratoire de l’architecture française. Dans son Dictionnaire amoureux de l’Algérie (Plon), Malek Chebel rappelle que, du Corbusier à Fernand Pouillon, «il n’est pas un architecte un tant soit peu imaginatif ou carrément fou qui, dans les années 60 et 70, n’ait eu envie de récréer le paysage algérien à son image et selon ses caprices.» Mais la recréation francophile d’Alger avait débuté, sur le modèle haussmannien, à la fin du XIX^e siècle, par le centre.

Place de l'émir Abdelkader, ex-place d’Isly, (Photo Zohra Bensemra. Reuters).

Le programme de rénovation de la ville a commencé fin 2009 avec la rue d’Isly, célèbre pour la fusillade du 26 mars 1962 et pour l’attentat du Milk Bar (30 septembre 1956). Tout le monde continue de l’appeler ainsi. La place d’Isly est devenue celle de l’Emir-Abdelkader, mais à côté de la librairie du Tiers-Monde, l’une des plus importantes d’Alger, le Milk Bar existe toujours sous le même nom. On y mange d’excellentes pâtisseries et on peut boire un café en terrasse, face à la statue de l’émir au sabre levé. La rue d’Isly débute derrière la Grande Poste, que personne n’appelle autrement. Depuis novembre dernier, la première ligne de métro ouverte a d’ailleurs un arrêt «Grande Poste». Le prix du billet est de 50 dinars (50 centimes d’euro). La ligne est trop brève, trop chère, pour ne pas être symbolique.

La rénovation du centre historique avance lentement, au rythme des souvenirs. La Grande Poste date de 1913. Le père et l’oncle de Khaled Mahiout, menuisier dans la haute casbah, participèrent à la création de son extraordinaire décor néomauresque. Ils avaient appris le travail du bois avec les pères blancs. Réputé, Khaled a pour client le ministère de la Culture et quelques grandes familles. Le chêne, le hêtre viennent de France ; le cèdre, du Liban ou d’ici. Son fils travaille également dans l’échoppe. Il a participé à la restauration récente de la basilique Notre-Dame-d’Afrique. Datant de 1872, elle est située à l’ouest de la ville, en altitude, sur un promontoire. Les soirs de foot, les jeunes Algérois s’assemblent sur l’esplanade. De là, ils peuvent voir le match qui se déroule dans un stade situé quelques centaines de mètres plus bas.

Dans la Casbah (Photo Louafi Larbi. Reuters)

La ruelle et la vie de Khaled le menuisier semblent extraordinairement paisibles ; mais il n’y a plus beaucoup d’artisans autour de lui. Les lieux sont aussi crasseux, vétustes, encombrés d’ordures et sublimes que dans les descriptions d’Eugène Fromentin. De 1846 à 1853, le peintre-écrivain français effectue trois voyages en Algérie. Il aime marcher dans la casbah. Un jour, dans une ruelle ascendante et voisine, la rue Darfour, il tombe sur un brodeur : «Il était là, propre, paisible, souriant à son travail, avec un écheveau d’or passé autour de ses oreilles, et découpait attentivement avec un canif des arabesques dans un rond de parchemin. Sa petite lampe en cristal était suspendue par un fil de fer fixé au plafond, à la hauteur de son œil, et pour mieux y voir, il avait posé sur un escabeau, encore plus près de lui, une petite bougie de cire verte et rouge qui touchait à sa fin. Devant lui, dans un vase de terre à long goulot, trempaient deux tiges d’une plante qui ressemble à un petit lis avec une faible odeur d’oranger et qu’on appelle misk-romi. De temps en temps, il interrompait son travail, regardait ses fleurs et se penchait en avant pour les sentir.»

Ne réveiller ni les vivants ni les morts

Il ne faut guère de temps pour retrouver la rue Darfour, que les riverains connaissent encore sous ce nom, même si elle s’appelle désormais Mohamed-Goumri, un héros quelconque que nul ne semble capable d’identifier. Pendant la décennie noire, la plupart des échoppes ont fermé. Les artisans ne sont pas revenus. Il en reste pourtant un, tout en haut, assis au fond de sa boutique. Le temps est passé, avec révolution et guerre civile, mais il ressemble au brodeur de Fromentin. Avec une carte de visite et une adresse internet. Hachemi ben Mira est dinandier, il travaille le cuivre et l’argent, comme son père et son grand-père. Ils vendaient à des grossistes, lui ne vend qu’au détail, à partir de matériaux de récupération. A-t-il songé à partir ? «Non. Ma famille est de la casbah. Pourquoi serais-je allé ailleurs ?» Il parle en arabe et on ne saura pas ce qu’il a vécu. On dit que l’auteur de la Peste, quand il était en panne d’inspiration, aimait venir par ici. Peut-être s’installait-il un peu plus haut, au Café des sports, le café où venait Marcel Cerdan. Le toit s’est effondré, reste le mur extérieur avec ses trois mosaïques d’époque : un boxeur, un footballeur, un cycliste. Un arbre a poussé à l’intérieur.

En redescendant, nous croisons un ancien émir du GIA (Groupe islamique armé), gracié à l’occasion du processus de paix. C’est bien ici qu’eurent lieu les deux batailles d’Alger : celle contre les Français, celle contre les islamistes. La seconde fut la plus longue et la plus sanglante. «Un jour, se souvient Ahmed, notre guide né ici, des gens jouaient là-bas aux dominos. Un groupe d’islamistes est arrivé, ils ont sorti une main d’un sac et ils l’ont déposée sur les dominos. J’étais là.» Ahmed a une quarantaine d’années et travaille pour la mairie. Il a vu ici des corps découpés, des ouvriers ukrainiens égorgés, et il en parle, comme beaucoup d’autres, avec un calme étrange, comme s’il ne fallait réveiller ni les vivants ni les morts. Quand les islamistes avaient massacré quelques conscrits, il allait vivre ailleurs pendant quelque temps, pour éviter les représailles de l’armée. En 1991, il voulut partir se battre en Irak contre les Américains, comme beaucoup de ses amis de la casbah. Il avait les contacts, mais le voyage coûtait 2 000 euros : «Si je les avais eus, j’aurais sans doute fichu ma vie en l’air. Ils m’auraient arrêté au retour et je serais peut-être devenu islamiste.» Pendant les années noires, Ahmed ne montait presque jamais dans la haute casbah.

La Grande Poste, édifice de style néomauresque datant de 1913 (Photo AFP)

La mosquée des chrétiens

La rue Marengo, que tout le monde appelle encore ainsi, délimite le haut et le bas. C’est là qu’est né «M. Roger Hanin», un homme que l’inspecteur Navarro a rendu aussi célèbre que son origine : tout le monde ici regarde la télé française. L’immeuble a été construit sur un bain maure, toujours en activité, auquel on accède par la rue en contrebas. L’acteur revient de temps à autre, dit-on, et apprécie la célèbre pâtisserie Chez Mokhtar, dont le patron est son sosie. A côté d’elle, une vitrine indique qu’ici «on perce les oreilles sans douleur». En face, il y a la mosquée Ketchaoua, qui a subi le même destin que celle de Cordoue sous les rois catholiques : de 1832 à 1962, elle devint la cathédrale Saint-Philippe. C’est pourquoi on l’appelle toujours la mosquée des chrétiens. Non loin, cette publicité : «Buvez Slim, le citron qui prime.»

Vêtu de noir, la barbe teinte comme celle du prophète, l’ancien émir descend la ruelle en silence, avec son cabas noir rempli de légumes. Il s’occupe désormais de toilettes publiques : «C’est le genre de travail que l’Etat leur a donné», dit un fonctionnaire. A quelques mètres, dans la rue Porte-Neuve, il y a un champ de ruines. C’est l’immeuble où s’étaient retranchés les islamistes en 1994. L’armée le fit sauter avec les hommes dedans. On lit encore sur un mur debout : «Vive GIA». Quelques mètres plus loin se trouve la maison où mourut en 1957 Ali la Pointe, héros du FLN, pendant la bataille d’Alger. Le site est signalé. Un peu plus bas, on passe devant un «dortoire». Il y en a plein la casbah. Ce sont des sous-hôtels où les paysans, venus de l’intérieur pour travailler, dorment, à dix par chambre, pendant tout leur séjour, parfois éternel. Des chansons d’Aznavour jaillissent de chez un peintre.

Et voici la rue de la Lyre, où une pâtisserie fut longtemps tenue par une Française appelée la «roumia», que notre guide traduit par «romaine» mais qui signifie plutôt la chrétienne. A côté est né le réalisateur Alexandre Arcady. Deux cours en enfilade, sales et détruites, servent de puits de lumière aux immeubles. Dans la seconde, il y avait naguère une dizaine d’artisans : leurs échoppes sont fermées par des cadenas. Reste un unique tailleur, travaillant dans 3 mètres carrés. Dans cette cour et jusqu’aux années noires, dit-il, des acteurs venaient répéter dans l’après-midi, avant de jouer le soir, un peu plus bas, à l’Opéra d’Alger. Ici ne vivent plus que «des simples». Les balcons intérieurs ont été murés à la brique, de manière à créer des pièces supplémentaires.

L'entrée de la Grande Poste. (Photo Zohra Bensemra. Reuters)

Revenons au centre-ville. Le premier immeuble du programme de rénovation se trouve en face de la Grande Poste, au 64, au-dessus de la Banque nationale d’Algérie et de la boutique L’habillement qui parle. Il date de 1901 et on le voit de loin, c’est pourquoi on a commencé par lui. Il a le style haussmannien raffiné du quartier. Parfois, à partir du quatrième étage, on a ajouté, dans les années 20, deux ou trois étages de style Art déco, tout aussi beaux, et dont les rondeurs puissantes rappellent la mer si proche, et le naufrage qui a suivi. Devant la Grande Poste, un ancien journaliste du quotidien El Moudjahid («Notre Pravda, mais moi, je n’y faisais pas de politique. Jamais de politique !») vend des livres d’occasion pour quelques euros : des critiques de Brunetière, datant de la même année que l’édifice ; une Psychologie du peuple français, par un certain Alfred Fouillée, de 1898. On y lit que «avec la belle humeur, nous avons l’espoir facile, la confiance en nous, en tous et en tout» et que «la volonté, chez le peuple français, a conservé le caractère explosif, centrifuge et rectiligne qu’elle avait déjà chez les Gaulois». «1898, très bonne affaire !» résume l’ancien journaliste algérien.

Boulevard Anatole-Algérie

L’un des plus beaux immeubles du quartier, au début de la rue d’Isly, date de 1896. Contrairement à la plupart des autres, il est entretenu par les habitants. Des cariatides de bronze dominent l’entrée du double escalier. On a volé les flambeaux des statues, puis on les a retrouvés. Une vieille femme, qui habitait sur les hauteurs de la ville, au Clos-Salembier, s’est installée ici à l’indépendance. Elle avait 20 ans : «Mon beau-frère était dans la police. Il nous a prévenus, nous avons défoncé les portes, nous sommes entrés. Mais ensuite, hein, nous avons payé aux Français ! J’ai encore les papiers…»

Elle n’a pas oublié le Clos-Salembier, et c’est en récitant les noms des rues qu’elle s’en souvient : rue des Roses, rue des Marguerites, etc. Ce sont des noms français, mais détachés de leur histoire française. Un savant dirait des phonèmes. Une blague résume cette ambiguïté. Entre la grande mosquée et la mer, au pied de la casbah, il existe ainsi un boulevard Anatole-France, officiellement rebaptisé Amilcar-Cabral, le révolutionnaire guinéen qui disait : «Les chrétiens vont au Vatican, les musulmans à La Mecque, et les révolutionnaires à Alger.» Il mourut assassiné. Certains disent qu’on a rebaptisé le boulevard Anatole-Algérie. C’est une blague algérienne, dite en français.

Le front de mer avec, au fond en blanc, l’hôtel Aleti (Photo HZ. AFP)

A l’est du splendide jardin d’Essai, dont l’édification a débuté en 1832 et qui n’a rouvert que depuis trois ans, le quartier populaire de Belcourt n’a jamais perdu son nom. C’est là que Camus a grandi. Les premiers mois, en 1914, sa mère et lui habitaient au 17 de la rue de Lyon. L’immeuble actuel date des années 20. En s’éloignant, on longe un long terrain vague bouclé, que les gens d’ici appellent le Titanic. A l’intérieur, un centre commercial jamais achevé sert de refuge, la nuit, à des trafics de toutes sortes. Les trous ouverts dans les murs sont régulièrement cimentés.

Camus a grandi un peu plus loin, au 93 de la rue. Il y avait de son temps tout un tas d’échoppes ; il y en a toujours autant. La rue de Lyon est un marché bon marché. La maison de Camus n’a qu’un étage. On y accède par un rez-de-chaussée au vieux carrelage élégant, reconverti en boutique. Un petit homme affecté d’un léger strabisme répare et vend des portables. Comme la plupart des riverains, il dit ne pas connaître d’Albert Camus. Mais, contrairement à eux, il ment. Il n’y a aucune plaque au nom de l’écrivain.

Camus et camion

Celui qui nous a indiqué la bonne adresse ne savait pas que Camus était écrivain et l’appelait M. Bernard Camus. Un autre, plus âgé, a confondu Camus et camion, pour nous indiquer l’ancien emplacement des usines Berliet. Le petit vendeur de portables est le frère cadet du propriétaire de la maison, un homme aux yeux clairs nommé Mokhtar, qui finit par descendre, le corps couvert de plâtre : «Nous sommes en travaux, vous ne pourrez pas visiter.» Sa famille entière est là, et on n’entre pas dans les foyers algériens. Il parle très bien français. Il est «technicien en électricité industrielle». Son père, infirmier, s’est installé ici en 1963 et y vit toujours, avec sa descendance, dans les sept pièces. «Du temps de Camus, dit Mokhtar, il y avait trois familles, un juif et deux Français.» La chambre de Camus, tout au bout du couloir, est au-dessus d’un rideau de fer jaune. Mokhtar reçoit quelquefois des visites, «des Japonais, des Américains, et même la femme de cet ancien Premier ministre espagnol…» Il croit que c’est Felipe González. Le dernier visiteur, en juin, était une ancienne pied-noir du quartier. Sa famille avait ici une bijouterie. Mokhtar n’a jamais rien lu de Camus, mais son père si, et il n’aime pas quand les journalistes lui tendent un piège en lui disant par exemple, d’un air naïf, qu’ils ont déjeuné la semaine dernière avec l’écrivain : «Comme si mon père ne savait pas qu’il est mort en 1961 !»

Camus est mort le 4 janvier 1960 sur une route de l’Yonne. Quelques mois avant notre visite, en janvier à Dréan (ex-Mondovi, sur la côte Est de l’Algérie), l’ambassadeur de France a déposé une plaque à l’endroit où Camus est né. La maison a été détruite. A sa place, il y a aussi un vendeur-réparateur de portables. Le wadi («maire») voulait qu’on grave : «Ici est né Albert Camus…» Mais «ici» n’existant plus, la France corrigea d’un vague : «Ici a vécu Albert Camus…», ce qui n’est pas plus vrai. Les négociations ont été compliquées, aucun ministre algérien n’était présent. Depuis la célèbre phrase tronquée de 1957 - «Je préfère ma mère à la justice» -, la réputation de Camus est officiellement suspendue. La cérémonie fut brève, mais mobilisa, sur le parcours, un bon millier de policiers. Puis le wadi fit visiter aux Français la ferme piscicole locale, avant de demander, pour finir, s’ils pouvaient l’aider à obtenir ce qu’il souhaite élever par-dessus tout : des crocodiles.

La rue de Lyon longe une colline en pente dure où se trouve, à cent mètres, la rue Darwin. Le romancier algérien de langue française Boualem Sansal y a grandi. Son dernier roman, publié en 2011, s’intitule justement Rue Darwin (Gallimard). Pour lui, le quartier n’a guère changé. De Constantine où il se trouve, il écrit : «Les petites traces de la France sont toujours là pour ceux qui voient avec leurs propres yeux, elles font partie de la ville, de son histoire, de ses gènes, et donc de la mémoire et de l’imaginaire de chacun. Elles sont autant visibles pour les autres, mais eux voient avec des prismes, ils regardent ces traces comme les bribes incohérentes d’une histoire survenue sur une autre planète. Ils ne sont pas spécialement antifrançais, au contraire ils iraient bien vivre en France et tout de suite, ils ont été orientés de cette façon, ils ont au demeurant le même regard absent sur les petites traces ottomanes d’Alger, ou les traces arabes, byzantines, romaines, et même, ce qui est plus étrange, berbères. D’une manière générale, ils ne vivent pas dans leur histoire, mais seulement à côté.»

Le monument des Martyrs (photo Reuters).

«Darwin s’appelle Darvin»

Nous cherchons en vain la rue Darwin, jusqu’au moment où le visage d’un habitant s’éclaire : «Ah ! Vous voulez dire la rue Darvin ! Ici, Darwin s’appelle Darvin ! Eh bien, vous y êtes presque !» Dans le roman de Sansal, Yazid, le narrateur, revient sur les lieux et retrouve la «petite favela» où il a passé son enfance : «La rue Blasselle prenait perpendiculairement sur la rue de Lyon, l’épine dorsale de Belcourt, et montait en pente douce, puis, vertigineusement, pour aller s’accrocher tout là-haut à la rue Darwin, en son point médian. […] Darwin formait une corniche, surplombant la terre et la mer, ce qui lui a donné ce petit air hautain.» Il ajoute que, pour y accéder, «les très vieux y passaient beaucoup de temps, à la montée comme à la descente…»

C’est le cas du vieil homme que nous croisons par hasard, grand et droit, revenant de la rue de Lyon avec quelques courses. Un ami à lui, diplomate de retour de La Mecque, l’attend devant chez lui. Il lui a rapporté de l’eau bénite. Le vieil homme nous invite pour une séance de remémoration improvisée qui va durer quelques heures. Il a 83 ans. C’est un avocat historique du FLN. En 1962, il a été ministre de Ben Bella, qu’on vient juste d’enterrer, et il a vite démissionné : «Comme dit Chevènement, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne.» Chevènement : une trace de la France en Algérie. Il semble ici aussi apprécié, selon les générations, que Chirac, Zidane ou Frank Ribéry. «Mais, complètent plusieurs Algérois, on n’aime pas beaucoup Rachid Taha, parce qu’on croit qu’il est homosexuel, ni Enrico Macias, à cause de son soutien à Israël.» Notre hôte - appelons-le «H.» - ne souhaite pas que son nom soit cité : «Je ne veux que la paix et retourner à Dieu.» Il tape sur le Coran qui se trouve près de lui, sur un vieux guéridon. C’est sa lecture principale. Il aimait aussi Dostoïevski, comme son voisin Camus, mais Camus, depuis la phrase de 1957, il ne l’aime plus : «Pour moi, ça s’arrête à l’Etranger.»

De sa vie, de sa langue, il dit : «Je suis entre le marteau et l’enclume. Je suis de culture française, et je rejette tout l’acquis pour conserver l’inné. J’ai fait un lavage de cerveau en lisant le Coran il y a vingt ans dans la traduction du père de Dalil Boubakeur, le recteur de la Grande Mosquée de Paris.» Désormais, il le lit en arabe. Il rappelle une phrase dite à Louis Joxe, chargé des affaires algériennes et de la négociation des accords d’Evian, par un dirigeant du FLN : «Le plus grand crime que vous ayez commis, c’est que je ne peux m’adresser à vous dans ma langue.» Et il pleure lorsqu’il évoque sa visite en tant qu’avocat, en 1956, aux premiers condamnés à mort du FLN. Dans le grand salon, les portraits de ses ancêtres, une grande famille, le contemplent parmi les vieux meubles français. Il sert du Coca Light. A sa gauche, un piano : «Mon père adoptif me l’a offert. Je faisais mes gammes avec M^me Château. Je ne sais toujours faire que ça. Pas de Lettre à Elise, pas de sonate ! J’allais jouer dans la rue avec les autres et en rentrant je recevais une raclée mémorable ! Je suis un enfant de Belcourt ! Mais j’ai appris le latin.» Sa maison protégée, immense, avec jardin en terrasses, a été bâtie en 1890 par un pied-noir, qui la revend en 1934 au père de H. De la terrasse, au-delà du citronnier, on voit la mer.

Dans la décennie noire, quand tout se dégrade et s’ensanglante, on propose à H. une villa dans un quartier mieux protégé. Il refuse. C’est ici qu’il a grandi. «A l’école de la rue Darwin, nous étions douze Algériens. Je suis le seul à avoir fait des études secondaires. Ensuite, au lycée Théophile-Gautier, il n’y avait que cinq Arabes pour 800 élèves. On nous traitait de bougnoules, de troncs de figuier, de bicots, de ratons, de melons, parce qu’il n’y en a qu’un sur dix qui est bon. Je suis devenu avocat et je suis allé au FLN.» Sa vie défile comme entre vie et mort, dans cette demeure au luxe élégant et vieilli, où les objets de la colonie côtoient la calligraphie arabe. Plus tard, il conclut : «Les pieds-noirs n’ont pas digéré l’indépendance, et nous n’avons pas digéré le colonialisme.» Quelques jours plus tôt, à l’occasion des funérailles de Ben Bella, Kamel Daoud, le chroniqueur du Quotidien d’Oran, écrivait : «Pourquoi il n’y a rien après la mort pendant la vie ? Pas du côté de Dieu, mais celui des Algériens. Ben Bella est mort et ont tous dit [sic] que c’est dommage car l’homme a emporté notre histoire en nous laissant seulement la sienne et celle de Bouteflika et lui. Et après ? Rien. On continue. Cette faculté algérienne d’aller de l’avant vers l’arrière de l’histoire est étonnante.»

Dehors, il pleut. De chez H., si on baisse la tête, on voit la mer ; si on la lève, on voit le Monument des Martyrs. Derrière ce monument, il y a trois cités. Elles ont été construites dans les années 50, en urgence, à l’occasion du Plan de Constantine. Diar Echems, la «cité du soleil», date de 1957-58. Ce sont des barres qu’on dirait en état de guerre, un bidonville que les autorités vident peu à peu. Dans les immeubles déserts, tout a disparu, des tuyaux aux encadrements de fenêtres. Trois familles résistent, sans eau ni chauffage, car les grands enfants ne savent pas où aller. A l’entrée de la cité, deux hommes nous apostrophent en arabe : «N’allez pas plus loin sans nous, vous aurez des problèmes.» Il y a eu des émeutes ici en 2010 - au moment où les relogements ont commencé. On n’aime pas les autorités, on n’attend rien des journalistes.

Palmiers et paraboles

Les deux hommes nous installent dans l’une des trois épiceries restantes (avec une boulangerie et une pharmacie). C’est un réduit que son propriétaire voudrait reconvertir en logement : il habite chez ses parents, sa femme chez les siens. Les deux hommes vont à la pêche aux habitants, méfiants, parfois agressifs. La plupart vivent à dix ou plus dans une seule pièce. Les balcons, comme chez Alexandre Arcady, ont été murés et reconvertis en chambres. Il reste 300 familles, à qui nul ne dit rien. Le Soleil est au sommet de rues en pente, du sommet on doit voir la mer. En contrebas, il y a une Villa des fleurs.

Diar-es-Saâda, la «cité du bonheur», a été bâtie par Fernand Pouillon en 1954. On dirait une belle cité bretonne par temps solaire, hérissée de palmiers et de paraboles. La pierre, couleur de pain, vient des carrières de Marseille. On l’appelle «la pierre qui pleure». Un homme de 60 ans, chauve, né ici, se souvient qu’au début «il y avait le chauffage central, mais il y a longtemps que la chaudière ne marche plus». Les arbres ont été plantés par les habitants, «les plus jeunes ; les autres sont comme nous, ils ont leur âge…» Il raconte que les pieds-noirs faisaient des bals sur la place centrale, entre les palmiers, où sont garées quelques voitures, puis, avec un petit sourire, il ajoute : «Vous voyez cette tour ? A l’indépendance, je les ai vus jeter par les fenêtres les télévisions, les frigidaires, les machines à laver, tout ce qu’ils avaient, pour qu’on ne puisse pas en profiter.»

Ampleur fantomatique et charme décati

Du haut de la tour, au loin, un bâtiment blanc domine l’ouest du port : c’est l’ancien hôtel Aletti, devenu l’hôtel Safir. Avec le Saint-Georges, c’est l’un des palaces algérois de la colonie. Il en conserve l’ampleur fantomatique et le charme décati. Aletti père l’a inauguré en 1930. Le décorateur s’appelait Lavallière. La star invitée pour l’occasion était Charlie Chaplin. Georges Brassens, François Mitterrand, Jacques Chirac ou les généraux putschistes de 1961 sont descendus ici avant l’indépendance. Dans les bureaux de la direction, une coupure de presse de 1955 montre l’actrice Suzy Delair, recevant «une plaquette de l’orphelinat mutualiste de la police».

Déclaré bien vacant en 1962, l’hôtel Aletti est nationalisé, mais conservera son nom pendant vingt ans. On l’appelle toujours ainsi. Che Guevara, Patrice Lumumba sont ses hôtes à la grande époque révolutionnaire. Pendant la décennie noire, sa place centrale fait qu’il est réquisitionné. Il devient le camp retranché des parlementaires algériens. Depuis, il se relève difficilement.

L’Algérie fait peur aux touristes, certains directeurs étaient corrompus. Le petit-déjeuner reste épouvantable, mais la salle à manger, avec ses hauteurs staliniennes et sa vue sur le port, fait passer le goût du café. Il arrive que des cafards grimpent le long des grands rideaux orange. On leur sourit en écoutant de la musique classique. Les 150 chambres, qui communiquent entre elles pour faire éventuellement appartements, ne sont pas toujours propres, mais leur style et leurs balcons Art déco font passer outre. Le personnel est aimable. Les prix, raisonnables. Les clients oublient de fermer la double porte des deux ascenseurs sublimes, le personnel grimpe et descend les escaliers pour les refermer. L’Aletti est une splendeur de l’Art déco et l’un des lieux les plus fascinants d’Alger.

François Hollande côtoie Roger Hanin

L’actuel directeur, Sami Djilali, né à Bougie en 1956, est en place depuis 2003. C’est un grand homme apparemment austère, réservé. Il fait visiter nonchalamment le passé de l’hôtel : son ancien casino, avec un perchoir pour les inspecteurs de jeux, et l’escalier majestueux qui ouvrait sur la mer, aujourd’hui fermé. Un gigantesque Poséidon de 1950, peint et ciselé sur un miroir vieilli, domine la salle de jeu. Un saint Georges terrassant le dragon protège le bar Art déco, très cosy dans ses tons bruns, et qui donne également sur la mer. Un couloir ouvre sur l’ancienne discothèque et, au-dessus, l’ex-restaurant Chantecler. Rien n’a encore été rénové. L’Aletti est suspendu à son passé comme un lustre au plafond écaillé.

Le second palace colonial, l’hôtel Saint-Georges, dit El-Djazaïr, est situé sur les hauteurs de la ville. Il a été restauré dans son style néomauresque. Sur les murs du bar, en noir et blanc, des photos des clients populaires, pêle-mêle, algériens et français. François Hollande côtoie Roger Hanin, juste sous Luis Fernandez. Plus loin, on remarque Charles Aznavour, Samy Naceri, Jean-Pierre Foucault, PPDA, Jean-Claude Brialy, Bertrand Delanoë, Alexandre Arcady, Smaïn, Béatrice Dalle et Gad Elmaleh. Les grands écrivains sont à l’entrée, dans les courants d’air. Ils sont tous morts.

La librairie des Beaux-Arts, située dans le centre, est l’une des plus anciennes d’Alger. Elle est minuscule, sur deux étages unis par un vieil escalier de bois. On dit que Camus venait s’installer sur les marches pour corriger ses articles. Elle a été fondée par Pierrette Lazerges, qui créera plus tard, à Aix-en-Provence, la librairie Vents du Sud. Elle laisse les Beaux-Arts après l’indépendance au catalan Joaquim Grau, que tout le monde appelait Vincent. Des islamistes le descendent sur le pas de la porte le 21 février 1994

Un texte, avec sa photo, rappelle sa vie et les circonstances de sa mort. C’était une forte personnalité, qui prêtait les livres et écoutait du jazz. Depuis, la librairie a été régulièrement menacée de fermeture par les hausses de loyer. En avril, il était de nouveau question qu’elle disparaisse. Malika Sadeg, la Kabyle volubile qui s’en occupe et qui aime Alphonse Daudet, fermait la porte à clé pour éviter que la propriétaire des murs ne vienne faire un scandale, «c’est une folle et c’est son habitude.» Elle pleure légèrement quand elle parle de la mort de Vincent et du destin de la librairie, puis elle rit parce que la vie continuera.

Comme partout ailleurs, on ne trouve pas ici les livres de l’un des plus grands auteurs algériens de langue française, le défunt Kateb Yacine. Le Seuil, son éditeur méfiant, refuse de vendre les droits. C’est un effet pervers de la décolonisation et c’est un peu comme si l’on ne trouvait pas en France les Misérables ou Voyage au bout de la nuit. Que vend Malika ? «Beigbeder, celui-là, c’est la folie. Il y a aussi la Belge, Nothomb. D’Ormesson est très demandé. Attali, c’est pas ma tasse de thé, mais on me le demande. Et Michel Onfray est venu ici. Il est allé voir la maison de Camus.» Les livres du «géopolitologue» Pascal Boniface sont là comme ailleurs, luisant dans le vide éditorial ambiant, mais elle fait la grimace et dit qu’ils ne se vendent pas. Quant à Camus, «c’est la coqueluche, il est algérien quand même !» Sur le mur d’en face, à côté d’une photo où il apparaît en compagnie de Jules Roy et d’Edmond Charlot, il y a une citation de l’Eté : «En ce qui concerne l’Algérie, j’ai toujours eu peur d’appuyer sur cette corde intérieure qui lui correspond en moi et dont je connais le chant aveugle et grave.»

Le site archéologique de Tipaza, situé à 69 kilomètres à l’ouest d’Alger. (Photo Zohra Bensemra.Reuters)

Dans l’Eté, il y aussi un texte de 1952, intitulé «Retour à Tipasa». Camus aimait ce site archéologique, situé à 69 kilomètres à l’ouest d’Alger. Une nouvelle autoroute y conduit, longeant la mer et traversant les cités construites par ces invisibles fourmis qui fascinent les Algériens et que sont les Chinois. Tipasa, ou Tipaza, est un petit port à côté duquel se trouvent des ruines romaines et chrétiennes datant du II^e siècle après J.-C.

Camus a écrit deux fois sur ces lieux. Le premier texte, «Noces à Tipasa», date de 1937 ; le second est «Retour à Tipasa». Entre les deux, la jeunesse est partie et la guerre a passé. Une stèle a été faite, un an après la mort de l’écrivain, par son ami le sculpteur Louis Bénisti. Elle se trouve sur la colline ouest du site, isolée, face à la mer. C’est un bloc rectangulaire pas très haut, d’une pierre dure et ocre. On y a gravé : «Je comprends ici ce qu’on appelle gloire : le droit d’aimer sans mesure. Albert Camus.» Ces mots sont tirés de «Noces à Tipasa». L’écriture est à peine lisible. Elle disparaît dans le crépi de la pierre, comme les ruines dans le paysage, comme la France dans les traces qu’elle a laissées.

Les jeunes Algériens viennent ici flirter, rêver, se baigner, comme au temps de Camus. Un groupe d’étudiantes aux cheveux couverts est venu étudier et dessiner les ruines sur du papier quadrillé. La plupart ne connaissent pas l’écrivain. Au printemps 1958, Camus retourne une dernière fois à Tipasa. Dans ses Carnets, il écrit : «Je mourrai et ce lieu continuera de distribuer plénitude et beauté. Rien d’amer à cette idée. Mais au contraire sentiment de reconnaissance et de vénération.» Et, dans Retour à Tipasa : «Oui, il y a la beauté et il y a les humiliés. Quelles que soient les difficultés de l’entreprise, je voudrais n’être jamais infidèle ni à l’une ni aux autres.»

 

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Par PHILIPPE LANÇON

Photos anciennes de la wilaya de Tipaza 2

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Cap Chenoua

 
Vers 1890

1890

1890

1891

1890

1890

1890

Casti plage

Cherchell

 

 

 

Gouraya

Marceau/Menaceur

Marceau / Memaceur

Hadjout / Marengo

NOVI / SIDI-GHILES

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Photos anciennes de la wilaya de Tipaza 1

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 Vues d'avion

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Tipaza

 

Tipaza

 

Matares

 

Chenoua

 

Tombeau dit de la Chrétienne

 

Tombeau dit de la Chrétienne / Chenoua

 

De BousIsmail au Chenoua

 

BouIsmain / Casti

 

BouIsmain / Casti plage

 

Cherchell ouest

 

Cherchell sud

 

Cherchell

 

Chifalo

 

Chifalo 1890

 

Fouka

 

Fouka sud

 

Hadjout

 

Hadjout / Marengo

 

Hadjout / Marengo

 

Hadjout / Marengo

 

Koléa

 

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Matares l'ancienne

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BOU HAROUN 1830 - 1962

 

En 1830, il n'y avait sur ce site dénommé «Haouch ez Zaouia» que des palmiers nains et des fourrés de câpriers. Les lieux étaient inhabités.

Bou-Haroun n'existait pas, la présence de nombreuses koubas maraboutiques dont celle du vénéré «Bou Haroun» située dans un ravin est probablement à l'origine du nom du village. D'abord simple hameau de Téfeschoun, le village est situé entre ce ravin et celui de Sidi-Hassine, plus-connu sous le nom de «Ravin des voleurs».

A cette époque, l'Algérie se trouvait au confluent de plusieurs courants migratoires.

Dès le 6 juin 1831, Ferrer Jéronomo, originaire de Calpé arrive à Bou-Haroun, les hommes viennent seuls, ils s'abritent à côté de leur bateau, dans de pauvres cabanes de roseaux ou de planches ou parfois dans des grottes.

La sécurité s'améliorant les femmes ne tardent pas à les rejoindre, contribuant à l'amélioration de leur confort ménager.

De nombreuses familles originaires d'Espagne continentale et des îles Baléares, notamment de l'île de Minorque éprouvée par une sévère crise économique, arrivent sur la côte.

Bien connu des Italiens du royaume des Deux-Siciles, le littoral voit arriver des émigrants originaires de la région de Naples et des îles de Procida et d'Ischia dont l'économie était complètement ruinée par le séisme de 1883.

Un membre de la famille Ruotolo aurait été le premier à tirer son bateau sur la plage de Bou-Haroun. Il y sera suivi par beaucoup d'autres.

Installés sommairement dans de petites maisons édifiées sur le domaine maritime, peu mobiles, ayant de nombreux enfants et de vieux parents, ces hommes habitués aux caprices de la Méditerranée, à ses redoutables grains accompagnés de grosses pluies orageuses, résistent aux difficiles conditions de vie et de travail sur leurs palangriers.

 

Première usine

En 1903, la pénurie de sardines sur les côtes bretonnes incite les deux frères Timothée et Jean-Guillaume Ampart à se fixer à Bou-Haroun après avoir apprécié les qualités des marins-pêcheurs d'origine espagnole et italienne.

Connaissant bien leur métier de conserveur et maîtrisant parfaitement les techniques de préparation et d'emboîtage, ils ouvrent en 1909 leur première usine.

 

Deux hameaux : un seul cœur

Les habitations construites au début du XXe siècle sur la falaise et sur la propriété de M. Guillaume Prats sont plus connues sous le nom de village Prats ou de la Fermette, judicieusement qualifiée par M. Maurice Pons de noyau historique de Bou-Haroun.

Un peu plus bas sur la plage, le hameau maritime abritait des pêcheurs originaires d'Espagne et d'Italie dont la plupart ont opté pour la nationalité française.

Leurs enfants font leur service militaire dans la Marine nationale ou dans l'Armée d'Afrique.

En 1904, soixante dix-huit familles sont encore indûment installées de façon précaire sur la plage. Beaucoup sont pauvres, mais cette pauvreté n'engendre pas la misère. Les hommes travaillent avec acharnement et en dépit de rudes conditions d'existence, «ils tiennent là où d'autres abandonnent». Ils sont alimentés par un puit et par deux sources, dont l'eau est saumâtre dès que les vagues déferlent sur la plage. Le débit de deux sources captées sur la propriété de M. Prats sera dirigé vers le village par une conduite installée sur sa propriété.

M. Prats s'engage par écrit à autoriser sans indemnité la pose ainsi que tous les travaux qui seront entrepris utérieurement pour l'entretien de cette conduite.

Enfin, ils n'ont toujours pas de port et doivent dès trois ou quatre heures du matin pousser leurs palangriers à la mer et le soir les tirer à terre en rentrant dans l'eau glacée jusqu'à la poitrine.

Pour le préfet d'Alger, ces hommes sont à l'origine d'une ressource et d'une industrie de conserveurs salaisonniers. C'est donc au plus vite «qu'il faut les fixer en leur faisant engager leurs capitaux dans la colonie».

En conséquence, trente-huit familles de pêcheurs ayant pris la nationalité française sont installées sur douze hectares expropriés sur les bonnes terres agricoles de M. Chabert-Moreau. Des lots à bâtir sont vendus aux pêcheurs, avec étalement du paiement sur dix ans moyennant un intérêtde 5%.

Vers 1905 et après plus de trente années d'attente, les pêcheurs Bou-Harounais peuvent enfin acheter un terrain sur la falaise pour y construire leur petite maison.

Source : Edgar Scotti Revue P.N.H.A (liens utiles)

 

Dépêche ministérielle du 22 mars 1856

Ecole préparatoire des Indigènes

Recrutement dans la Marine nationale de marins autochtones en Algérie

A la fin du XIXème siècle les pêcheurs étrangers devenus Français par application des lois de 1886-1888 s'étaient fixés dans des hameaux maritimes comme Bou-Haroun, Chiffalo, Courbet-Marine, ainsi que dans les quartiers de la Marine à Oran et Alger. Après une période difficile, le temps de la pêche aux bœufs appelait ainsi car ils tiraient deux par deux un filet qu'ils remontaient alternativement. Grâce à une législation plus favorable le nombre de chalutiers doubla passant de 10 à 20 à Alger, auxquels il convient d'ajouter 4 à Ténes, autant à Cherchell et une dizaine de plus petit tirés le soir sur la grève à Bou-Haroun. Ces hommes durs au travail reportaient leur espoir sur leurs enfants en leur permettant d'aller à l'école. Après la seconde guerre mondiale des bateaux plus modernes leur permirent d'élargir leur zone de pêche. Les scientifiques apportèrent une contribution non négligeable. Des géologues comme André Rossfelder et ses collaborateurs MM. Jean CAULET et Lucien LECLAIRE établirent avec l'aide efficace de M. Robert LAFFITTE une carte et une note descriptive des fonds du littoral algérien. C'est parmi ces hommes, dont les aïeux étaient pécheurs d'éponge, que se recrutèrent les scaphandriers qui par leur travail, sous la conduite d'ingénieurs, dotèrent l'Algérie de ports modernes, adaptés aux besoins de la marine marchande contemporaine et à ceux des alliés pendant la seconde guerre mondiale. Réquisitionnée en 1939 et en 1942 la flotte des chalutiers apporta se contribution à la victoire finale mais y perdit beaucoup de ses marins et la majeure partie de ses unités coulées à Oran et à Bizerte.

L'œuvre peu connue de ces hommes est encore perceptible aujourd'hui sur les côtes d'Algérie. Leur savoir-faire a été simplement transféré sur les anciens descendants de cette époque pionnière. Pour remettre en mémoire ce monde maritime d'une autre époque, il fallait peut être mettre des mots là où il n'y en avait pas encore.

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