Tipaza

Complexes touristiques de Tipasa : Décadence programmée

 

L’EGTT ressemble à présent à  un «paquebot» qui prend l’eau de toutes parts à cause de l’inconscience des humains et les irréversibles dégradations inhérentes aux  phénomènes naturels.

La décision que vient de prendre le président du directoire de Gestour relative à la fermeture imminente des complexes touristiques (Corne d’Or, CET, ndlr) avant celle de Matarès, enfonce l’Entreprise de gestion touristique de Tipasa (EGTT) qui avait déjà entamé sa descente aux enfers.  Cet opérateur public était la fierté du secteur du tourisme. Ce joyau, reconnu à l’échelle internationale et qui avait été inauguré par le défunt président Boumediene, continue à sombrer dans les profondeurs de l’océan.

Il ne pouvait plus supporter les attaques, faire face aux pillages et aux querelles byzantines. Aujourd’hui, 150 travailleurs sur un effectif global de 267 ne savent plus à quel saint se vouer. Dans le cadre de l’exécution des décisions prises par Gestour en présence de tous les partenaires, les travailleurs sont désormais tous concernés par un redéploiement dans le cadre d’un plan social. La mise en retraite d’office, le départ volontaire, la formation, telles sont les voies que doivent choisir les travailleurs.

Le complexe Matarès tient le haut de l’affiche, suivi par Tipasa Village. La vérification des mouvements comptables dans la gestion financière des unités n’est pas la bienvenue. Des syndicalistes ont été promus à des postes. Le contrôle des documents, notamment ceux relatifs aux approvisionnements et aux stocks, n’était pas du goût de certains individus, qui croient que les complexes touristiques relevant de l’Etat leur appartiennent. La démobilisation, la désobéissance et le désordre caractérisent le quotidien de ces complexes touristiques étatiques.

La déliquescence au sein de ces complexes touristiques avait atteint un degré alarmant. Les personnes à l’origine de la mise à mort de l’EGTT doivent payer. La dernière crise qui avait secoué l’EGTT au crépuscule de l’année 2014 avait été malheureusement exploitée maladroitement par quelques médias en quête de scoop, alors que les «dessous» de la tension étaient ignorés.  
Des documents signés par les parties en conflit sont édifiants. Le rapport du gestionnaire de l’un des complexes dévoile cette multitude de problèmes qui entravent la gestion.

Après des années d’attente,  les regards des «vautours» sont tournés aujourd’hui vers cette enveloppe financière d’un montant de 4 milliards de dinars (400 milliards de centimes, ndlr) allouée par les pouvoirs publics au début de 2011, destinée aux travaux d’aménagement, de mise à niveau et de modernisation des 3 complexes touristiques. Un mirage ! Initialement, la capacité d’hébergement de l’EGTT était de 2400 lits. Qu’en reste-t-il en 2015 ? C’est un chiffre qui n’a plus de sens dans l’état actuel de la situation. Dans le passé, les responsables (intermédiaires, ndlr) depuis leurs bureaux feutrés d’Alger avaient imposé une filialisation de l’EGTT qui avait coûté des centaines de millions de centimes.

Ces mêmes responsables, tuteurs de l’EGTT, se sont ravisés  après avoir dépensé un argent fou, en instruisant les gestionnaires de l’entreprise à revenir à la situation initiale. Le désastre d’une bureaucratie du monopole. Aujourd’hui, on veut empêcher le recrutement  des jeunes titulaires de diplômes au sein des organismes publics, afin que les «carnassiers» puissent bénéficier des promotions en accédant aux postes supérieurs sans répondre aux critères.

L’EGTT n’a pas échappé à cette règle. Au lieu de militer pour la transparence dans la gestion financière de l’entreprise et le recrutement des compétences afin de répondre aux exigences du développement de l’entreprise, des individus perdent la tête, en s’attelant à provoquer des tensions pour polluer l’atmosphère au détriment de l’intérêt de l’entreprise nationale, afin d’accentuer la tempête et accélérer la dissolution de l’EGTT. Le climat n’est plus propice à la relance de l’EGTT, qui a perdu ses repères, ses archives et ses patrimoines au pluriel.

 

 

M'hamed Houaoura

Cherchell

 

Encaissée entre deux montagnes servant de remparts naturels, Cherchel était le site idéal pour qu'un roi de l'antiquité en fasse la capitale de son royaume. Ce souverain était Bocchus, qui régna sur la moitié occidentale du Maghreb (la Maurétanie) au 1er siècle avant J.C. A cette époque, la ville, ancien comptoir punique, s'appelait Iol et l'Afrique du Nord était encore indépendante de Rome, qui avait cependant commencé l'annexion du Maghreb. L'échec de la dynastie numide issue de Massinissa ayant eu pour conséquence de déplacer le pouvoir de Cirta (Constantine) vers l'ouest, Iol se retrouva naturellement propulsée au rang de première ville de Maurétanie, un royaume qui s'étendait de l'Algérie orientale aux côtes atlantiques du Maroc.

Plus tard, Juba II en fera également sa capitale. En 25 avant J.C., ce lointain descendant des rois numides a reçu Iol de l'empereur Auguste. Se conformant à la tradition des rois fondateurs, il entreprit de fonder une cité nouvelle à la place de l'ancienne et lui donna le nom de Caesarea, en l'honneur à son ancien bienfaiteur, Auguste.

La ville qu'édifia Juba II était probablement l'une des plus grandioses de la Méditerranée occidentale. Entourée d'une importante enceinte, elle était bâtie sur près de 400 hectares, avec des édifices publics caractéristiques de la cité romaine. Son théâtre, l'un des plus anciens de l'Afrique du Nord, figure parmi les édifices restant de cette période de faste et de grandeur mais les temples et les palais édifiés sous ce roi sont malheureusement enfouis sous la ville moderne. Visibles au musée de Cherchel où ils sont recueillis, les éléments architectoniques des édifices privés et cultuels de cette époque témoignent du goût et du raffinement des architectes et décorateurs sollicités par Juba II.
Juba fit construire sa ville selon le principe géométrique romain du decumanus et du cardo maximus, les voies principales qui découpent les cités latines dans l'axe est-ouest et nord-sud. Il la dota d'un port, signalé par un phare qui aurait eu 36 mètres de haut. En outre, il est probable qu'il fut l'initiateur de la construction du premier tracé de l'aqueduc amenant à Caesarea l'eau captée à Oued Boukadir qui coule à une trentaine de kilomètres plus loin. Homme de goût, Juba a peuplé Caesarea d'œuvres d'art œuvres choisies en Grèce et importées de là-bas, dont des originaux et des copies des maîtres les plus connus.
C'est à lui que l'on attribue avec le plus de probabilité la construction du Mausolée royal de Maurétanie (dit également Tombeau de Cléopâtre Sélénée), ce monument de 61 m de diamètre et 33 m de hauteur qui surplombe la Mitidja et qui regarde la mer, non loin de Tipasa. Cléopâtre Sélénée était la femme de Juba. Elle était la fille de la célèbre Cléopâtre, reine d'Egypte et du triumvir Antoine. En tout cas, ce roi régna pendant 48 ans, soit une période assez longue pour non seulement créer une belle ville dotée de toutes les commodités des villes grecques ou romaines mais pour réaliser un monument qui conforta sa popularité. La thèse lui attribuant ce mausolée, en tout cas aux rois Maures, n'est pas contredite par les décorations de type hellénistique qui le recouvrent d'autant que ce tombeau s'apparente à une tradition purement maghrébine et auquel on trouve des similitudes dans les Djeddar de Tiaret et au Medracen de Batna.
Tous ces grands travaux ont coûté beaucoup d'argent mais ils ont eu des retombées économiques et culturelles d'une grande ampleur sur Iol et sur les populations berbères. Auparavant, l'apport punique avait été important, certes, et a permis de sortir les habitants d'Afrique du Nord de l'archaïsme quasi préhistorique dans lequel ils étaient confinés à l'instar de presque tous les habitants du bassin méditerranéen, excepté les Grecs, les Romains et les Egyptiens. En s'alliant à Rome, Juba II a fait bénéficier son peuple du nec plus ultra de la civilisation de l'époque. Cet apport se fit ressentir chez toute la population qui découvrit alors de nouveaux métiers, de nouvelles techniques, de nouveaux procédés et même des techniques artistiques également nouvelles pour eux, tels que la sculpture et la mosaïque. En l'espace de quelques années, Juba II introduisit dans son pays des arts et des sciences, des normes architecturales et urbanistiques plus évoluées, le génie civil et militaire et même des procédés d'agriculture et d'élevage !

Issue d'une extraction noble, Juba II a d'abord reçu à Rome l'éducation bilingue grecque et latine dispensée aux jeunes nobles romains. Cette éducation transparaîtra dans l'œuvre urbanistique qu'il a initiée mais aussi dans ses publications, probablement plus d'une dizaine, mais malheureusement toutes perdues. Ecrits en grec, ces ouvrages lui valurent l'estime de Plutarque qui le considérait comme le meilleur historien parmi les rois et dans lesquels même le célèbre auteur Pline l'Ancien y aurait puisé. Considérant l'importance des écrits de Juba II, il semblerait qu'il disposait d'une très grande bibliothèque et qu'il avait fait de Caesarea un centre de rayonnement de la culture gréco-latine sur son royaume, la Maurétanie.
Avec les rois de Carthage, Juba II est l'un des souverains du Maghreb antique qui a laissé l'œuvre la plus pérenne dans l'histoire de l'Afrique du Nord. Il était sans conteste l'un des rois berbères les plus inspirés et les plus lucides. En tout cas, il était doué d'un grand sens de l'histoire, c'est-à-dire soucieux de l'avenir de son peuple. Cependant, ce Berbère ne jouit pas de bonne presse aujourd'hui, car nous avons tendance à mesurer la valeur des hommes non pas à leur apport sur le plan civilisationnel mais à l'aune des révoltes et des rébellions qu'ils ont menées.
Sous le règne de Caligula, le premier empereur romain d'origine berbère, Caesarea perdit son indépendance et fut annexée à Rome. Caligula fit même exécuter le roi de Maurétanie, Ptolémée, qui était d'ailleurs son propre cousin. C'est ainsi donc que disparaissait le vaste royaume de Maurétanie mais Caesarea ne perdit beaucoup sur le plan économique car elle devint aussitôt la capitale d'une province romaine correspondant aux 2/3 de l'Algérie du Nord. A sa tête fut installé un gouverneur. En somme, Caligula avait procédé à un nouveau découpage territorial, en fonction de la politique qu'il s'était tracée. La fin du royaume ne fut donc pas aussi négative pour Caesarea, qui en tira même un profit sur le plan juridique : elle reçut la dignité de colonie romaine à titre honoraire. Et comme beaucoup de villes d'Afrique du Nord du temps de l'empereur Caligula, elle bénéficia de plusieurs projets et travaux d'utilité publique, notamment l'entretien des remparts et de l'aqueduc.
Plus tard, au second siècle, la ville bénéficiera même de la construction des deux ponts de l'aqueduc, encore visibles sur la route vers Tipasa. L'amphithéâtre fut agrandi, passant ainsi de 10 000 à 14 000 places et le théâtre, rénové. Plus important encore, de grands thermes furent construits, en particulier ceux de l'ouest de la ville, visibles près du front de mer. Cette activité édilitaire se poursuivit sous le règne des Sévères, une dynastie d'origine berbère qui prit la tête de l'empire romain de la fin du IIème siècle au début du IIIème. A cette époque, Caesarea aurait compté entre 15 000 et 20 000 âmes.
Cependant, née enclavée, Caesarea n'a jamais pu être un grand centre de négoce malgré son port qui ne fut pas plus qu'une escale, aussi bien du temps de son fondateur, Juba II, que du temps des gouverneurs. Sur le plan économique, la capitale provinciale comptait sur la campagne comme elle le fut d'ailleurs sous Juba. Principal centre politique et culturel d'une vaste province, elle a pourtant rayonné sur une grande partie de l'Afrique du Nord. Moins enclavée, Tipasa, sa voisine, acquiert elle aussi une importance de plus en plus grande au fil des siècles.
Les écoles de Caesarea étaient excellentes comme le montre la réputation de l'évêque Emeritus, un des chefs donatistes qui y étudia. Saint-Augustin en personne dut se déplacer à Caesarea pour parler contre ce propagandiste des Circoncellions. A l'époque byzantine, une véritable sommité y étudia : le célèbre grammairien Priscien.

Après les Byzantins, Caesarea semble avoir déclinée jusqu'à tomber dans l'oubli, comme beaucoup de 500 villes fondées par les Romains d'ailleurs. Voire, le géographe andalou du XVIème siècle, Léon l'Africain, écrit que le site de Cherchel aurait été abandonné au Moyen-Age et n'aurait repris vie qu'après la refondation de la ville par les Andalous chassés d'Espagne. Cependant avec l'avènement de l'islam, Caesarea n'a probablement pas été abandonnée par tous ses habitants, dont beaucoup durent revenir à la campagne après avoir perdu les métiers qu'ils pratiquaient à l'époque romaine, mais en disant cela Léon l'Africain voulait probablement insister sur le contraste frappant entre la cité antique et la médiocrité de la ville au moment où les Andalous y débarquèrent.
Au Moyen-Age, plusieurs zones étaient mal contrôlées par les Etats successifs qui se sont constitués au Maghreb et dont la priorité était leur capitale et la levée des armées pour guerroyer. C'est ce qui expliquerait que Cherchel et des dizaines d'autres villes antiques (dont de prestigieuses comme Tipasa, Djemila, Timgad, Guelma, Khemissa, Souk Ahras, Cirta…) aient décliné, voire seraient restées sans autorité, livrées à elles-mêmes jusqu'à l'arrivée des Andalous pour certaines, jusqu'au XIXème siècle pour d'autres comme Guelma ou Tipasa.
Cherchel n'a donc pas été entièrement abandonnée par ses habitants après l'avènement de l'islam comme en témoignent les quelques traces de vie citadine de cette époque et trouvées sur site : un mihrab d'une mosquée de l'époque fatimide et des chapiteaux datant du Xème ou XIème siècle. Isolée de la Mitidja par le mont Chenoua et de la plaine du Chélif par une chaîne montagneuse, Cherchel apparaissait comme une ville pauvre n'offrant rien qui put intéresser les nouveaux conquérants. La renaissance de la ville est donc liée à l'arrivée des Andalous, puis elle tomba sous le contrôle des Turcs d'Alger. En 1518, Arroudj y éleva une forteresse ensuite son frère, Kheir Eddine, y installa un caïd assisté de dix notables. La présence d'une autorité fit redémarrer la construction : plusieurs maisons datant de cette période subsistent encore dans la Ksiba (petite Casbah) actuelle. Cependant, le contrôle n'était exercé que sur les strictes limites de la ville. Les populations environnantes, les Beni Menacer et les Hadjoute étaient autonomes et faisaient encore partie d'un vaste territoire berbérophone constitué en tribus, indépendant de la Régence et s'étendant de la Mitidja jusqu'aux limites entre Mostaganem et Ténès.
Dès 1840, une ville moderne y fut édifiée. Elle s'étendra au sud, à l'est et à l'ouest de la Ksiba, en suivant le même plan urbanistique excentré et en épousant les déclinaisons du terrain. En zigzaguant, elle arrivera jusqu'au port, qui est reconstruit ainsi que le phare. Edifiée sur les vestiges romains, l'actuelle Cherchel a malheureusement effacé à jamais une bonne partie d'une mémoire dense et riche, notamment celle d'un grand roi, Juba II.

 

Ali EL HADJ-TAHAR

 

 

Autrefois illustre…

 

"Iol, sur le bord de la mer, ville jadis inconnue et illustre maintenant pour avoir été la cité royale de Juba et parce qu'elle se nomme Caesarea. En deçà, les bourgs de Cartenna (Ténès) et de Arsenaria, le château de Quiza, le golfe Laturus et le fleuve Sardabale. Au-delà, le mausolée commun de la famille royale… ensuite Icosium," écrivait un auteur latin, POMPONIUS MELA, aux environs de 40 après J.C, soit à la période où Caligula avait transformé le royaume de Maurétanie en province romaine.
Avec Cirta et Hippone, Iol est l'un des trois premiers sites urbains de l'Algérie du Nord où sont réunies toutes les données archéologiques, artistiques et technologiques caractéristiques des civilisations historiques. Elle doit son existence aux Phéniciens qui en ont fait un comptoir de commerce avec les peuplades qui habitaient sa côte, puis à Carthage qui a assimilé l'esprit de la culture phénicienne et l'a propagé à son tour dans toute l'Afrique du Nord. C'est ainsi que sur la côte méditerranéenne ont essaimé des villes où l'on retrouve des éléments culturels à la fois endogènes et exogènes. Grâce aux Phéniciens, ces commerçants, et aux Carthaginois, ces propagateurs de la culture, l'élément autochtone, c'est-à-dire berbère, s'est majestueusement marié avec d'autres éléments méditerranéens dont le grec, le romain et même l'égyptien.
Si le musée de Cherchel est spécialisé en sculpture et en mosaïque et où l'on ne retrouve donc que les pièces archéologiques d'origine locale et gréco-romaine, celui de Tipasa par contre conserve des pièces (ustensiles, bijoux, objets funéraires…) de diverses origines et attestant de cet esprit éclectique caractéristique des deux civilisations qui ont largement influencé les populations d'Afrique du Nord et participé à leur sécularisation. Depuis l'antiquité donc, les Berbères se distinguent par un esprit éclectique, qui accepte et assimile facilement les éléments culturels venus d'ailleurs pour ensuite les intégrer comme des apports enrichissants. Juba II est l'expression de cet esprit conscient des limites de la culture autochtone et ouvert sur l'altérité dans le sens de l'émancipation. C'est également cet esprit qui a permis à Caligula et à Septime Sévère d'accéder au trône de l'Empire romain, et à Saint Augustin de devenir le grand évêque qu'il fut. Sans cette disponibilité, les peuples d'Afrique du Nord auraient rejeté et les Phéniciens et les Romains mais ils n'auraient point bénéficié des apports immenses de ces deux grandes cultures méditerranéennes. Sans cette ouverture d'esprit, ils n'auraient pas non plus réalisé toutes ces œuvres dont nos sites archéologiques et nos musées sont les meilleurs témoins mais dont nous ne savons nous enorgueillir aujourd'hui, préférant aux constructeurs les guerriers.
Issue de l'alliance de cultures méditerranéennes, en l'occurrence nord-africaine, phéniciennes, grecque et latine, Iol puis Caesarea fut donc une ville illustre. Pendant plus de 700 ans, les rois et les gouverneurs qui étaient à sa tête veillaient aux activités édilitaires, et c'est pour cela qu'elle donnait à son royaume puis à ses provinces autant qu'elle en recevait. Comme ses prédécesseurs, Juba II a permis à d'autres villes de se créer. La division de l'Afrique du Nord en provinces, par Caligula, a permis quant à elle l'émergence de dizaines de villes nouvelles, édifiées d'après des plans romains mais où l'apport autochtone allait être de plus en plus important et fonction de l'assimilation des technologies et des styles par les architectes et les artistes d'origine berbère.
Après les Romains et les Byzantins, Caesarea sombra dans l'oubli pendant près de 700 années. Reprise par les Andalous, qui sauveront quelque peu la face de l'histoire arabe du Maghreb, elle n'aura pas le rang de Tihert, de la Qalaâ des Beni Hammad, de Tlemcen ni de Mostaganem, Oran, Constantine, Bedjaïa ou Alger, villes cossues du pouvoir, point de départ des expéditions et des courses et lieux où converge l'impôt. Occupés à recueillir la dîme et les butins des courses ou à faire face aux intrigues, les beys et les deys tout comme les caïds installés par les Turcs dans certains villes d'Algérie ont failli à leurs devoirs édilitaires. Caesarea devint alors un petit port où de temps en temps venait s'abriter un navire de corsaires… Dans sa toute petite Ksiba, les descendants des Andalous continuaient sagement à perpétuer une musique et des arts princiers nostalgiques de Cordoue et de Grenade. Quelques Juifs, chassés eux aussi à l'époque de la Reconquista, y pratiquaient certains métiers utiles aussi bien pour les citadins que pour les campagnards. Les zones rurales quant à elles étaient purement et simplement livrées à elles-mêmes. Le nom de Cherchel apparaît avec certitude en 1518 sur l'inscription apposée à l'entrée du fort turc édifié cette année-là.
Loin des grands axes de communication de l'Algérie moderne, Cherchel est aujourd'hui une ville dont l'enclavement est aggravé par le fait qu'elle soit sans grandes ressources économiques. Cependant elle n'a pas su tirer profit de ce qui aurait pu être un grand atout touristique. Ses sites archéologiques sont eux aussi mal exploités y compris sur le plan culturel. Ses nombreuses criques abritées sous de giboyeuses forêts de pins en font un paradis pour les estivants qui les connaissent et qui prennent la peine de venir jusqu'ici afin d'éviter les foules. Les complexes touristiques sont à Tipasa mais la mer, bleue et pure, est à Cherchel. Plus bleue et pure encore est-elle encore à Damous, Gouraya et Ténès jusqu'où une route serpente longtemps entre les falaises avant d'arriver.
La Ksiba de Cherchel préserve encore, au milieu du béton qui en a pris l'âme, quelques maisons traditionnelles, bribes de mémoire évanescente au milieu du vacarme inutile d'une modernisation anarchique. L'esprit de Juba II tout comme celui des Andalous a bel et bien fui et l'on a du mal à réaliser aujourd'hui que cette ville fut le nec plus ultra d'un peuple qui à peine sorti de la préhistoire s'était emparé des technologies et des arts les plus avancées de l'époque. Cependant, à Cherchel, il est encore un lieu où l'on perçoit l'ambiance industrieuse qui régna sous les rois évergètes [bienfaiteurs](1) et des gouverneurs latins : le port, lorsque les marins pêcheurs s'en vont ou reviennent.
C'est là que le soir vont les familles chercheloises : pour regarder la mer et recueillir l'air du large.

 

Elis Rimel

 

(1) Titre donné par les Grecs aux rois bienfaiteurs égyptiens.

 

 

 

Le musée

 

 

Avec ses galeries baignées de lumière et entourant un patio, le musée de Cherchel abrite l'une des plus belles collections de sculpture antique du bassin méditerranéen. Parmi les plus belles de ces œuvres figure Eiréné portant Plutos, une réplique de La Paix nourricière de la Richesse réalisée par Céphisophode l'Ancien. La femme porte son enfant dans les bras et il se dégage de son visage une douceur attentive et maternante.
L'œuvre majeure du musée est Apollon. Cette sculpture est une réplique d'un bronze, œuvre d'un grand maître, probablement Phidias dans sa jeunesse ou d'un aîné de Phidias, probablement Calamis… On ne sait. Pline l'Ancien mentionne à Caesarea un promontoire d'Apollon. Ce dieu fut adoré avec ferveur dans la capitale de Juba.
Isis, la grande déesse égyptienne, apparaît sous les traits d'une jeune femme. Cette déesse était également à l'honneur sous Juba II. Une Diane chasseresse, parente de la Diane à la biche du Louvre, est une copie d'une œuvre du IVème siècle avant notre ère. Athéna à l'acanthe est quant à elle une réplique d'une sculpture du Vème siècle avant J.C. Un torse de Bacchus et un Esculape comptent parmi les pièces maîtresses. Dans un portrait, Juba II apparaît tête ceinte du bandeau royal et représenté âgé entre 25 et 30 ans. Juba I, son père, est quant à lui représenté avec une barbe.
Trouvées sur site, dans les riches maisons de Caesarea, les mosaïques de Cherchel constituent la collection la plus riche du pays. Elles résument le style maghrébin avec sa gamme chromatique très variée et comprennent des compositions figuratives dont la très belle scène des Travaux des champs, la Mosaïque des Paons, la Mosaïque des poissons et la Mosaïque florale, dédiées à la nature, à l'abondance et au travail. Des mosaïques à thème mythologique représentent Thésée et Minotaure, Minerve, le mariage de Thétis et Pélée, la toilette de Vénus… Les panneaux décoratifs quant à eux allient avec bonheur motifs géométriques et floraux.
Le musée de Cherchel a été construit dans ce qui était l'entrée de la ville et qui se trouve être le centre maintenant. Il côtoyait d'autres édifices publics dont une très belle église dans le style romain, aujourd'hui transformée en mosquée entourée de béton. La placette qui réunit ces édifices garde toujours ses magnifiques arbres à larges troncs gondolés ainsi que sa fontaine et n'a pas subi de grands dommages. Aujourd'hui l'on y joue inlassablement aux boules, entourés de vendeurs de cigarettes. Pour ceux qui aiment admirer les belles choses, la balustrade de la placette offre une vue magnifique sur le port qu'elle surplombe. Un jour peut-être les joueurs de boules et la foule qui circule ou qui les admire regarderont-ils la mer… Un jour peut-être rentreront-ils au musée !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saison estivale à Tipasa

Une impréparation flagrante

 

Les  orientations  et  les  instructions  du chef  de  l’exécutif  de  la  wilaya de Tipasa, Layadi  Mostefa, ne suffiront  pas  pour  épargner  cette wilaya  côtière  de  moult  entraves,  en  raison de  l’absence  de  volonté  et  d’initiative  des  responsables locaux de Douaouda à Damous. 

Les  capacités  d’hébergement  ont  chuté  de 50%. Des chantiers de réhabilitation et de construction avaient obligé les complexes touristiques  de l’EGTT de réduire considérablement le  nombre de lits, tandis que le complexe Le Grand Bleu a fermé ses portes à cause des travaux de réalisation d’une nouvelle station balnéaire. Actuellement, la wilaya ne compte que neuf campings dans un état moins qu’acceptable, alors que cinq campings implantés dans les  communes de Douaouda, Tipasa et Hadjret Ennous cherchent  encore  des  adjudicataires à  la  veille  de l’ouverture  de  la  saison  estivale.

Les hôtels  disponibles dans la wilaya sont une goutte d’eau  dans un océan face au déferlement  de marées humaines qui convergent durant la saison estivale vers  le littoral  de  la wilaya. Les  auberges  de jeunesse suivront leur programme  afin de faire bénéficier un nombre très important des enfants des wilayas de l’intérieur  du pays et des wilayas du Sud algérien.   Nonobstant les discours sans conviction  allant dans le sens du respect des cahiers de charges relatifs à la concession des plages, les estivants devront s’attendre à l’anarchie et aux arnaques qui règneront à l’entrée de chaque plage.

Le wali de Tipasa avait mis en garde les chefs de daïra et  les  P/APC concernés  pour  engager  et  achever  dans les plus brefs délais les travaux des accès  vers les plages et les criques, notamment les travaux d’installation de sanitaires, de parkings pour les véhicules, des postes de  surveillance de la Protection civile, l’installation de mâts pour les pavillons de sécurité de baignade.

Chaque APC côtière a bénéficié d’une enveloppe d’un montant de 200 millions  de centimes au profit de ces chantiers sur les  plages. 33 projets «Blanche  Algérie» devront  être orientés vers les communes côtières. La  préparation de la saison estivale est multisectorielle. Comme à l’accoutumée, l’absence de coordination entre les différents services des  secteurs concernés, en l’occurrence le commerce, l’environnement, l’agriculture, la santé,  le transport, l’hydraulique, l’énergie entraînera  des désagréments. Le chef de la daïra côtière de Tipasa semble être l’unique responsable qui se soucie du problème de circulation des véhicules pendant cette période, durant laquelle des millions d’estivants  à bord de leur véhicule choisiront le littoral de la  wilaya.

La circulation intense au niveau des communes de Hadjout, Tipasa, Cherchell, Sidi Ghilès jusqu’à Damous deviendra indéniablement infernale et sera à coup sûr un enfer à cause de l’incivisme et l’inconscience de nombre de conducteurs et de piétons. La mise en place d’un dispositif permanent et non pas occasionnel de la Sûreté et de la Gendarmerie nationales le long de la veine principale des axes routiers constituera l’unique  garantie pour rendre fluide le trafic routier. A quelques jours du début de la saison estivale dans la wilaya de  Tipasa, l’échec de sa préparation suscite des  interrogations. «L’été ne se réduit pas à la plage uniquement, les activités sportives, les loisirs et les activités culturelles doivent figurer dans  votre plan d’action également ; d’ailleurs, la  plage de Kouali n’est plus une plage, c’est Calcutta», conclut le wali aux membres du conseil  exécutif de la wilaya. 

 

 

M'hamed Houaoura

 

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Un participant dit :

 

 

 Le sabotage

 

le tourisme dans cette wilaya a été saboté par la wilaya elle même, tous les terrains de camping ont été  fermés,Hajret enous,meselmoun,oued sebt,gouraya,oued mellah,larhat, damous la cave,damous el oued, ... la suite

Le tourisme dans cette wilaya a été saboté par la wilaya elle même, tous les terrains de camping ont été  fermés,Hajret enous,meselmoun,oued sebt,gouraya,oued mellah,larhat, damous la cave,damous el oued, les plages qui restent tighza et sidi jillali sont devenus des B..... à ciel ouvert.La majeure partie des familles ont déserté ces lieux, où tout existe, alcool, kif, prostitution,proxénétisme,bagarre, tapage, agression.J'ai moi meme signalé a qui de droit cette situation en vain.C'est dommage ! une région super qui se voit meurtrie.Il faut réouvrir toute ces plages les donner en concessions aux APC comme autrefois afin de faire bénéficier la commune, mettre des HARRES BALADI et non pas le Darak, assurer l'eau et l'electricité.Essayer de recuperer ces algeriens qui vont a l'étranger, jusqu'a kualalampur ????? c'est grave !!!!!Il n'est pas trop tard le camping débutera le 1 AOUT jusqu'au 20 septembre.

 

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Oued Souf : Voyage au pays des dunes et des ghouts

  

 

Entre émerveillement et découverte, Oued Souf ne laisse...

Entre émerveillement et découverte, Oued Souf ne laisse personne indifférent.

 

«Ma première vision d’El Oued me fut une révélation complète, définitive de ce pays, âpre et splendide qu’est le Souf, de sa beauté étrange et de son immense tristesse aussi.»          Isabelle Eberhardt    :    Dans l’ombre chaude de l’Islam

Oued Souf qui a émerveillé André Gide, Isabelle Eberhardt, Marc Cote… ne cesse d’être source d’émerveillement pour son visiteur. C’est la révélation par excellence du désert. Secret, mystique ce désert est aussi une terre des hommes qui ont su dompter un Sahara où l’existence des oasis s’avère une création complètement artificielle dont chaque pouce de terrain est directement disputé aux dunes. Noyée dans l’étendue du grand erg oriental, Oued Souf offre au visiteur la possibilité de pénétrer ce fameux erg dont l’Algérie détient les 9/10es. Elle doit son nom aux cours d’eau qui traversaient la région en des temps immémoriaux, mer de sable à présent. Al Adouani, un chroniqueur arabe, raconte qu’à l’arrivée des Trouds, une tribu yéménite persécutée dans la région, au XIVe siècle, ils découvrirent l’Oued Souf encore visible. Ils s’installèrent près des cours d’eau encore affleurants et donnèrent le nom de Oued El Alenda (rivière de l’acacia), Oudey Tourk (ruisseau des Tourk), Oumih Ouensa (petite mare d’Ouensa) à la kyrielle de petits villages parsemés sur la route reliant El Oued à Touggourt.

Zone frontalière avec la Tunisie, la wilaya d’El Oued n’a jamais cessé d’être une escale sacrée dans le circuit des oasis. Les deux dernières années ont toutefois enregistré une recrudescence du nombre de touristes étrangers, notamment tunisiens transitant par le poste de Taleb Larbi. La moyenne mensuelle de ressortissants étrangers est de 3000. El Oued compte six hôtels avec une capacité d’accueil de 643 lits, une zone d’expansion touristique à El Oued-ville et huit autres nouvellement créés dans les différentes oasis de la wilaya.

Attractive, El Oued compte déjà trois grands projets dont un complexe de 449 lits à Oued El Alenda ; un hôtel de 100 lits, 8 bungalows et un parc d’attractions sur la route de Robbah et un petit hôtel saharien à Djemaa. Sept agences touristiques se disputent le marché local. Oued Souf, ce sont des ghouts uniques au monde et en Algérie ou cinq siècles durant les soufis ont creusé des entonnoirs et planté des palmiers qui cherchent l’eau dans les profondeurs de la terre au lieu d’être irrigués d’en haut. Les amateurs du désert viennent à El Oued surtout pour traverser l’erg oriental et malgré les précautions sécuritaires qui s’imposent, c’est l’immensité des dunes entrecoupées d’oueds jusqu’au puits de Couchet Errighi qui ouvre la méharée commençant à Debbabib.

La zone compte une multitude de puits servant à l’abreuvage des dromadaires et caprins en transhumance dans un décor fascinant : du sable, des oueds, des arbres et plantes spécifiques mais surtout des animaux spécifiques, tels que le fennec et la gazelle, confèrent toute sa dimension de terre vierge à découvrir à Oued Souf. L’attrait des petits campements nomades hospitaliers est un plus pour celui qui veut découvrir les sites naturels et déguster un thé fait sur la braise. Mais la direction locale du tourisme voudrait attirer l’attention sur l’archipel de sable en proposant aux professionnels six nouveaux circuits oasiens à promouvoir auprès de la clientèle.

Le point de départ étant El Oued-ville, l’itinéraire mènera au choix soit à Sidi Khalil en passant par Still et Mghaier vers Sidi Khalil, soit par Oued Alenda vers l’Ouest et les Zgoum vers Magrane, de Trifaoui vers Douar El Ma, d’El Bayadha vers Nakhla ou bien encore de Guemar vers Morara. Pour les amateurs de découvertes citadines loin des dunes, la ville des mille coupoles organise sa fête annuelle durant le mois de mars de chaque année, tandis que Djemaa abrite la hadhra de Rjal El Hachane durant la même période. 

Oued Souf, patrimoine universel de l’humanité

En 2002, le ministère de la Culture a soumis Oued Souf à la classification en tant que patrimoine universel. Elle répond à quatre critères de classification de l’Unesco, à savoir : 1. témoigner d’un échange d’influences considérables pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l’architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages ; 2. apporter un témoignage unique, ou du moins exceptionnel, sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue, les ghouts en l’occurrence ; 3. offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’un ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes significatives de l’histoire humaine pour ce qui est des coupoles ; 4. être un exemple éminent d’établissement humain traditionnel, de l’utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit représentatif d’une culture, ou de l’interaction humaine avec l’environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l’impact d’une mutation irréversible.

 

Houria Alioua

Tipaza, les ruines

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        L’Algérie abrite le plus grand nombre de sites romains, après l’Italie bien sûr. Certains sont remarquables, à l’image de Tipasa.

 

Le village de Tipasa est encadré par deux champs de fouilles: quand on arrive d'Alger, on passe d'abord devant la basilique Sainte-Salsa et la nécropole (le cimetière) chrétienne de l'Est, qui dominent la mer du haut de la falaise ; la basilique tient son nom d'une jeune berbère chrétienne qui pendant des persécutions préféra se jeter du haut des falaises plutôt que d'abjurer sa foi.

Cette colline de Sainte-Salsa est un endroit très calme, en dehors du village, avec le mont Chenoua dans le fond.

Si on regarde vers le village, quand on est sur la colline, on a une vue splendide sur le port romain ; oh, il n'est pas bien grand, mais il est amusant à regarder, comme ça d'en haut, avec le peu qui reste du tombeau punique tout penché comme s'il se prenait pour la tour de Pisé, et un petit bassin dans lequel mouillent encore quelques bateaux de pêche.

Quand on compare ce petit port romain au port moderne de Tipasa, où il n'est vraiment pas facile d'entrer quand la mer est grosse, on se dit que les pêcheurs de l'époque étaient drôlement culottés!

Au dessus du port moderne commence, encore sur une falaise, la seconde partie des ruines. En fait, il y a deux façons d'aborder cette partie de la ville : on peut entrer par la porte principale du champ de fouilles, en haut de la rue après le musée, les thermes et la maison Angelvi ; dans ce cas, on marche un peu le long de la route nationale, avant de tourner à droite vers le Capitole et la mer, et quand on arrive à la mer juste en-dessous du quartier des villas, on peut prendre encore à droite et remonter sur la falaise vers le phare de Tipasa ; à ce moment là, on passe devant une tombe de la famille Angelvi, cachée au milieu des lentisques et des arbousiers; on se tait pour ne pas réveiller celle ou celui qui dort en dessous sans savoir toutes les horreurs qui se sont passées au dessus.

Si, à la fin actuelle du Cardo, vous tournez à gauche, vous dirigez vos pas vers le nymphée, et vers le théâtre, c'est à dire vers le Tipasa des touristes pressés. Pourquoi "fin actuelle" ? tout simplement parce que depuis les Romains la mer a mangé un peu de Tipasa, et que les ruines s'avancent de 50 m environ (dans ma mémoire) dans l'eau; je regrette de n'avoir jamais pu, ou osé, me mettre à l'eau avec masque et palmes pour aller y faire un tour ; ça n'est pas profond, et certainement intéressant. A gauche, au bord de l'eau, on passe devant une usine, oui une usine romaine, pourquoi pas ? Tipasa était un "site de production" comme on dit maintenant de garum, c'est à dire de condiment à base de jus de poisson, c'est à dire de nuoc-mâm, vous savez ce qu'on trouve dans les restaurants vietnamiens ; on voit encore quelques débris des citernes dans lesquelles on faisait macérer les sardines dans l'eau salée, à 50 m des quartiers chics les matrones de Tipasa n'avaient pas besoin de ploum-ploum !

Allez, on grimpe un peu pour arriver à la basilique chrétienne, je passe vite car vous avez déjà vu les photos partout. Si vous repartez par la gauche, vous allez arriver directement au théâtre ; passez plutôt à droite, longez à nouveau la mer et plongez dans les bouquets de lentisques vers la nécropole de l'ouest, que vous traversez pour arriver à la chapelle de l'évêque Alexandre : vous ne croyez pas que j'aurais passé le plaisir de vous parler de ce saint dont je porte le nom ?

Les ruines s'arrêtent juste après, dans un petit jardin qui va jusqu'à l'aplomb de la falaise, dans lequel on trouve une stèle dédiée à Albert Camus, vous savez celui qui a écrit "Noces à Tipasa", et d'ailleurs sur la stèle vous pouvez lire la première phrase de "Noces" : "Au printemps, Tipasa est habitée par les dieux et les dieux parlent dans le soleil".

Dans les années 1970-1974, Fernand Pouillon a construit l'ensemble balnéaire de Tipasa-Matarès à cet endroit, avec un hôtel, des restaurants, des piscines, des magasins, des appartements.?

Je ne vous raconte pas le théâtre non plus, ouvrez un guide touristique ; remarquez quand même comme il est beau, tout couvert de végétation, et puis prenez la voie romaine d'Alger à Cherchell (pardon de Icosium à Iol Cesarea), et regardez le Nymphée, fontaine monumentale, le plus beau d'Afrique Romaine, où venait boire le bétail, et les rainures des roues des chars dans les pierres de la chaussée.

Tipasa, c'est aussi le musée, vraiment différent des musées actuels ; entre les sarcophages et les flacons en verre il y a de belles choses dans ce petit musée, avec les statues et les sarcophages du jardin Angelvi.

Mais Tipasa, c'est aussi le village.

Au centre de Tipasa, au dessus de la route nationale, il y a un petit jardin public en terrasses et escaliers blanc "Légion étrangère" (c'est à dire blanchi à la chaux directement sur la pierre), tout encadré et ombragé de bellombras, ces arbres splendides dont les plus beaux se trouvent sur la Place Romaine de Cherchell ou au Square Bresson à Alger ; ils ont un tronc court et noueux et portent suffisamment de feuillage pour faire de l'ombre par le plus chaud des soleils.

Moitié par tradition locale, moitié à cause des touristes, Tipasa est aussi un endroit ou on trouve de jolies poteries, une jolie vaisselle.

A Tipasa, la pierre est belle, elle a la couleur du soleil, elle se laisse tailler facilement, on y trouve souvent des fossiles inclus dans la roche. Tout autour de Tipasa, les Romains ont laissé des carrières bien visibles, et en particulier dans une série de criques avant Sainte-Salsa ; lorsque les carrières sont envahies par le mer, elles deviennent piscines, viviers, réservoir à oursins, et aussi terribles pour les pieds nus car la roche sous l'effet de l'eau salée s'use en pointes acérées et cassantes, et malheur à qui oublie ses sandales ; je l'ai fait une fois, j'en ai encore les pieds pleins de trous !

 

 

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 Si TIMGAD est entré dans l'Histoire, TIPASA appartient tout juste à la légende; et pourtant, ce mausolée devant lequel nous nous trouvons est impressionnant - indépendamment des ruines romaines situées de part et d'autres de la ville, qui lui sont généralement associées, et qui datent de la naissance de la cité au IVème siècle av J.C.

 

TIPASA, comptoir phénicien (« punique ») du temps - dont le nom signifie lieu de passage -, est installée au fond d'une baie - abritée des vents d'ouest, par ce Djebel Chenoua - où nous subirons des pluies diluviennes deux mois plus tard ! - elle-même située au débouché d'une plaine fertile, encadrée de part et d'autre d'une côte rocheuse et découpée; et offrant donc, à cet endroit un cadre où la végétation méditerranéenne a pu s'épanouir autant qu'elle favorisait l'implantation d'un port.

Elle conserve, surtout des vestiges remarquables de cette époque romaine qui s'ensuivit, après l'assassinat de Ptolémée 1) - fils de Juba II 2) -, par Caligula, aux fins vraisemblables d'annexer ce royaume indigène et de Maurétanie d'alors, à l'empire (dont forum, théâtre, rue commerçante et emplacement du marché, entr'autre -, ainsi que villas, remarquablement situées au bord de mer).

Encore que des fouilles permettraient sans doute de mettre à jour des restes plus anciens.

Plus tard réalisant à nouveau le fait, que là aussi, comme le reste, l'Histoire a pris, peu à peu, le pas sur la légende, puisque l'on sait désormais, que plutôt que tombe d'une « Chrétienne », ce mausolée servit vraisemblablement de sépulture à des rois maurétaniens du III ème au 1er siècle av. J.C; et que cette « enluminure » ultérieure, d'une figure féminine, emblématique du christianisme apparu au III ème siècle concerné - saint Augustin naît à Hippone - devenu Bône puis Anaba - à peu près au même moment - correspond vraisemblablement à cet épisode où la ville (ayant résisté victorieusement - « rassemblés autour des reliques de sa sainte » - s'agit-il effectivement de sainte Salsa ? -, aux assauts d'un chef berbère révolté contre Rome), va commettre la « confusion ».

II est là, malgré tout, ce monument, qui nous domine de ses quarante mètres, sur soixante de diamètre.

Sorte de pyramide conique au pied de laquelle nous nous sentons complètement dépaysés, désorientés même, comme si nous commettions un sacrilège, juchés que nous sommes sur cet engin barbare; et tant ce paysage paisible, et resté intact, depuis plus de deux mille ans, nous impressionne, au point que le contexte historique s'en trouve totalement ignoré.

Mais comment s'en étonner !

 

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NOTES

1) Qui n'est pas le Ptolémée grec, géographe et astronome du premier siècle après J.C, ni l'un de ces ... seize souverains macédoniens se succédant de 300 à 30 avant notre ère, et portant tous le nom, numérotés de ... 1 à 16 ...

2) Juba II, venu de Numidie, époux de Cléopâtre Sélénée, la fille de la reine d'Egypte du temps, est le fondateur de cette royauté, instaurée après la période Punique des origines (celle à laquelle nous faisons référence ci-dessus); qui couvrit la quasi totalité de l'Algérie et du Maroc moderne (déjà sous tutelle romaine à ce moment là); avec pour capitale, l'actuelle Cherchell - Iol phénicienne, rebaptisée Caesarea, (Césarée maurétanienne, sachant le Césarée de Cappadoce et celle de Palestine fondée quant à elle par Hérode le Grand), devenant elle-même un grand port, mais aussi une ville d'art réputée, et constituant foyer de civilisation.

 

 

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La Casbah d'Alger, un des plus beaux sites méditerranéens, menacée

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La casbah d'Alger, quartier perché sur une colline dominant le port et la baie de la capitale algérienne. Archives/Reuters 

 
 
Le site est toujours vivant, mais il est très malade.

 

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La Casbah d'Alger, l'un des plus beaux sites maritimes de la
Méditerranée et l'une des cités les plus riches en histoire de la
région, reste menacée, bien qu'inscrite au patrimoine mondial de
l'Unesco.

Cette ville dans la ville, avec sa citadelle du 16e siècle des frères
Barberousse, ses mosquées, palais ottomans, hammams et petites maisons,
a subi les tremblements de terre, incendies et inondations qui ont
fragilisé ses constructions quand ils ne les ont pas tout simplement
détruites.
L'Unesco a décerné en 1992 la distinction de "valeur
exceptionnelle" à la médina algéroise soulignant un "système complexe et
original qui s'est adapté (...) à un site fortement accidenté", sur le
flan d'une colline de 118 mètres de dénivelé.

 

Mais peu de mesures ont été prises et sans doute pas assez rapidement
depuis pour protéger la casbah, ses 105 hectares et plus d'un millier de
maisons restantes, selon les estimations. Ainsi, explique Abdelwahab
Zekkar, le directeur de l'Office national de gestion et d'exploitation
des biens culturels protégés (OGBC), le plan de sauvegarde a été lancé
en janvier 2007 seulement. "Et les études se sont terminées en mai 2010,
donc cela a duré plus de trois ans", souligne-t-il à l'AFP.

 

Ces bâtiments, à "plus de 80% des propriétés privées", ont été
abandonnés durant la guerre civile des années 90 offrant avec ses
ruelles tortueuses un repaire de choix aux islamistes, après avoir été
dans les années 50 celui des indépendantistes. Les gens ont alors "fait
ce qu'ils voulaient", y construisant n'importe quoi n'importe comment.

Errer dans cette Médina réserve bien des surprises. Quelques
maisons ont été restaurées sur les hauteurs, ou un palais par-ci, une
mosquée par-là, tandis que la citadelle a été confiée à des rebâtisseurs
polonais.

Mais la surpopulation et l'insalubrité règnent dans la majorité des
rues où nombre de maisons s'écroulent. Entre les échafaudages, armatures
en bois ou poutres métalliques qui retiennent les murs, des terrains
vagues remplis de détritus malodorants font le bonheur des chats
errants.

"Aujourd'hui, elle est en train de tomber", déplore M. Faïdi, lauréat l'an dernier du prix national d'architecture.

Le site "est en pente et donc toutes les maisons s'appuient l'une sur
l'autre", relève M. Zekkar. Et lorsque l'une glisse "tout le reste peut
s'écrouler derrière".

Certes, les habitants les plus menacés par l'écroulement de leur
toit sont relogés. Mais aussitôt un cousin, un voisin, un ami s'installe
dans ses locaux pour exiger à son tour d'être relogé. Un véritable
trafic, déplore Halim Faïdi, un architecte spécialiste de la Casbah.

Déjà, la démographie a considérablement gonflé sa population,
note de son côté le responsable de l'OGBC. Forte de 25-30.000 âmes dans
les années 1800, cette cité née en 950 abrite maintenant plus de
51-52.000 âmes, dit-il.

Sans compter que les Français durant leur occupation (1830-1962)
l'ont découpée et amputée de sa partie basse qui la reliait à la mer.

Certains habitants ont de la chance. Ainsi, Nasser Eddine Meziane
retape la maison héritée de ses parents, aidé d'un plombier et de
maçons avec des fonds publics. "Je ne suis qu'un simple travailleur qui
gagne 18.000 dinars (le SMIC, 180 euros) par mois, alors que la
restauration est estimée à 60.000 euros.

"On a fait presque six mois de travail", dit-il, effectuant la
visite guidée. "On a changé les plafonds, les planchers, les égouts. On a
travaillé un peu les murs en les décapant". L'Agence nationale des
secteurs sauvegardés (ANSS) est chargée de négocier avec les
propriétaires pour les aider à restaurer, monter les dossiers financiers
ou racheter les parcelles vides pour reconstruire. Cela n'empêche pas
d'autres organismes -préfecture, ministère ou comités de quartiers - de
se disputer les priorités.

"La Casbah est toujours vivante, mais elle est très malade", affirme
M. Zekkar en espérant que d'ici 10 ans "on retrouvera un peu ce site de
la Casbah".

Les autorités veulent relancer les anciens métiers pratiqués dans
la cité : la menuiserie, le travail du cuivre, du cuir ou encore la
production de tomettes ou autres revêtements pour restaurer la
tradition.

Et pour M. Faïdi, "la Casbah est une ville et la réponse doit être
une réponse d'urbaniste", c'est-à-dire qu'"il faut la réhabiliter" :
au-delà d'une restauration le plus possible à l'identique, il faut
prévoir quelle population y vivra dans 20 ans et ce qu'elle y fera.

 

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OLJ/AFP   28/07/2013

Métier : plaisancier

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Le phénomène a pris une ampleur considérable, notamment quand la mer est calme et le ciel libéré de ses nuages à Tipasa.

Les touristes s’agglutinent sur les quais du port de Tipasa pour effectuer des petits tours en mer, à bord de petites embarcations. Avec ce changement d’activité, les jeunes tentent de mieux gagner leur vie. La balade en mer est devenue un créneau porteur. Lors de sa dernière visite au Parc archéologique de Tipasa, le chef de l’exécutif de la wilaya, Layadi Mostefa, n’a pas dissimulé sa surprise et sa satisfaction, en voyant les va-et-vient de nombreuses petites embarcations de pêche artisanale qui se sont transformées en barques de plaisance.

Afin de réglementer l’activité et assurer la sécurité des citoyens qui s’embarquent dans ces embarcations, le wali de Tipasa a immédiatement réagi, en instruisant le directeur de la culture de prendre des mesures pour créer un petit pont flottant pour faciliter l’accostage des petits métiers. Après la visite du site archéologique, des familles se permettent une balade en mer, alors que d’autres préfèrent se baigner. «Vous prenez attache avec votre collègue des travaux publics et votre collègue de la Protection civile, pour l’aménagement du petit ouvrage d’abord et ensuite pour la sécurité des baigneurs», a demandé le wali au responsable de la culture, en ajoutant «les jeunes propriétaires des petits métiers doivent s’organiser en association, ainsi  ils pourront développer leur activité qui rentre dans le cadre des loisirs».

Les instructions du wali de Tipasa ne peuvent pas être appliquées dans une wilaya où les intervenants directs à l’échelle locale sont amorphes. Plus grave, la culture du laisser-aller a pris d’autres proportions. Il suffit de voir la lutte contre les moustiques, l’éradication des amoncellements des ordures dans les villes, la destruction et la pollution des espaces verts qui sont autant de fléaux que ces mêmes responsables locaux n’arrivent pas à faire disparaître, en dépit des multiples directives du wali. Transformer les petits métiers en barques de plaisance, c’est de l’utopie pour de nombreux partisans du zéro effort.

 

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M'hamed Houaoura

Région à vocation touristique : Tipasa perd ses atouts

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| © Souhil. B.

La politique du tourisme  reste un vœu pieux. 

La politique du tourisme  reste un vœu pieux.

 

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Des paysages naturels sublimes sont transformés en dépotoirs.

 

Théoriquement, le tourisme est l’une des principales vocations de la wilaya de Tipasa. Malheureusement, ce bout du littoral méditerranéen s’est transformé en un dépotoir à ciel ouvert. Pourtant sa richesse plurielle est reconnue. Les paysages naturels sont de véritables cartes postales avec ses forêts et son littoral. La présence de ruines de monuments historiques, de musées, des saints marabouts, appartenant aux civilisations qui avaient vécu dans ce territoire, nous rappelle la richesse historique des localités de cette wilaya, hélas inexploitée. Au lieu d’être mises en valeur, les forêts sont «agressées» par le béton, et les autres espaces sont livrés au vandalisme.

Le littoral n’est pas épargné par ce tsunami polluant et dévastateur. Les fonds marins sont jonchés de pneus, de câbles en acier, d’objets en plastique, alors que la surface de l’eau à la couleur azur est recouverte de lubrifiants et d’objets flottants. Des navires de toutes sortes ne se gênent pas pour opérer leur vidange en pleine mer. Les pêcheurs, avides de gain facile, utilisent l’explosif pour exterminer la faune et la flore marines.

Le désastre des déversements des eaux usées sur le littoral n’a pas cessé et la pollution continue à faire des ravages, en dépit des investissements consentis en matière de construction des Centres d’enfouissement technique (CET) et l’inscription des projets de réalisation des STEP. Les discours politiques «creux» ne se concrétisent pas à la base, selon les normes et dans les délais. Absence de contrôle et de suivi. Pourtant, des dizaines de milliards de centimes sont investis par les pouvoirs publics. A l’instar des autres wilayas, dans les villes de la wilaya de Tipasa, on fait beaucoup plus dans la gesticulation pour satisfaire les décideurs.

Des spectacles d’une ère révolue que de nombreux responsables locaux veulent perpétuer. L’environnement fonctionne d’une manière bureaucratique. Peut-on alors évoquer le tourisme avec un état des lieux insalubre et déliquescent ? La culture environnementale et touristique n’existe pas. Réhabiliter les monuments et autres espaces naturels peut contribuer à encourager les familles à se rendre dans la wilaya de Tipasa, non seulement pour se reposer, mais aussi pour découvrir et apprendre, afin de se cultiver. Hélas, dans cette wilaya, les autorités des localités attendent la visite du chef de l’exécutif de la wilaya ou d’un ministre pour procéder au nettoyage du port, à la démolition des constructions illicites dans les forêts, à interdire aux commerçants d’occuper illégalement les trottoirs, à colmater les fuites d’eau… Il est évident que la multiplication de ces tares ne favorise pas l’essor de l’activité touristique.

Les villes de Tipasa méritent mieux, compte tenu de leurs diverses potentialités historiques, culturelles et naturelles. L’absence d’un mouvement associatif sérieux et soucieux de l’épanouissement des activités créatrices de richesses et l’insouciance des responsables locaux pas du tout engagés dans le développement de leurs régions respectives, réduisent la célébration des Journées nationales du tourisme et de l’environnement à des gestes stériles.

 

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M'hamed Houaoura

La Casbah d'Alger vieillit très mal...

 

 

La Casbah s'écroule...

http://www.kizoa.fr/diaporama/d4572133k9241847o2/la-casbah-s%C3%A9croule

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Entre la Casbah  d’antan et celle d’aujourd’hui, tout semble avoir  changé.  Celle d’avant  était belle, celle d’aujourd’hui  défigurée.  Les murs de la Casbah s’écroulent sous le poids des années et des siècles. La mémoire matérielle s’effondre ainsi et sa restauration devient difficile. Si certaines « douérates » ou maisonnette sont épargnées par les ravages de toute sortes, d’autres par contre s’effacent de la carte définitivement… Dans ce qui suit suivez-nous dans une visite peu commune…

 

La Casbah a été inscrite   au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, il y a 21 ans, en 1992. Tous les ingrédients sont réunis à la Casbah pour faire d’elle ce qu’elle est devenue aujourd’hui vétuste et livrée à elle-même. La restauration étape pourtant décisive peine à arriver. On est à l’étape  des travaux d’urgence qui consiste à étayer les maisons  pour leur éviter de s’écrouler. Certains habitants (propriétaires ou locataires) de la Casbah s’empressent, ils veulent la quitter.

A la Casbah,on peut tomber sur des douérates où plusieurs familles  ou grandes familles y cohabitent. La famille Amani se compose du père, de la mère et de leurs  5 enfants (15 ans, 14 ans, 10 ans, 8 ans et 3 ans), ils vivent dans une seule chambre. Leur douéra est située à la rue Hamiti Belkacem. Plusieurs frères occupent la douéra, les frères sont tous mariés et ont des enfants. La famille Amani a hérité la maison de père en fils, bien avant la guerre de libération nous dit-on.  Comme les Amani, plusieurs familles  s’entassent dans les douérates  dans une Casbah qui tourne le dos au reste du monde.  Mais il  suffit  de s’y aventurer pour réaliser à quel point la Casbah va mal.

Porte dans une ruelle à la Casbah

Pour atteindre la Casbah, nous sommes passés par le chemin le plus connu de tous (du moins les habitués) et le plus court, celui du Sahat Echouhada (Place des martyrs). L’imposante  mosquée Ketcheoua (située dans la Basse Casbah, fondée en 1436) « cachée »   derrière les bâtisses  gigantesques  de l’époque coloniale s’offre à notre regard timidement.  Comme à l’accoutumée Sahat Echouhada  est animée. Les bus  archi pleins pour la plupart font leur va et vient  quotidien transportant  les passagers désirant atteindre les  environs d’Alger.  À cet endroit de la capitale, le métro d’Alger est en chantier. Le bruit des engins y  est strident, il se mêle aux vrombissements  des  moteurs des voitures. Les vendeurs  exposent leurs marchandises dans les moindres recoins, occupant trottoirs et ruelles, les mendiants tendent leurs mains espérant recevoir de l’aumône…

Plus loin, nous abordons la rue Professeur Soualah, une grande affiche  y est érigée nous annonçant que le secteur est classé comme patrimoine sauvegardé.  Nous empruntons  l’escalier baptisé en nom du professeur Soualah, plus haut nous tombons sur  des ruines dont un mur avec une porte en forme d’une voûte  au milieu, la porte donne sur un terrain sauvage. Les ornements sur la porte nous renseignent que cette porte fait bel et bien partie de cette  Casbah en ruine mais qui résiste encore.

Nous entrons dans une maisonnette en plein cœur de la Casbah, à la rue Hamiti Belkacem  autrefois  baptisée rue Darfour, M’hamed Guediche 45 ans nous  invite à entrer chez sa mère. Comme M’hamed, plusieurs habitants de la Casbah que nous avons croisés sur notre chemin voulaient absolument s’exprimer pour raconter leur quotidiens difficiles.

Khalti Zobeida  raconte sa participation à la Guerre de libération…

A peine arrivés chez les Guediche, au seuil nous apercevons Sakina ,57 ans, habillée en robe de couleur  vert pistache, portant un foulard à l’intérieur d’une pièce très exiguë, ou est installée une cuisinière  sur laquelle se trouve une casserole de lait. Sakina est la tante maternelle de M’hamed, célibataire, qui vit chez sa sœur Zobeida.

 M’hamed appelle sa mère qui est en train de faire la sieste. « Maman on a de la visite. Réveille-toi stp ! ». Nous nous approchons de la pièce où se trouve khalti Zobeida 76 ans, moudjahida. Elle vit à la Casbah depuis plus de 60 ans. Elle a  6 enfants tous mariés. Un d’entre eux est parti vivre ailleurs à Alger. Les autres sont restés à la Casbah et vivent à deux pas de chez elle. À l’intérieur une forte odeur de café nous effleure le nez, il n’est que 14h30 est on prépare déjà le café au lait. Ici le temps  se fige ou plutôt il est sans repères, il est déréglé.

Khalti Zobeida avec son fils M'hamed

 

En entendant son fils l’appeler, Zobeida  se lève et s’assoit. Elle  semble porter sur son dos le poids des années, elle a l’air fatigué mais se montre accueillante malgré tout… Son regard dégage une certaine fierté. Elle nous raconte avoir été moudjahida.  Elle nous montre deux trous au niveau du crâne. « C’est un soldat français qui m’a asséné un coup sur la tête à l’aide d’une barre de fer parce que  j’aidais les moudjahidines … ». Assez concaves, les deux trous ont failli couter la vie à khalti Zobeida. Il y a  19 ans, elle a subi une opération chirurgicale car du sang s’est entassé  dans une partie de son cerveau à cause  du coup qu’elle a reçu selon ce que les médecins lui ont expliqué.

La pièce où se trouve Zobeida sert de chambre à coucher mais aussi de salle de bain. Dans la pièce, une  petite fenêtre  donne sur un décor apocalyptique, un tas de maisons effondrées. Cette partie de la Casbah semble s’effacer définitivement. Chats errants, borgnes,  aux pattes blessées  et détritus ... occupent désormais les lieux .Les chats à la Casbah subissent aussi  comme les humains la décadence de la Casbah.  Zobeida nous dit espérer un jour sortir de cette maison et avoir une maison plus spacieuse. « Le jour de ma mort  je voudrai qu’on me lave dans un endroit spacieux » souhaite-elle.

 

Ce diaporama vous montrera un des visages de la Casbah. Une Casbah  qui malheureusement cède sous le poids du temps...

 

La Casbah s'écroule...! - diaporama

 

 

Atteindre 60 ans pour avoir droit à une prime de chômage :

Sakina a toujours vécu chez sa sœur Zobeida. Aujourd’hui âgée de 57ans, Sakina ne reçoit aucune prime. Elle espère pourtant un jour en avoir droit. Elle a déjà  déposé un dossier pour percevoir une prime de chômage. «  Plusieurs  fois, on m’a promis de m’accorder cette prime. Finalement  on m’a dit d’attendre que j’atteigne 60 ans pour en avoir droit ».

Sakina de la famille Guediche

 

 

Des artisans que la Casbah a vue grandir…

Les quatre amis d’enfance que nous avons rencontrés à la rue de la Casbah, la principale artère de la Casbah, le point de rencontre  de quatre chemins ont exprimé leur désir de voir la Casbah retrouver sa vie d’antan : animée, conviviale, chaleureuse...  Trois d’entre eux sont artisans  de père en fils, le quatrième est cartographe. Guerre de libération, européens, la langue arabe et française, les anciens propriétaires de la Casbah qui faisaient très attention pour la préserver de l’eau…ce sont là des sujets qui se sont invités à notre discussion avec ces amis d’enfance.

Mahiout Khaled dans son atelier dont le registre de commerce remonte aux années 30 du siècle dernier. Il l'a hérité de son oncle

En tous cas, il n’y a pas un endroit à la Casbah qui soit dépourvu d’une dimension multi historique. C’est inévitable. Chaque endroit  évoque un épisode de l’Histoire de la Casbah. Dans l’atelier de Mahiout Khaled,un des quatre amis d’enfance , il y a un abri enfoui qui autrefois avait servi les moudjahidines durant la bataille d’Alger, une sorte de boite aux lettres nous dit-on.

La boite aux lettres qui avait servi pendant la guerre de libération nationale aux moudjahidines pour cacher des documents

 

Farid Smallah né à la Casbah, est un autre artisan dont l’atelier se trouve plus bas que l’atelier de Mahiout . Farid 31 ans,  s’est lancé  dans  son métier artisanal en 2006. Il occupe un local en plein rue de la Casbah, sous la forme d’une voute (forme architecturale propre à la Casbah).  Farid  fait de la décoration sur bois, il est artisan dessinateur. Il nous dit avoir appris ce métier en autodidacte grâce à l’aide de son maitre Mustapha Bendbagh aujourd’hui décédé  et dont il célèbre les réalisations et son héritage.

 

Une Casbah qui résiste au temps ,à la négligence humaine

 

La Casbah qui résiste... - diaporama

 

Pourquoi l’état de  Casbah s’est –il dégradé ? Farid  explique que cela est dû à deux facteurs. L’eau et la négligence humaine. «  Les infiltrations d’eau ont fait que la Casbah aujourd’hui est rongée de l’intérieur et du coup elle s’effrite » explique-t-il.   Pour lui, la Casbah n’a pas été construite par les Ottomans comme ils veulent nous faire croire, mais par les Berbères.  Notre interlocuteur, préfère nous parler Histoire. Farid affiche un large sourire  et il est  fier de son métier mais tient à nous évoquer les Zirides à travers l’Histoire et oublie de nous parler de son métier.

 

On est en plein mois de mai et la pluie est au rendez-vous à la Casbah. Les ruelles de la Casbah sont mouillées offrant un beau paysage. Le silence semble régner en maitre. Les douérates  ont cette particularité de tourner le dos à l’extérieur mais dès que vous vous aventurez à l’intérieur plusieurs secrets se livrent à vous …

 

 

Avis d’une conservatrice sur l’état de la Casbah :

« Il est urgent de passer à l’étape de la restauration » :

Notre interlocutrice a préféré s’exprimer  anonymement. Elle apporte des explications sur les travaux qui servent à sauvegarde la Casbah. Elle assure que les travaux qu’on est en train d’effectuer à la Casbah  sont, selon le jargon des spécialistes : « des travaux d’urgence ». Des étaiements avec du bois rouge pour soutenir les murs, les dalles…Donc on n’est pas encore arrivés à l’étape de la restauration. Celle –ci tarde à venir et pour cause c’est « l’éternel problème du relogement » qui freine l’avancement du projet de restauration.

Notre spécialiste affirme qu’un délai de 6 mois à 12 mois est requis pour passer à cette étape. Car les étaiements qui vont être enlevés  par la suite s’ils restent longtemps fixés là, ils vont endommager les constructions.

Ce sont les bureaux d’études composés d’équipes de chercheurs et spécialistes qui se chargent de ces travaux.  Tout est donc bien étudiée selon notre interlocutrice.

 

 

Signe amazigh, les croix gammées, MCA…signes taguées sur l’un des murs extérieurs de la Casbah

 

 

Un vieil homme  habitant de la Casbah. Il venait d'achever ses ablutions. La douéra où il vit nous montre un intérieur qui a su garder tout son charme malgré sa vétusté

 

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Hamida Mechaï

Tipaza : l’histoire que l’indifférence effacera ?

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Qui n’a pas flâné entre les colonnes romaines surplombant la mer ? Qui n’a pas été intrigué par le Mausolée royal de la Maurétanie ? Ces vestiges qui font partie du patrimoine algérien sont des lieux très visités, et pourtant leur histoire si marquante et riche est loin d’être connue par tous.

Les ruines romaines ont traversé les siècles mais ont gardé, gravé dans la pierre, l’histoire de l’Algérie. Elles ne restent malheureusement que des amas de pierres pour de nombreux visiteurs, alors qu’elles recèlent des trésors. Il suffit de tendre l’oreille et l’on croit encore entendre les débats politiques qui ont animé, jadis, l’ancien forum des vestiges romains de Tipaza ville, à quelques mètres d’une eau turquoise. Quelques restes de murs tracent encore les pièces de ce qui fut, sans doute, une somptueuse maison à l’époque romaine… Un peu plus loin se dresse une mystérieuse tombe, le Mausolée royal, surnommé le tombeau de la Chrétienne, ou en arabe Kbour-er-Roumia, une forteresse de pierre, qui garde le secret impénétrable d’un amour historique. Et pourtant, les nombreux couples qui se baladent autour de ce symbole, ne semblent pas touchés par l’aura de ce monument qui fut classé patrimoine mondial de l’Unesco. « Nous venons nous aérer, nous promener, mais pas forcément pour ce tombeau », explique une femme avec son mari, habituée à venir visiter les lieux. Alors qu’un autre couple, Hamza et Roufaïda, qui vient seulement pour la deuxième fois s’émerveille de la construction imposante mais avoue ne rien connaître à l’histoire de cette femme qui fut enterrée par son bien-aimé.  Pourquoi parcourir des kilomètres pour ne retenir de ces lieux à l’histoire séculaire qu’une belle vue sur la mer ?

Le patrimoine historique ? Pourquoi faire ?

Les ruines de Tipaza ne sont que le reflet de tout un patrimoine visité et ignoré à la fois. Des monuments, des ruines, des sites historiques parviennent tant que bien que mal à exister. La mise en valeur de ces richesses n’est pas une priorité de l’Etat algérien. Quelques sites restent encore entretenus mais la mise en valeur de ces lieux semble être superflue en Algérie. Des touristes français rencontrés à Tipaza ville, sont d’ailleurs étonnés. « Le lieu a un charme fou, il a une aura, on ressent l’histoire, mais je regrette qu’il manque un aspect pédagogique sur ce site », déplore Hakim qui découvre pour la première ces ruines romaines si connues. Alors que pour David, «ce lieu a tellement été évoqué dans les livres, par de nombreux auteurs, que finalement ce n’est plus nécessaire ». Evoqué, il l’a été, mais surtout dans la littérature étrangère. Ce site tant vanté par Camus, est finalement méconnu par les Algériens qui se prélassent pourtant tous les weekends sous le soleil de Tipaza. Il faut dire que la plupart des visiteurs ne tient pas à en savoir plus. Ils sont peu à demander des informations sur les lieux qu’ils visitent, ils regardent mais n’apprennent pas. Un groupe d’étudiantes profite du soleil et de la mer. Elles ne savent même pas qu’elles sont assises sur les restes d’une Basilique datant du Ve siècle après Jésus-Christ, et ne s’en soucient guère. « Nous sommes là pour changer d’air, nous réfléchissons déjà trop à l’université, alors ici c’est plutôt de la détente », nous explique l’une d’elles.

 

Des professeurs d’histoire-géographie, accompagnant un groupe d’enfants du centre de Boufarik, regrettent ce manque d’intérêt. « Pourtant c’est dans leur programme scolaire, nous leur expliquons toute l’histoire algérienne, et quand ils sont petits ça les intéresse réellement, les enfants ne cessent de nous poser des questions. Et plus tard ils ont tendance à ne plus s’en soucier. C’est la mentalité de l’Algérien nous n’allons pas la changer ! », estime l’un des professeurs.

Un désintérêt général  mais également un manque d’efforts de la part des sites qui empêchent de faire vivre la mémoire de ces lieux archéologiques.

L’Algérie a perdu ses conteurs…

Si quelques sites en Algérie sont développés et restaurés comme à Tipaza, M’Zab, le Tassili, Djemila ou Cherchell, la communication autour de ces lieux reste incomplète. Au tombeau de la Chrétienne, aucun guide n’est présent pour expliquer aux visiteurs l’intérêt du site. De plus, à cause d’un risque d’effondrement, il est impossible de pénétrer à l’intérieur de la tombe, où réside essentiellement  l’histoire de ce lieu. De même pour le site de Tipaza ville, où seul un dépliant nous résume en quelques lignes des siècles de l’histoire algérienne.

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Rien n’est fait pour aiguiser la curiosité du visiteur. Comme l’explique Hakim, touriste français d’origine algérienne, qui soulignait le manque d’informations autour des monuments importants, « ici c’est vrai que le site est entretenu, restauré, mais j’ai été à Timimoune, où les lieux historiques ne sont pas forcément mis en valeur, mais j’ai rencontré un guide qui m’a raconté l’histoire de cet endroit, les anecdotes, les secrets et tout de suite le lieu a pris une couleur différente. Cela devenait fascinant », raconte-t-il. Chercher son passé et celui de son pays est difficile lorsqu’il est caché.

A trop oublier, on enterre l’histoire et ses vestiges

Un patrimoine riche mais lésé. Tellement oublié que de nombreux monuments ou lieux historiques, pourtant reconnus comme patrimoine de l’humanité, pourraient être déclassés par l’Unesco, car chaque Etat doit s’engager à la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel dont il dispose. Combien de lieux historiques algériens vont-ils être délaissés, voire oubliés ? Ils sont beaucoup à souffrir également de l’érosion du temps. Leur restauration se fait rare, parce que trop cher, et qu’il existe un manque de budget. Même les employés travaillant sur ces sites le reconnaissent. « Nous n’avons pas les moyens d’entretenir ce site, qui a été restauré pour la dernière fois lorsque l’Algérie était française », explique un agent du Mausolée royal à Tipaza, « ce tombeau n’est que la partie visible du site, il y aurait également d’autres vestiges autour. Mais nous n’avons pas les moyens de faire des fouilles », déplore-t-il. Le tombeau, lui-même, n’est pas complètement exploité. Depuis qu’il a été pillé, l’intérieur est fermé au public. « Si nous ouvrions à nouveau l’entrée du tombeau, il faudrait mettre en place des gardes, et nous n’avons pas les moyens », précise encore l’agent.

 

Investir dans son passé n’est pas l’urgence de l’Algérie. Les projets pour le futur ne manquent pas, c’est vrai. Mais cette histoire et ces vestiges sont une richesse sous-exploitée. Elles pourraient être le noyau du développement du tourisme national et international. Un centre de dynamisme pour tant de régions. Mais au-delà d’un enjeu économique, c’est l’identité du peuple algérien qui repose sur ces pans de l’histoire nationale. Comment avancer et écrire l’histoire des prochains siècles si l’on oublie ce qui a construit ce pays ?

 

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Par Amina Boumazza   | mai 14, 2013