L’Algérie sur ''Geo''

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Le magazine Geo consacre un numéro à l’Algérie

Beautés et splendeurs d’un pays de soleil

Avec des photos aériennes sublimes, cette revue montre un pays extraordinaire.

Algérie, la renaissance, ainsi est intitulé le numéro du mois d’octobre. A bien des égards, c’est un voyage fabuleux à travers un immense pays. La côte est montrée par Yann Arthus-Bertrand : on voit ainsi, Alger, Béjaia, El Aouana, Tipaza, comme on ne les a jamais vues, c’est-à-dire incomparables et magiques...

Le magazine raconte, avec subtilité, Alger, Canstantine, Oran, Annaba. Une carte en relief du pays et un grand poster d’Alger sont offerts au lecteur de cette revue de renom. La Kabylie est narrée dans sa générosité et ses aspects frondeurs.

Sur les sentiers de la belle rebelle, ainsi est titré l’article sur cette terre chère à Matoub Lounès. Le Sud du pays n’est pas oublié : tant de facettes de cette région magique sont exposées et dites avec les mots du coeur.

On y apprend, pour l’exemple, que le Sahara algérien est trois fois plus peuplé qu’il y a vingt ans.

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LA RENAISSANCE Enfin ! Après des années noires, l’Algérie sort de son isolement. L’occasion pour GEO de vous faire partager la part de rêve que suscite ce pays : sa côte sublime, sa Kabylie rude et généreuse, sa capitale Alger la blanche, ou sa frontière de sable, le Sahara, qui, lui aussi, aujourd’hui, s’éveille. . (...)

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L'INTERVIEW DE MICHELE AULAGNON-PONSONNET, JOURNALISTE

Michèle Aulagnon-Ponsonnet est chef de service au magazine Géo. Elle a dirigé le dossier Algérie du numéro d’octobre et est notamment partie en reportage dans le Sahara. Michèle Aulagnon-Ponsonnet a rejoint Géo en 2005. Elle a travaillé près de dix ans pour le quotidien Le Monde à Paris puis a été correspondante quatre ans aux Etats-Unis pour des journaux et magazines français. Michèle Aulagnon-Ponsonnet Les archives de nos retours de mission Comment ce sujet de reportage dans le Sahara a-t-il vu le jour ? Huit ans après un numéro historique sur l’Algérie, Géo voulait revenir sur ce pays si proche de nous. Plus de 80% du territoire algérien est constitué par le Sahara, le plus grand désert du monde. Comme 2006 a été décrétée par l’ONU année de lutte contre la désertification, il nous a semblé intéressant de montrer qui étaient les habitants de cette partie du pays. Nous ne voulions pas adopter une approche misérabiliste en ne montrant que la difficulté des conditions de vie sur place, mais, au contraire, mettre en avant l’énergie de ceux qui y vivent. D’autant qu’il y a de plus en plus de gens qui s’installent dans le Sahara et que le désert est paradoxalement en train de se transformer en zone de vie. Au cours des vingt dernières années, la population vivant dans le Sahara algérien est passée d’un million de personnes à trois millions. Les nomades sont de moins en moins nombreux et les villes grandissent. Le tourisme se développe aussi énormément. Quelles ont été vos premières sensations ? L’arrivée à Tamanrasset est une expérience inoubliable. Pour y parvenir, en venant d’Alger, on survole pendant près de trois heures une étendue de sable, qui semble infinie. Cette impression est rapidement oppressante. De l’ocre presque uniforme, partout, à perte de vue, sans traces de vie, sans végétation, sans village. L’approche de Tamanrasset arrive comme une délivrance. Arrivé dans la ville, on croit rêver : il y a des Touaregs qui se baladent à dos de chameau, des militaires armés jusqu’aux dents, de vagues touristes échoués comme nous, à la mauvaise période, en juin. J’étais subjuguée. Dans quelles conditions s’est fait ce reportage ? Le contexte était particulier, car le pays a été fermé pendant une dizaine d’années au tourisme et aux reportages. Je suis donc partie avec un photographe algérien : Bruno Hadjih. Nous avions un chauffeur-guide. C ’est le seul moyen de se déplacer. On ne peut prendre une voiture seul, pour des raisons de sécurité par rapport au désert et aussi car la région n’est pas totalement sécurisée partout. Il ne faut pas passer à certains endroits, connus des guides et chauffeurs expérimentés. Les itinéraires doivent être prévus, les accompagnants donnent leurs dates de retour auprès des offices de tourisme, des agences de voyage pour que quelqu’un puisse donner l’alerte en cas de retard. Il est important de passer par des agences de voyages qui sont fiables (soit des agences connues françaises, soit l’Onat, l’Office national algérien du tourisme). Tout au long de ce reportage, l’accueil des Sahariens a été fantastique.

Avez-vous eu des déconvenues ?

Les jardiniers du désert

Non pas vraiment, même si, pour des raisons de bouclage, nous avons dû nous rendre sur place, non pas entre novembre et mars (période à privilégier pour un voyage touristique), mais en plein mois de juin. Comme c’était à prévoir, nous avons eu très chaud. Dans la vallée des oasis, au nord-ouest de Tamanrasset, le matin à six heures il fait 30 degrés, à huit heures 35, à dix heures 40, à midi 45 et à quatorze heures 47 ou 48 degrés. De surcroît, les conditions de luminosité étaient extrêmes pour le photographe. Tous les paysages étaient blancs, écrasés par la chaleur. A Tamanrasset, ville qui est à plus de 1 400 mètres d’altitude, il y avait un phénomène de brume qui nous empêchait de voir les montagnes qui encerclent la ville. J’étais assez loin de ma vision très romantique du désert, fantasmée après la lecture de Monod, Foucaul et Solimane !

Quel est le réel, le quotidien, des gens que vous avez rencontrés ?

Faire un jardin dans le désert est un travail d’homme exclusivement, car il est affreusement physique. Chacun creuse son puits avec une pelle, dans la pierre. Il n’y a aucune mécanisation. Chaque centimètre est gagné au prix d’un effort extraordinaire. Résultat, tout le monde connaît la profondeur exacte de son point d’eau. Quand ça marche, les environs du puits deviennent très rapidement un jardin d’Eden. Autour, la chaleur est oppressante, et à l’intérieur, quand le jardin arrivera à maturité, il y aura un peu de frais, des papillons et des oiseaux. Un jardin peut faire vivre une famille élargie, une quinzaine de personnes. Les gens travaillent donc très durement. Dans le même temps, ils acceptent totalement que la nature soit la plus forte. Ils subissent le sirocco, les sauterelles, les inondations de l’oued sans se plaindre, si ce n’est se remettre à l’ouvrage tout de suite après. Ça fait partie de la vie. Ils savent que la nature est plus forte que l’homme. On peut faire quelque chose du désert, mais jamais on ne le dominera. Ils ont complètement intégré cette force définitivement supérieure de la nature.

Quels sont les conseils que vous pouvez donner à des personnes qui souhaiteraient se rendre dans le désert algérien ?

En plusieurs points, je dirais :

• La sécurité : On ne fait pas n’importe quoi. Il faut absolument un intermédiaire sûr et fiable. C’est à la fois un milieu hostile et extrême et deuxièmement,  c’est un pays où il ne faut pas se promener seul sans connaître. D’ailleurs, les étrangers doivent indiquer avec quel organisme ils voyagent. Cette information est à fournir au moment de la demande de visa.
• L’hébergement : Il ne faut pas s’attendre à des standards de confort occidentaux. C’est un pays qui n'a pas réellement d’infrastructures touristiques. Le secteur hôtelier n’est pas développé. Seuls existent des hôtels d’Etat dans les grandes villes du Sud. Ils n’ont pas été entretenus depuis plusieurs dizaines d’années parfois. Ils ne sont pas confortables et relativement chers. Sinon, il y a des campings et quelques maisons d’hôtes qui se sont créés et qui sont largement à la hauteur des hôtels. L’intérêt de ces derniers est qu’ils ont  « l'air conditionné », un vieil appareil bruyant produisant un tout petit peu de frais. Parfois, ce n’est pas négligeable.
• La tenue vestimentaire :C’est un pays musulman. Il est donc vivement conseillé de s’habiller décemment. Conseil valable aussi pour se protéger de la chaleur. Le cheiche n’est pas qu’un élément de folklore, il est vraiment utile.
• Le vol : Durant l’hiver il y a des vols charters directs en partance de Paris.

Propos recueillis par Nicolas Wierzbicki

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La Kabylie, sur les sentiers de la belle rebelle

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L’été, le soleil s’y agrippe. L’hiver, il y neige. Et la nuit, tombent des pluies d’étoiles roses et bleues. Pour le voyageur qui emprunte ses chemins, la Kabylie apparaît ainsi :  douce et frondeuse, rude et hospitalière. (...)

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Le Grand Sud, les jardiniers du désert

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Sous le soleil brûlant, contre criquets et sauterelles, ils travaillent dans des conditions extrêmes. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux. (...)

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