Tipaza

Constantine, la cité antique des ponts suspendus

 

 

https://fr.euronews.com/video/2022/07/18/constantine-la-cite-antique-des-ponts-suspendus

 

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Algérie : Des sites naturels et historiques remarquables dont la mise en valeur est déjà activement commencée

 

n Algérie, le pays tout entier chante le génie du Créateur et il est une invitation constante au voyage.

D’Alger la Branche à Tamanrasset la Rouge, des dunes géantes du Grand Erg occidental aux coupoles d’El-Oued aimées par Isabelle Eberhardt (1), des plages désertes à la aux de sable, des cèdres de l’Atlas aux citronniers de la Mitidja et aux oliveraies kabyles, le voyageur qui voudra sortir des sentiers battus et échapper au conformisme des chaînes hôtelières à l’américaine trouvera sans coup férir en Algérie, aux portes de l’Europe, un monde intact où les exigences des temps modernes n’ont que rarement porté atteinte à la beauté des paysages ou altéré l’authenticité des sites.

Dès l’arrivée, surtout si elle a lieu par mer et par un matin clair, l’extraordinaire monument que constitue à lui seul le panorama d’Alger vient éblouir le nouvel arrivant. Eugène Fromentin, il y a plus d’un siècle, avait déjà ressenti le choc qu’éprouve le touriste aujourd’hui lorsqu’il écrivait : « Alger demeure toujours la capitale et la vraie reine des Maghrebins. Elle a toujours sa casbah pour couronne, avec un cyprès, dernier vestige apparent des jardins intérieurs du dey Hussein ; un maigre cyprès, pointant dans le ciel comme un fil sombre, mais qui, de loin, ressemble à une aigrette sur un turban. Quoi qu’on fasse, elle est encore, et pour longtemps j’espère, El-Bahadja, c’est-à-dire la plus blanche ville peut-être de tout l’Orient. Et quand le soleil se lève pour l’éclairer, quand elle s’illumine et se colore à ce rayon vermeil qui tous les matins lui vient de La Mecque, on la croirait sortie de la veille d’un immense bloc de marbre blanc, veiné de rose (2). »

En Algérie, terre de soleil, pays du jour, la lumière magnifie chaque chose. Le néon n’a droit de cité qu’au nom de l’efficacité. Partout ailleurs on lui préfère les couleurs douces des lustres de mosquée ou les facettes en vitraux des lanternes mauresques, lorsque fait défaut cette « lumière vibrante qui donne à chaque maison, à chaque arbre, un dessin sensible, une nouveauté émerveillée. La terre au matin du monde a dû surgir dans une lumière semblable », a dit Albert Camus, évoquant Tipasa dans la clarté matutinale (3). Jeux de lumière sur les maisons turques et sur les gratte-ciel du vingtième siècle à Alger, sur la mer qui baigne plus de 1 000 kilomètres de côte. Jeux de lumière, aussi, sur le Sahara : « Chotts (4) prestigieux lisérés de mirages ; — du haut d’une colline sablonneuse, après l’immense étendue du désert, on pense : tiens ! la mer ! Une vaste mer bleue avec des esquifs et des îles, une mer qu’on espère profonde, et notre âme en est rafraîchie ! — On approche, on touche le bord, et ce bleu brusquement disparaît — qui n’était qu’un reflet du ciel sur une surface salée », a raconté André Gide, qui fut l’un des premiers « touristes » (5) européens à découvrir l’Afrique du Nord. Unanimement offerte aux dieux diurnes, qui habituellement ne cèlent rien, l’Algérie, pourtant, conserve des aspects secrets, symbolisés par ses demeures tout entières tournées vers des cours intérieures ou par ses jardins profonds ceints de hauts murs. « Elle est un mystère en pleine lumière », a pu dire le romancier algérien Mohamed Dib.

Cependant, la vocation touristique d’un pays ne peut s’affirmer pleinement que si celui-ci possède d’autres atouts que du sable fin, des montagnes inviolées et des palmeraies ombreuses ; il faut notamment qu’il possède un substrat culturel. Or l’Algérie, précisément, regorge de vestiges archéologiques et artistiques aussi nombreux que variés, dans lesquels le voyageur peut lire l’histoire d’un passé brillant et mouvementé étalé sur plusieurs millénaires. Aux portes d’Alger, les dolmens de Beni-Messous témoignent déjà de l’existence de sociétés préhistoriques dans cette région. Dans tout le Sud-Oranais des gravures rupestres — appelées par les Arabes Hadjrat Mektoubat, les « pierres écrites » — font défiler toute une faune depuis bien longtemps disparue des parages, mais qui n’est pas sans rappeler celle de la savane et de la jungle sud-sahariennes d aujourd’hui. Plus au sud encore, les découvertes de peintures rupestres effectuées dans les années 30 sur le pourtour de l’oued Djorat par le lieutenant Brenans ont permis à M. Henri Lhote et à quelques autres archéologues de révéler au monde, une vingtaine d’années plus tard, la présence d’une véritable « Vézère saharienne » sur le tassili des Ajjer.

Eparpillées sur un haut plateau d’allure lunaire, plus étendu que le Massif Central et fendu d’entailles géantes évoquant paradoxalement les fjords de Norvège, les fresques multimillénaires du Tassili sont parvenues jusqu’à nous, miraculeusement conservées par la siccité de l’air ambiant ; facilement accessible par des pistes pédestres, à partir de l’oasis verdoyante de Djanet, le « royaume » des Touaregs Ajjer constitue non seulement le plus riche ensemble connu de peintures préhistoriques mais encore le plus vaste parc naturel de la planète, puisque les « roches peintes » voisinent avec une faune et une flore reliques. Si l’on ajoute que les monts du Hoggar — où se trouve le pic Tahat (3 000 mètres), point culminant de l’Algérie — recèlent des gravures rupestres, notamment dans la Garet-El-Djenoun (la montagne des génies), on peut imaginer que la République algérienne dispose d’un patrimoine préhistorique dont l’utilisation à des fins touristiques ne fait que commencer. La période historique n’est pas moins bien dotée que la précédente.

Cirta (aujourd’hui Constantine) et Tipasa furent des agglomérations puniques. Les sociétés berbères puis berbéro-romaines ont laissé des monuments imposants, à mi-chemin des pyramides amérindiennes et égyptiennes, de proportions certes plus modestes que ces dernières, mais enveloppés de tout autant de mystères : le mausolée royal de Mauritanie, situé près d’Alger, et appelé parfois improprement le « tombeau de la Chrétienne » — Kbour-er-Roumia, en arabe, — servit-il ou non de sépulture, comme le veut une légende, à Cléopâtre Séléné, fille de Cléopâtre d’Egypte et épouse du roi numide Juba II ? Les Djeddars de Frenda, cette série de pyramides du Sud-Oranais, furent-elles construites par une dynastie chrétienne, comme pourrait le laisser croire certains indices ? Et que dire du Medracen, gigantesque tumulus de pierres, fouillé dès 1849, mais qui n’a toujours pas livré son secret ? Généralement situés dans des sites grandioses — le mausolée de Mauritanie est bâti au milieu des pins, sur les collines du Sahel algérois, d’où il domine à la fois la plaine de la Mitidja, l’Atlas de Blida, la mer Méditerranée et les ruines de Tipasa, — les monuments berbères sont déjà des lieux très fréquentés par les touristes.

Vestiges romains et art musulman

Cependant, les vestiges dont l’Algérie est le mieux pourvue, et ceux qu’elle a, jusqu’à présent, le plus largement mis en valeur dans une optique touristique, datent de la période romaine. Deux villes, Timgad (antique Thamugadi) et Djemila (antique Cuicul), sont parvenues jusqu’à nous dans un étonnant état de conservation. Des mosaïques d’une variété extraordinaire, des statues, des bijoux, des objets utilitaires ont été exhumés sur place et sont exposés dans des musées qui peuvent rivaliser avec ceux d’autres pays méditerranéens également détenteurs d’œuvres d’art romaines.

Mais l’Algérie n’a pas que Timgad et Djemila ; des ruines d’Hippone (devenue Bône, puis Annaba) — où flotte le souvenir de saint Augustin, le plus célèbre des Pères de l’Eglise latine — à celles de Cherchell — qui, sous le nom de loi Caesaree, fut, au début de l’ère chrétienne, le principal foyer d’Afrique du Nord où se mêlèrent et d’où rayonnèrent les civilisations grecque, romaine et berbère — tout un chapelet de cités et de monuments s’offre au voyageur féru de l’Antiquité (basilique chrétienne de Tigzirt, en Kabylie, stèles du jardin d’Orléans, à Sétif, prétoire de Lambèse, où vinrent Hadrien et Antinoüs, sites urbains de Tipasa, Rapidi, Tiddis, Guelma, Khemissa, Madauros, etc.).

Les Vandales sont les seuls de tous les peuples qui vécurent dans le futur Maghreb à ne laisser pratiquement aucun reste visible important. Au siècle vandale succéda le siècle byzantin, à qui l’on doit notamment les remparts de Tébessa (antique Théveste), véritable Carcassonne de l’Afrique du Nord, qui eut la chance d’être remise en état par des restaurateurs moins « perfectionnistes » que Viollet-le-Duc...

La période musulmane, principalement arabe et arabo-berbère, mais également turque du seizième au dix-neuvième siècle, a commencé en Algérie dès le premier siècle de l’Hégire (septième siècle chrétien), et on peut dire que depuis cette époque elle n’a pratiquement jamais cessé, sauf un temps sur le plan politique, puisque pendant la colonisation française (1830-1962) l’Algérie a continué d’être terre d’islam dans le domaine culturel, et qu’elle a produit des œuvres d’art d’inspiration typiquement maghrébine (mosquées, oratoires, tapis, meubles, bijoux).

Néanmoins les plus beaux monuments islamiques d’Algérie sont évidemment antérieurs à l’arrivée des Français en Afrique septentrionale. Parmi les plus anciens et les plus homogènes, il faut citer l’ensemble architectural unique au monde constitué par la Pentapole ibadite du M’Zab, au Sahara septentrional. Les cinq villes de Ghardaïa, Beni-Isguen, Melika, Bou-Noura, El-Atteuf, et leurs « satellites » de Berriane et Guerrara, donnent une idée, avec leurs minarets de guingois, leurs ventes aux enchères sur les petites places, leurs vieilles maisons fraîches, de ce que devait être la vie à l’âge d’or de l’ « islam du désert ».

Dans le but de préserver ce trésor historique et touristique, qui est traditionnellement le site musulman le plus visité par les touristes venant en Algérie, les autorités de ce pays ont décidé de classer l’ensemble de la Pentapole et de créer un « Atelier du M’Zab », chargé de sauvegarder l’identité architecturale des cités. Mis sur pied par un expert français, M. André Ravereau, qui était alors architecte en chef des monuments historiques de l’Algérie, cet atelier a, semble-t-il, obtenu de premiers résultats positifs, mais son action est freinée par la rareté des architectes étrangers ou algériens, ces derniers devant souvent se consacrer à des tâches d’un intérêt pratique plus immédiat. Pourtant, les responsables algériens envisageraient maintenant d’élargir cette expérience en créant un « Atelier de la casbah d’Alger ». La Casbah est à la fois le monument historique le plus prestigieux de la jeune République, en raison du rôle joué par ses habitants durant la guerre d’indépendance, et l’un des pôles majeurs d’attraction touristique. Aussi était-il devenu impérieux de décider de restaurer ses sanctuaires, ses palais, ses jardins, ses nécropoles et ses fontaines.

Dans l’intérieur du pays, les principaux foyers d’art musulman se trouvent à Tlemcen, à la Qalaa-des-Beni-Hammad, à Constantine, à Sidi-Oqba, près de Biskra, et dans différents points du Sahara (El-Oued, Timimoun, Témacine et Tamelhat). Parfois des mosquées campagnardes révèlent au touriste un peu curieux — on peut visiter les sanctuaires musulmans, en Algérie — des colonnes en marbre rare ou des minbars (chaires) ouvragés, tandis que de vieilles demeures montrent leurs zelliges anciens (carreaux de faïence) décorés à la main. Le long des routes, les coupoles des « marabouts » (nom donné à certains hommes saints de l’islam maghrébin, et par extension aux monuments qu’on leur dédie), au dessin adouci par les couches successives de chaux, mettent des taches blanches sur les djebels et dans les champs.

A l’heure où l’Algérie réhabilite son passé musulman, les responsables de la jeune nation ont décidé de donner un soin particulier à la mise en valeur et à la protection des sites où s’est manifestée la civilisation du prophète Mahomet, notamment en Oranie (Mansourah, Nédroma, Honaïn). Plusieurs musées (Tlemcen, Sétif, Alger) contiennent des témoignages de l’art musulman d’hier. A Alger, le bâtiment qui abrite le musée du Bardo est déjà à lui seul un chef-d’œuvre de l’art mauresque, avec ses pavillons d’été, ses cours successives, ses escaliers dérobés, ses skiffas (entrées) dallées et ses fenêtres en arc algérois, dont les volutes évasées ne se retrouvent que dans l’ancienne capitale des deys.

La période moderne a vu naître en Algérie des villes blanches, ocre et rouges, bravant la mer du haut de leurs balcons à pâtisseries 1880 ou de leurs gratte-ciel plus sévères. Si, hier, les conseils de Le Corbusier n’ont qu’exceptionnellement été retenus, M. Oscar Niemeyer, l’architecte de Brasilia, appelé par l’Algérie indépendante, construit aujourd’hui une ville universitaire modèle à Constantine avant de réaliser un « Alger-II », où s’installeront les administrations centrales. De même qu’en Amérique latine le contraste des vieilles demeures coloniales se mirant dans les tours de verre et d’aluminium exerce une sorte de fascination sur les étrangers, de même à Alger le touriste de demain ira contempler les arcades et les cariatides patinées de la rue de la Lyre ou du Front-de-Mer avant de monter au sommet de l’Aurassi (6), hôtel ultra-moderne actuellement en construction sur la crête des Tagarins qui surplombe la baie et la capitale algériennes.

De 5 000 à 30 000 lits...

Sans souhaiter que leur pays devienne « une simple annexe de l’Europe en vacances », les Algériens ont toutefois décidé de tirer parti au maximum de leur ciel pur et de leurs remarquables sites naturels et historiques. De la période coloniale, l’Algérie avait hérité, d’une part, des souvenirs de l’engouement passager ressenti pour le « Sud », au début de ce siècle, par les Européens et les Américains fortunés, à savoir un casino délabré à Biskra et une chaîne d’hôtels sahariens, où, sauf exception, les charmes de la contrée devaient faire oublier des installations désuètes ; d’autre part, moins d’une dizaine de grands hôtels urbains édifiés avant la seconde guerre mondiale, quelques stations balnéaires et un petit nombre d’établissements thermaux, soit au total environ 5 000 lits. S’il pouvait un temps répondre aux besoins du tourisme interne, lequel a représenté en 1971 près de 40 % de l’occupation hôtelière, ce patrimoine était nettement insuffisant pour attirer un flux touristique international générateur de devises. Aussi fut-il décidé de repartir à zéro, tout en sauvant ce qui pouvait l’être de l’infrastructure héritée. Dès 1966, l’idée de l’aménagement de la Côte turquoise, entre Alger et Cherchell, était adoptée, et peu après le bureau d’études privé fondé par Jacques Chevallier — ancien maire d’Alger et ancien ministre français de la défense nationale devenu Algérien, et qui devait décéder en 1971 — et par l’architecte français Fernand Pouillon était chargé par le gouvernement algérien d’agrandir le village balnéaire de Moretti et d’aménager les environs de Tipasa, en y installant deux « casbahs de vacances ». Par la suite, d’autres cités touristiques comprenant des hôtels, des bungalows, des centres commerciaux, des installations culturelles et sportives, ont été conçues dans ce secteur prioritaire par le même groupe et toujours pour le compte de l’Etat.

« Mon département est largement majoritaire dans le domaine du tourisme, mais il n’en détient pas le monopole absolu », nous a déclaré M. Abdelaziz Maoui, ministre algérien du tourisme. En effet, des capitaux privés nationaux, et très accessoirement étrangers, participent au développement touristique, soit en association avec la chambre de commerce d’Alger ou la Caisse algérienne de développement, soit sans tutelle étatique. Il reste que, pour le moment, le rôle du secteur privé demeure marginal, ne serait-ce que parce qu’il n’existe pas encore en Algérie de crédit hôtelier à long terme, et parce que les effets d’entraînement économique attendus des importants investissements publics n’ont pu encore se faire vraiment sentir. Au Maroc, il a fallu plus d’une décennie pour que les capitaux nationaux commencent à s’intéresser au tourisme, vu sous son angle industriel.

Depuis 1965, le gouvernement algérien a investi plus de 600 millions de dinars (1 dinar = 1,125 F) en faveur de l’équipement touristique. Cent autres millions de dinars seront encore consacrés à ce secteur d’ici à 1973. Ces investissements ont déjà permis l’ouverture de cinq stations balnéaires dans la région d’Alger (3 430 lits), de quatre palaces sahariens à Bou-Saada, Laghouat, El-Oued et Biskra (470 lits), de trois hôtels de montagne à Seraidi (ex-Bugeaud), Chréa et Tikjda (275 lits), et d’un motel à Maghnia, près de la frontière du Maroc (85 lits). En 1972, on prévoit d’achever l’agrandissement (865 lits) des installations de la côte algéroise et d’inaugurer deux nouveaux complexes balnéaires situés aux Andalouses, près d’Oran (800 lits), et à Tichy, près de Bougie (300 lits). Sept caravansérails de luxe, représentant globalement 800 lits, devraient également être mis dès cette année à la disposition des touristes au Sahara (Tindouf, Aïn-Sefra, Béni-Abbès, Timimoun, Ouargla, El-Goléa, Touggourt). Il en est de même pour l’hôtel — chalet de Yakouréne, en Grande-Kabylie (80 lits), et pour les hôtels urbains d’Annaba (ex-Bône) et de La Calle, près de la frontière tunisienne, qui offriront à eux deux 660 lits sur la côte constantinoise.

Lorsque les autres projets en cours de réalisation, tant à Alger que sur le littoral, dans les montagnes et au désert, seront terminés, en principe en 1973, l’Algérie disposera alors d’environ 30 000 lits nouveaux, y compris ceux des villes d’eaux mais sans compter ceux qui auront été construits par les communes, par certains établissements publics comme la compagnie pétrolière nationale SONATRACH ou par les promoteurs privés. Près de la Foire internationale d’Alger fonctionne déjà un hôtel de 100 lits réalisé par une société d’économie mixte, et plusieurs communes de la Saoura (Sahara occidental) se sont déjà dotées d’installations touristiques, notamment Taghit et Adrar.

Pour une clientèle moyenne

« Après de nombreuses études de marché en Europe et en Amérique, nous nous sommes fixé pour but de faire venir en Algérie une clientèle moyenne utilisatrice des formules hôtelières classiques », nous a indiqué le ministre algérien du tourisme. Il n’y aura vraisemblablement en Algérie ni hôtels Hilton, ni Club Méditerranée (à l’expérience de gestion directe qui a eu lieu l’an passé à Tipasa succédera une collaboration sur le plan commercial), ni appartements ou villas à vendre. De même, le nombre des bungalows à louer ne sera pas augmenté, car cette formule ne permet de créer que très peu d’emplois. En revanche, le touriste trouve, et trouvera de plus en plus, dans la plupart des régions d’Algérie des hôtels de grand confort à des prix abordables (pension complète à partir de 60 dinars par jour pour le voyageur individuel) (7), et dans lesquels, souvent, M. Pouillon a eu l’heureuse idée de donner une place d’honneur aux arts locaux (céramiques murales de Mohamed Boumehdi, tapis des Nemenchas, coffres enluminés du peintre Khanem, poteries kabyles). La formation du personnel est assurée par cinq écoles hôtelières, dont quatre ont été créées après l’indépendance (1962).

Sous l’égide du ministère algérien du tourisme, trois organismes publics sont chargés de la promotion touristique. L’Office national du tourisme (ONAT) construit les hôtels et leurs installations annexes, la Société nationale du tourisme (SONATOUR) les gère, et l’Agence algérienne du tourisme (ATA) est chargée de leur commercialisation. L’ATA paraît avoir pris récemment une extension considérable sous l’impulsion de son nouveau responsable, M. Abderrahmane Berrouane. Le nombre des antennes locales de l’ATA a triplé et des représentations de cet organisme seront bientôt ouvertes à Paris, à Bruxelles, à Londres et à Milan. Le touriste pourra, à partir de là, et peut déjà à partir d’Alger, retenir un séjour tout compris en Algérie, louer une voiture ou un avion, choisir un « circuit à la carte » ou une « cure de silence » au Sahara, ou s’inscrire pour un pèlerinage à l’ermitage du Père de Foucauld. L’ATA accueille également les passagers des bateaux en croisière, et elle a l’intention, dans l’avenir, d’organiser elle-même des « mini-croisières » le long de la côte algérienne. L’ATA a eu le mérite d’adapter aux impératifs commerciaux la traditionnelle hospitalité arabe. En Algérie les touristes n’ont pas l’impression d’être « un troupeau taillable et corvéable à merci dès qu’ils ont versé leur quote-part ». Il suffirait que les formalités de contrôle aux frontières terrestres, aériennes et maritimes s’allégeassent un peu pour que la plupart des voyageurs quittant l’Algérie fussent pleinement satisfaits de leur séjour (8). En 1971, 226 000 touristes sont venus en Algérie. Selon les prévisions officielles ce chiffre pourrait doubler d’ici à 1975.

D’ici là l’Algérie aura vraisemblablement rattrapé le handicap représenté par son entrée tardive due à sa longue guerre d’indépendance dans le concert des pays de tourisme. Déjà, aujourd’hui, elle est parvenue, en moins de deux lustres, à engager largement la mise en valeur de ses principales potentialités touristiques.

Jean-Pierre Peroncel-Hugoz

(1) Journaliste et écrivain d’origine russe du début de ce siècle. Convertie à l’islam, elle parcourut l’Algérie en tous sens au cours de sa brève existence (1877-1904).

(2) E. Fromentin, Une année dans le Sahel, Lemerre, Paris, 1874.

(3) A. Camus, Noces, suivi de l’Eté, Gallimard, Paris, 1959.

(4) En arabe, plage, et par extension lac salé.

(5) A. Gide, Amyntas, Gallimard, Paris, 1926.

(6) Aurassi : habitant des Aurès, région où s’est déclenchée la révolution algérienne en 1954.

(7) Les tarifs des séjours organisés sont encore moins onéreux : deux semaines dans une station balnéaire algérienne, voyage en avion aller-retour depuis Paris inclus, reviennent à 1 100 F, soit un prix guère plus élevé que le trajet aérien Paris-Alger-Paris pour un touriste individuel.

(8) Déjà les formalités d’entrée et de sortie du territoire algérien ont été simplifiées pour les voyages touristiques en groupe.

 

 

 

 

par Jean-Pierre Peroncel-Hugoz 

https://www.monde-diplomatique.fr/1972/04/PERONCEL_HUGOZ/30872

 

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Icosium (Algiers)

 

A tiny islet opposite the coast which could provide some shelter to their ships led the Carthaginians to found a small port. Inscriptions in the Punic consonantal alphabet mention it as Yksm which then became Roman Icosium. The town is recorded as a bishopric see until the Vth century, but after the Arab invasion at the end of the VIIth century it was abandoned until it was founded again in 944 as El Djazair, the island.
A number of inscriptions, mosaics, reliefs and sections of walls concerning the Roman town have been found, but overall Algiers does not retain evidence of its ancient past.

 

Algiers seen from a terrace in the Old Town

 

Al Jezeire al Gazi or Algiers The Warlike, as the Turks are pleased to call It. This Place, which for several Ages hath braved the greatest Powers of Christendom, is not above a Mile and a half in Circuit, though computed to contain about 2,000 Christian Slaves, 15,000 Jews, and 100,000 Mahometans. It is situated upon the Declivity of a Hill, that faceth the North and North-East; whereby the Houses rise so gradually above each other, that there is scarce one in the whole City hath a full View of the Sea. (..) The Hills and Valleys round about Algiers are every where beautified with Gardens and Country Seats, whither the inhabitants of better Fashion retire, during the Summer-Season. The Country Seats are little white Houses, shaded by a Variety of Fruit Trees and Ever-Greens; whereby they afford a gay and delightful Prospect towards the Sea.
Thomas Shaw - Travels, or, observations relating to several parts of Barbary and the Levant - 1738
Few cities have a more striking appearance than Algiers when approached from the sea. Situated on the western side of the bay the city is built on the steep slope of a hill, in the form of a triangle, the base of which rests on the Mediterranean; and when seen at such a distance that the eye cannot master the details, appears an immense cone of the whitest marble rising from the sea, and contrasting beautifully with the dark masses of the surrounding country.
John Clark Kennedy - Algeria and Tunisia in 1845

 

(left) Walls of the Kasbah (Citadel); the image used as background for this page shows a detail of one of its gates; (right) Sea Bastion

 

There passeth not a yeere, but the rovers and pirates of those parts, without graunting any league or respite to the Northren shore of the Mediterran sea, take great numbers of Christians from off the coasts of Spaine, Sardinia, Corsica, Sicilia, yea even from the very mouth of Tyber. It is generallie thought, that the number of slaves, which are in Alger amount to eighteene thousand. In Tunis, Bona, and Biserta there are great multitudes: but many more in Fez, and Maroco. (..) The estate surely of these distressed people is most woorthie of compassion, not so much for the miserie wherein they lead their lives, as for the danger whereto their soules are subiect. (..) These two religious orders gather every yeere mightie summes of money, wherewith they make speedie redemption of the forsaid captives. They send their Agents to Fez, and to Alger, who managing this affaire, with no lesse diligence, then loialtie, redeeme first all the religious, and priests, and after them those of the yoonger sort, first the king of Spaines subiects, and then others. They alwaies leave one religious man in Alger, and another in Fez, who informe themselves of the state and qualitie of the slaves, with their necessitie, to make the better way for their libertie the yeere following.
Leo Africanus - The history and description of Africa: and of the notable things therein contained - 1526 - 1600 translation by John Pory
Leo Africanus (ca 1494-1554) was an Arab diplomat captured by Spanish corsairs in 1518 and taken to Rome. He was later released by Pope Leo X and enjoyed papal patronage. His work describes the region of north Africa known as the Maghreb (Morocco, Algeria and Tunisia) and was considered the most authoritative account of the cultures, religions and politics of this region until the start of European exploration in the nineteenth century.
From the Cambridge University Press introduction to the book.
The city of Algiers can lay no claim to importance above any of the obscure cities of Barbary, before its conquest by (..) Barbarossa who placed his newly acquired dominions under the protection of the Grand Seignior (the Ottoman Sultan). (..) Hence the origin of the celebrated Regency of Algiers, which has been for three centuries the terror of Christendom, and the scourge of the civilized world. (..) The government of Algiers is peculiar in its fundamental character. (..) A small band of foreign adventurers seize upon the sovereign authority, and appropriate to themselves exclusively all the posts of honour, trust, or profit, under the government which they institute. Of this there are parallel cases enough; but that their institutions should deny, even to their own children born in the country, any share in the honours and emoluments of government; confining them exclusively to a corps of foreigners, constantly recruited from abroad, is truly extraordinary. Yet such is the fundamental principle of the Regency of Algiers. (..) The Turks in establishing their government in Algiers, appear to have counted upon the fruits of piracy as the main source of their revenues; and the mutual jealousies, imbecility, and interested policy of the Christian maritime world, have borne them out in their calculations; for until of late years, it has not only supplied all their wants, but through it a metallic treasury has been hoarded, that might probably sustain them for many years to come.

William Shaler, American General Consul at Algiers in 1815-1828 - Sketches of Algiers - 1825

(left) A traditional door; (right) interior of a restored old house

 

The houses in Algiers are all built upon precisely the same plan; a description of that which I inhabit, will therefore give an accurate idea of the whole, as they differ only in size, and the value of the materials of which they are constructed. This house is a square of about sixty-four feet, with a depth, or elevation, of forty-two feet, one third of which is occupied by the basement story, consisting of a range of magazines, of cisterns, of stables, and of the solid arches necessary to support the superstructure. The remaining twenty-eight feet of elevation are divided into two habitable stories, surrounding an open court paved with marble, thirty feet square, around which is a covered gallery six feet wide, taken from the above thirty feet, and supported upon each floor by twelve very elegant columns of Italian marble, of the Ionic order, which serve on each as abutments to twelve elliptical arches, and thus form round the court a double colonnade of great elegance and beauty. (..) This house is entered by only one external door, which is solid and strong as that of a fortress, so that the family inhabiting it, have every thing within themselves, without fear of intrusion. Shaler

 

(left/centre) A portal in the Old Town which brings to mind Moorish monuments of Andalusia; (right) a detail of the Patio of the Lions at the Alhambra of Granada

 

In 1991 UNESCO included the Old Town of Algiers in their World Heritage List on the basis that: The Kasbah is a unique kind of medina, or Islamic city. It stands in one of the finest coastal sites on the Mediterranean, overlooking the islands where a Carthaginian trading-post was established in the 4th century BC. There are the remains of the citadel, old mosques and Ottoman-style palaces as well as the remains of a traditional urban structure associated with a deep-rooted sense of community.

 

"Women of Algiers" by Eugène Delacroix (1834) - Louvre Museum in Paris

 

The inhabitants of Algiers are an amalgamation of the ancient Mauritanians, the various invaders subsequent to the above periods, the emigrants from Spain, and the Turks; and are now generally denominated Moors. This mixture appears to be a very happy one, for there are few people who surpass them in beauty of configuration; their features are remarkably expressive, and their complexions are hardly darker than those of the inhabitants of the south of Spain. Shaler
French troops landed near Algiers on June 14, 1830 and on July 5 the Dey (Highest Officer) of the Regency capitulated and left the country. Ottoman Sultan Mahmut II who had nominal sovereignty over the Regency did not react because his fleet had been weakened by the defeat at Navarino and in general by the effects of the Greek Independence War.
The French initiative began as a retaliation for offences made to the French consul, but it eventually led to the conquest of the whole of the Regency of Algiers, including inland territories which were ruled by local beys and tribe leaders. It was a very bloody affair with casualties in the region of 500,000. In December 1848 Algeria was formally annexed to the French Republic.

 

Streets in the Old Town

 

We ascended to the Kasbah through a labyrinth of wretched streets, inhabited by the very dregs of the population, built without the slightest attempt at regularity, winding their devious course in almost inextricable confusion, the difficulty of threading them being increased by the numerous blind alleys, and the striking likeness each house bears to its next door neighbour. Clark Kennedy
The French redesigned the layout of the area of Algiers near the harbour which was reserved to the growing European population and to private and state institutions. The description of the Old Town by Clark Kennedy, unlike those by Shaw and Shaler, shows the contempt by which officers of the colonial powers looked upon other cultures. Clark Kennedy visited Algiers after having served in the 18th Royal Irish Regiment in the First Opium War of 1840-1842.

 

Courtyard of the National Museum of Antiquities of Algiers

 

The French administration was keen on emphasizing the Roman presence in Algeria and French archaeologists extensively worked at the excavation, restoration and conservation of Roman sites and monuments. In a way they promoted a cultural association between the Roman and the French rule.
In 1914 the novelist and historian Louis Bertrand observed when he visited the Roman ruins at Tipasa that he had rediscovered "the men who spoke his language and believed in his gods. He was no longer a lost Roumi in an Islamic land".
Stephen L. Dyson - In Pursuit of Ancient Past - Yale University 2006
Notwithstanding this enthusiasm for the ancient ruins a very large number of archaeological sites and monuments were sacrificed to the development of modern towns (e.g. Cherchell) and infrastructures.

 

A still image from "The Battle of Algiers", a 1966 movie directed by Gillo Pontecorvo

 

In July 1962 Algeria was proclaimed an independent country at the end of eight years of a war without scruples. The Front de Libération Nationale, the organization which led the fight against the French became the backbone of the new nation and has since retained control of it. Without delving into details it can be said that today's Algeria is confronted with an institutional/cultural conflict between the supporters of a lay society and those of an Islamic one and with an ethnic/social conflict between the inhabitants of the big coastal cities and those of the poor eastern inland regions (Kabylia) who claim to descend from the ancient peoples of Numidia.

 

Courtyard of the National Museum of Antiquities of Algiers: (above) mosaic from Sula near Constantine depicting Scylla, a sea monster; (below) mosaic from Basilica of Bishop Alexander at Tipasa

 

After the independence of the country the Roman presence in Algeria was often regarded as that of a colonialist power and therefore as a negative one. A cursory visit to some archaeological sites and museums yielded mixed results: closed museums (Timgad) and abandoned sites (Lambaesis), but also well kept museums (Cherchell) and properly protected sites (Djemila).

 

 

 

https://www.romeartlover.it/Algeri.html

 

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Tipasa and the Mausoleum of the Kings (detail of a mosaic at the Museum of Cherchell)

 

Mausoleum of the Mauretanian Kings from the Algiers to Tipasa road 

 

 

Thomas Shaw - Travels, or, observations relating to several parts of Barbary and the Levant - 1738

Mausoleum of the Mauretanian Kings

The resemblance to the Medrassen (a mausoleum in the region of Cirta), or Tomb of the Numidian kings, from whom Juba II was descended, is a presumption that it was erected by him in imitation of his ancestral mausoleum. Juba II married Cleopatra Selene, daughter of the celebrated Egyptian queen and of Marc Antony, and there is every probability that this monument served only as his tomb and that of his wife who died before him. It is hardly likely that the remains of his son Ptolemy, the last of his race, could have been transferred from Rome to Africa. The tomb must have been violated at a very early period in search for hidden treasure. A careful examination of the accumulated earth and dust within revealed traces of successive races who had visited the place, some of whom had even made it a place of residence, but none whatever of the bodies for whose reception it had been erected.
John Murray - Handbook for Travellers in Algeria and Tunis - 1878
When it was in a perfect state of preservation, with its covering of marble, its bronze ornaments, and crowned by some colossal statue, it must have presented a grand appearance. Even to-day, in spite of the ravages of time and man, when seen carved against the sky, it is difficult to take one's eyes from it.
Gaston Boissier - Roman Africa, Archaeological Walks in Algeria and Tunis - 1898 - Translation by A. Ward

Mausoleum of the Mauretanian Kings: (left) one of the fake doors; (right) details of the decoration

It is called by the Arabs Tomb of the Roman, or rather Christian woman. (..) Various explanations are given of this name. (..) The colonnade has at the cardinal points four false doors, the four panels of which, producing what may have been taken to represent a cross, probably contributed to fix the appellation of Christian to it. (..) The base is 198 feet in diameter, and forms an encircling podium, or zone, of a decorative character, presenting a vertical wall, ornamented with sixty engaged Ionic columns, surmounted by a frieze or cornice of simple form. (..) Above the cornice rise a series of thirty-three steps, which gradually decrease in circular area, giving the building the appearance of a truncated cone. Murray

Tipasa

Cardo Maximus (main south-north street)

Tipasa is but a small village created in 1859. It is beautifully situated on rising ground close to the sea, with a splendid stretch of sandy beach to the west. It is much frequented by sea-bathers in summer, and is at all times a pleasant place of sojourn for a few days. It has a small harbour in which coasting steamers or yachts can lie in safety during ordinary weather. The great interest of Tipasa, however, lies in its past history and its extensive Roman remains. Excepting on the site of the present village, the outlines of the ancient city are still clearly distinguishable. The sea, which is constantly advancing, has thrown down part of the rocks on which it stood, and like too many other places in Algeria, it has served as a quarry for modern buildings both in Turkish and French times. Murray 1895 Edition

A section of Decumanus Maximus (main east-west street) in the foreground and steps of the "New" Temple in the background; the image used as background for this page shows a relief on a sarcophagus along the street

The Decumanus Maximus is a section of the road which linked Icosium to Caesarea Mauretaniae (Cherchell), the capital of the Roman province. Tipasa was founded by the Phoenicians/Carthaginians and Emperor Claudius granted its citizens "Latin rights", a status inferior to that of Roman citizenship, but which allowed them to freely trade and migrate. Emperor (Aelius) Hadrian gave them full Roman citizenship rights and the town was renamed Colonia Aelia Augusta Tipasensium. The new status meant also that the town was directly ruled by Rome; Emperor Antoninus Pius ordered the construction of new walls.

"Anonymous" Temple

The "New" temple stands opposite the "Anonymous" one and it is so named because it was built after the latter. As a matter of fact archaeologists have not been able to identify the deities which were worshipped in these two temples. They do not stand in the Forum, thus they are unlikely to have been a Capitolium dedicated to Jupiter, Juno and Minerva (as at Thugga or Thuburbo Majus) or to be otherwise connected with Rome or the Emperors. Their location along the road which crossed the town suggests that perhaps they were temples to Hercules or Mercury, two gods who were highly popular among tradesmen (see the Temple to Hercules in Rome and the Temple to Mercury at Mactaris).

Nymphaeum; you may wish to see the Antonine Nymphaeum at Sagalassos and a small private fountain at Tarragona

When the municipal magistrates wished to leave some souvenir of their administration, they often erected fountains, and some of these, the ruins of which remain, must have been elegant monuments, combining beauty with utility. There is one found at Tipasa, near Shershell, which formed a sort of hemicycle or water-works with statues and columns of blue marble. The water flowed from above into small superposed basins in such a way as to fall from one into the other and give out that gentle trickle that was so restful and refreshing during the hot hours of the day. Boissier
The IInd and IIIrd century AD were a period of great prosperity for Tipasa, when it probably had a population of about 20,000 inhabitants. The surrounding countryside was carefully cultivated, and remains of Roman villas and farms have been found in many directions. Tipasa did not have particularly imposing monuments, but it had all the public facilities, including an aqueduct, of a flourishing Roman town.

Theatre

Still farther to the S.W. are the ruins of a theatre in a very bad state of preservation. It was small and could hardly have contained more than 2,000 spectators. Murray 1895 Edition.
Ancient theatres have often suffered more from local tourist development authorities than from the injuries of time, so it is better to find out that the theatre of Tipasa is approximately as it was in 1895, than to see it covered by brand new concrete facilities as at Carthage or Caesarea Maritima. Its current appearance, similar to that of the theatre of Euromos, is very evocative and it brings to mind some monuments of Angkor in the Cambodian jungle.

Amphitheatre (IIIrd century AD)

The Amphitheatre can only be traced; its major axis was about 95 metres in length. Murray 1895
The northern side of the building was excavated and parts of the walls which supported the seating section are now visible. It had two main entrances and three minor ones and it was located in a very central position near Decumanus Maximus. You may wish to see a model of Colosseo and a list of other Roman amphitheatres.

Walls of Baths near Cardo Maximus, not far from the sea

The Baths were in the centre of the city; but they are so deeply buried in earth as to be hardly visible. Murray 1895.
Archaeologists have found evidence of four bath establishments. Unfortunately they had been deprived of the marbles and works of art which most likely decorated them.

"Garum" factory: (left) jars for storing the finished product; (right) basins for macerating the fish

A garum factory was identified near the baths. Garum was a sauce made up of small fish and intestines of large ones which were macerated with herbs. It was very popular in Rome and it was one of the main exports of the African and Iberian provinces. Better preserved remains of a garum factory can be seen at Neapolis in Tunisia, at Lixus in Morocco and at Baelo Claudia in Spain.

Museum of Antiquities of Algiers: (left) Mosaic of Achilles from Tipasa; (centre) Chiron; (right) Patroclus?

In 1936 a fragment of a fine floor mosaic was discovered in the proximity of the garum factory. It was not possible to ascertain to which building it belonged and to avoid further damage it was almost immediately detached and restored. It shows two scenes from the early life of Achilles, but most likely the whole floor mosaic included other scenes showing events of the War of Troy. The upper "strip" perhaps showed Thetys, the mother of Achilles with other women at the centre of the scene between Chiron, the centaur to whom the education of Achilles was entrusted (you may wish to see an interesting sarcophagus portraying Achilles in the arms of Chiron), and Patroclus, Achilles' best friend.

Detail showing Odysseus/Ulysses (with the "pileus", a felt cap) and Achilles (naked)

Thetys knew that her son would never return from Troy if he joined the expedition. (..) She disguised him as a girl, and entrusted him to Lycomedes, king of Scyros (..) Odysseus, Nestor, and Ajax were sent to fetch Achilles from Scyros, where he was rumoured to be hidden, Lycomedes let them search the palace, and they might never have detected Achilles, had not Odysseus laid a pile of gifts - for the most part jewels, girdles, embroidered dresses and such - in the hall, and asked the court-ladies to take their choice. Then Odysseus ordered a sudden trumpet-blast and clash of arms to sound outside the palace and, sure enough, one of the girls stripped herself to the waist and seized the shield and spear which he had included among the gifts. It was Achilles, who now promised to lead his Myrmidons to Troy. (Robert Graves - The Greek Myths).
The subject of this scene was popular throughout the whole Roman Empire from the River Rhine (Cologne) to the Euphrates (Zeugma). Ulysses was often portrayed wearing a pileus in mosaics, as at Thugga, and in statues as at Villa di Tiberio at Sperlonga.

Continue your visit of Tipasa by seeing the Central Hill and the Christian neighbourhood.

 

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Walls of Baths near Cardo Maximus, not far from the sea

The Baths were in the centre of the city; but they are so deeply buried in earth as to be hardly visible. Murray 1895.
Archaeologists have found evidence of four bath establishments. Unfortunately they had been deprived of the marbles and works of art which most likely decorated them.

"Garum" factory: (left) jars for storing the finished product; (right) basins for macerating the fish

A garum factory was identified near the baths. Garum was a sauce made up of small fish and intestines of large ones which were macerated with herbs. It was very popular in Rome and it was one of the main exports of the African and Iberian provinces. Better preserved remains of a garum factory can be seen at Neapolis in Tunisia, at Lixus in Morocco and at Baelo Claudia in Spain.

Museum of Antiquities of Algiers: (left) Mosaic of Achilles from Tipasa; (centre) Chiron; (right) Patroclus?

In 1936 a fragment of a fine floor mosaic was discovered in the proximity of the garum factory. It was not possible to ascertain to which building it belonged and to avoid further damage it was almost immediately detached and restored. It shows two scenes from the early life of Achilles, but most likely the whole floor mosaic included other scenes showing events of the War of Troy. The upper "strip" perhaps showed Thetys, the mother of Achilles with other women at the centre of the scene between Chiron, the centaur to whom the education of Achilles was entrusted (you may wish to see an interesting sarcophagus portraying Achilles in the arms of Chiron), and Patroclus, Achilles' best friend.

 

 

 

https://www.romeartlover.it/Tipasa.html

 

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Caesarea Mauretaniae (Cherchell)

 

Islet of the harbour of Cherchell where Phoenician/Carthaginian materials were found

 

 

he City of Shershell, is in great Reputation for making Steel, earthen Vessels, and such Iron-Ware as are in Demand among the neighbouring Kabjles and Arabs. It is a Collection of low tiled Houses of a Mile in Circuit; but was formerly much larger and a Seat of one of the petty Kings of This Country. What we see of It at present, is situated upon the lower Part of the Ruins of a large City, not much inferiour to Carthage for Extent; and we may conceive no small Opinion likewise of Its former Magnificence, from the fine Pillars, Capitals, capacious Cisterns, and beautiful Mosaic Pavements that are still remaining. (..) Shershell being shut up in the midst of Mountains and difficult Passes, all Communication with It may be easily cut off, whenever the neighbouring Tribes, (as it frequently happens even to This Day) are disposed to be mutinous and troublesome. And, from This Circumstance, we may draw one Argument, that Shershell is the Julia Caesarea, by interpreting what Procopius (Procopius of Caesarea, a VIth century historian) relates of It in our Favour, 'viz. that the Romans could only come at It by Sea, Access by Land being rendered impracticable, as all the Passes were then seized upon by It's Neighbours. (..) We discovered, upon a round peninsular Hillock that makes the Northern Mound of the Port and Cothon, several Floors and Pavements of Terrass and Mosaic Work, laid, as it appears, on Purpose to receive the Rain-Water, which was to fall from Them into small Conduits, and from These again into greater, 'till at last They were All to empty Themselves into a large oval Cistern.
Thomas Shaw - Travels, or, observations relating to several parts of Barbary and the Levant - 1738

(left) Column in the main square of modern Cherchell; (right) theatre of the ancient town

Cherchell was originally the Lol of the Carthaginians; and was made the capital of Mauritania, by Juba II, under the name of Julia Caesarea. After various vicissitudes it was destroyed by the Vandals, but regained somewhat of its splendour under the Byzantines. (..) When it was visited by Shaw in 1730 it was in great reputation for making steel, earthen vessels, and such iron tools as were required in the neighbourhood; its ruins were still very magnificent, but it was entirely destroyed by an earthquake in 1738. (..) Ruins of former magnificence exist in every direction, and wherever excavations are made, columns and fragments of architectural details are found in abundance; unfortunately little or no regard has been paid to the preservation of the numerous remains which existed even as late as the French conquest. Most of the portable objects of interest have been removed to museums elsewhere, and nearly all the monuments have been destroyed for the sake of their stones. The large amphitheatre outside the gate to the east still retains its outline, but the bottom is encumbered with twelve or fifteen feet of debris, and is at present a ploughed field. (..) The theatre or hippodrome, near the barracks, is now a mere depression in the ground, though in 1840 it was in a nearly perfect state of preservation, and was surrounded by a portico supported by columns of granite and marble, to which access was obtained by a magnificent flight of steps. (..) Numerous columns of black diorite, lie scattered about the place, as well as magnificent fragments of what must once have been a white marble temple of singular beauty.
John Murray - Handbook for Travellers in Algeria and Tunis - 1878
On the principal square of Shershell, planted with vigorous carob-trees, stands a column, surrounded by fragments that are wonderfully rich in capitals and friezes. (..) It must be said that Shershell is one of the cities of Algeria in which antiquities have been the least respected. Our domination has been much more fatal to the Roman monuments than that of the Turks. When I visited the Thermae we could scarcely set foot there, the mosaic pavements were so covered with rubbish. It is probable that they will soon be demolished, if there be need of stones to build a house or to repair a road.
Gaston Boissier - Roman Africa, archaeological walks in Algeria and Tunis - 1898 - Translation by Arabella Ward

The aqueduct in a 1765 ink drawing by Robert Bruce and Luigi Balugani

The Water of the River Hashem (according to the present Name) was conduced hither through a large and sumptuous Aqueduct, little inferiour to that of Carthage in the Height and Strength of It's Arches; several of the Fragments, scattered amongst the neighbouring Mountains and Valleys to the S. E. continue to be so many incontestable Proofs of the Grandeur and Beauty of the Work. Shaw

Today's aqueduct

On the left of the road is passed part of the aqueduct which led the waters of the Oued el-Hachem and the copious springs of Djebel Chennoua into Julia Caesarea. It consisted of two converging branches following the contour of the hills as open channels, or traversing projecting spurs by means of galleries. In only two places was it necessary to carry the water over valleys by means of arches. The first was at this spot, the second a few kilometres farther on, at the junction of the two branches where the united waters were carried over the Chied Billah on a single series of arches, of which five remain. (..) At the former place the water was carried over a deep and narrow valley on a triple series of arches, most of which are still entire, with the exception of a gap in the centre. Murray

Museum of Cherchell: (left) inscription celebrating an officer of Legio Parthica II Severiana who lived at the time of Emperor Alexander Severus; (right) architectural details

In the museum a great variety of fragments are collected, many of which probably belonged to the same building, together with broken statues, tumuli and other inscriptions, capitals and bases of columns, amphorae, etc. (..) From an antiquarian point of view, there is no place in the province of Algiers so interesting as Cherchell and its neighbourhood; and however reckless has been the destruction of the precious architectural treasures which it contained, abundance still remains to testify to the splendour of the capital of Mauretania Caesariensis. Murray

Museum of Cherchell: reliefs

The museum at Shershell contains works of a very varied character, which show us that Juba prided himself on not having an exclusive taste. (..) The love that Juba felt for Greek arts and letters, and which was the result of his education, was augmented still more by his marriage. Augustus had united him to the daughter of Antony and Cleopatra, she whom her mother called The Moon (Cleopatra Selene). (..) Doubtless to her influence are due some of the beautiful works that, happily, have been discovered in the city in which Juba II had his residence. Boissier

Museum of Cherchell: small statues: (left) Hunting Diana; (centre) old Bacchus or Silvanus; (right) fragment of a basalt statue of Pharaoh Thuthmose I (ca 1500 BC)

That which makes Shershell especially original is the great number and the beauty of the statues that have been found there. Some have been deemed worthy of a place in the Louvre; others ornament the Museum of Algiers. Boissier
There is (..), most interesting of all, the lower half of a seated Egyptian divinity, in black basalt, with a hieroglyphic inscription. This was found in the bed of the harbour, and may have been sent as a present to the fair Cleopatra Selene from her native land. Murray

Museum of Cherchell: colossal heads, perhaps from the Capitolium of the ancient town, in the style which prevailed at Pergamum in the IInd century BC

If it is true that the marble from which the statues of Shershell are cut comes from the quarries of Africa, it must be admitted that they were modelled in Caesarea itself, by sculptors brought from Greece by the King at great expense. He had therefore near him, besides scholars to aid him in writing his books, architects to build palaces, temples, thermae, and theatres, and sculptors to decorate them. Is it not strange that in an incredibly short time the court of a petty Berber king should have seemed to continue that of the successors of Alexander, and that at the foot of the Atlas mountains, an African city should have assumed the airs of Pergamum, Antioch, or Alexandria? Boissier

Museum of Cherchell: (left/centre) Apollo; (right) a similar statue which was found in 1891 in the River Tiber, now at Museo Nazionale Romano

The statue was found in 1910 and it decorated a large hall of a private house. Had it been found during the first years of the French rule it would have been sent to Paris or at least to Algiers, because it is a very fine marble copy after the original (lost) bronze statue by Phidias (Vth century BC). It shows the skills of the workshops which in Rome, Greece or Asia Minor "manufactured" copies of statues which were in high demand for the decoration of houses, baths, fountains, etc. The statues at Cherchell and Rome show a rather boyish frontal musculature; we know that they portray Apollo owing to some iconographic references to him (snake and laurel tree), but because of the god's absent gaze they bring to mind Dionysus as well (see the statues at Sagalassos and Ephesus).

Museum of Cherchell: (left/centre) Hercules (see the Hercules of the Farnese Collection in Rome); (right) most likely a copy of a caryatid

The cult of Hercules in the countries of the western part of the Mediterranean Sea was based on accounts of the hero's tenth and eleventh labours in which he stole the cattle of Geryon and the golden apples in the garden of the Hesperides, the nymphs of evening and therefore of the West. In order to perform these labours he travelled either to the Atlas mountains of Africa or to Southern Spain. The Romans had Hercules passing from their city on his way back home. Massinissa and the Numidian kings claimed he returned to Greece across their country and he became their protecting deity. The worship of Hercules grew over time as he expressed a forceful type of male hero, very different from Apollo or Dionysus; this occurred also in the easternmost provinces of the Roman Empire.

Hear, pow'rful, Hercules untam'd and strong, to whom vast hands, and mighty works belong,
Almighty Titan, prudent and benign, of various forms, eternal and divine,
'Tis thine strong archer, all things to devour, supreme, all-helping, all-producing pow'r;
(..) To thee mankind as their deliv'rer pray, whose arm can chase the savage tribes away:
Unweary'd, earth's best blossom, offspring fair, to whom calm peace, and peaceful works are dear.
Self-born, with primogenial fires you shine, and various names and strength of heart are thine.
Thy mighty head supports the morning light, and bears untam'd, the silent gloomy night;
(..) With arms unshaken, infinite, divine, come, blessed pow'r, and to our rites incline;
The mitigations of disease convey, and drive disasterous maladies away.
Come, shake the branch with thy almighty arm, dismiss thy darts and noxious fate disarm.

Orphic Hymn to Hercules - late Hellenistic or early Roman Imperial age - Transl. by Thomas Taylor

Museum of Cherchell: floor mosaic depicting the Triumph of Dionysus which was found in 1934 (see the same subject in a mosaic at Sousse and in a sarcophagus at Lyon)

The good people of the provinces were easily satisfied. Thus the art which seemed to be best suited to them is the mosaic. It was perfectly adapted to the climate; it accommodated itself strictly to a certain mediocrity of execution; it could be very pleasing even when limited to reproducing simple ornaments which required of the artist less talent and care than the human figure. The mosaic, therefore, could be made for any price, which fact permitted its being used in the decorating of private houses, even the humblest. Thus the mosaic penetrated everywhere throughout Africa. Boissier

Museum of Cherchell: (left) The Nine Muses (found in 1920); (right) The Three Graces (found in 1882)

The Nine Muses inside medallions were often used for the decoration of large halls; because of their number the medallions could be more evenly spread than those of the Four Seasons (see a similar mosaic at Thysdrus and another one at Vichten in the Grand Duchy of Luxembourg).
The mosaic of the Three Graces is rather similar to a painting depicting three statues. The way the Graces were portrayed was identical throughout the Roman Empire: they stood with most of their weight on one foot, the central Grace was seen from behind and the other two had a symmetrical pose. It was an ideal subject for the decoration of baths as at Narlikuyu in Turkey. The Three Graces were often portrayed in statues, but these were much more expensive than mosaics (see those at the Museum of Antalya).

Museum of Cherchell: (left) fragment of a mosaic portraying the centaur Chiron teaching Achilles to play the lyre; (right) fragment of a mosaic depicting a worker in a vineyard

Mosaic makers were regarded as craftsmen at the same level as mastermasons or plumbers. Over time however those involved in the making of the emblema (literally, what is placed within), a painting-like section of a floor mosaic, were identified as pictor imaginarius (painter of images) and were entitled to higher rewards than the other workers involved in making the mosaic. The skill level they show in some mosaics at Cherchell suggests that most likely they were trained as painters and perhaps they were involved also in the fresco decoration of the walls.

Museum of Cherchell: mosaic depicting Ulysses and the Sirens on a fountain which was found in 1940

The subject of this mosaic was depicted also in a finer work at Thugga. The landlord who commissioned it might have read Cicero: So great is our innate love of learning and of knowledge, that no one can doubt that man's nature is strongly attracted to these things even without the lure of any profit. (..) Take persons who delight in the liberal arts and studies; do we not see them careless of health or business, patiently enduring any inconvenience when under the spell of learning and of science, and repaid for endless toil and trouble by the pleasure they derive from acquiring knowledge? For my part I believe Homer had something of this sort in view in his imaginary account of the songs of the Sirens. Apparently it was not the sweetness of their voices or the novelty and diversity of their songs, but their professions of knowledge that used to attract the passing voyageurs; it was the passion for learning that kept men rooted to the Sirens' rocky shores. (..) Homer was aware that his story would not sound plausible if the magic that held his hero enmeshed was merely an idle song! It is knowledge that the Sirens offer, and it was no marvel if a lover of wisdom held this dearer than his home.
Cicero - De Finibus Bonorum et Malorum - Book V: 18 - translation by H. Harris Rackham

Museum of Cherchell: (left) Mosaic of the Farming Activities (early IIIrd century); (right) detail perhaps showing a foreman or the landlord

Farming was the key economic resource of Roman Algeria and many rich landowners decorated their homes with references to it by commissioning mosaics portraying the Four Seasons. In a house at Cherchell this was done by a realistic depiction of actual farming activities. Scholars found useful illustrations of the equipment and techniques used by Roman farmers in these mosaics.

Museum of Cherchell: details of the Mosaic of the Farmin

 

 

 

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Bouffée d’oxygène pour l’Algérie et la Tunisie

 

Frontières rouvertes

 

 

         

La réouverture des frontières terrestres entre l’Algérie et la Tunisie, décision commune prise par le Président Abdelmadjid Tebboune et son homologue tunisien Kaïs Saïed, est «à même de permettre un renforcement des échanges entre les citoyens des deux pays et de consolider les liens d’amitié et de fraternité entre les deux peuples frères».C’est ce qu’en pensent avec satisfaction, les deux Présidents, selon un communiqué de la Présidence de la République qui fait savoir que «le Président Tebboune a reçu, vendredi soir, un appel téléphonique du Président Saïed, avec lequel il a évoqué différentes questions d’intérêt commun, en réaffirmant, la promotion des relations bilatérales entre les deux pays, au mieux des intérêts des deux peuples frères».
La réouverture des frontières terrestres a été annoncée le 5 juillet à l’aéroport d’Alger par le Président Tebboune à son homologue tunisien Kais Saied qui s’apprêtait à quitter le pays après avoir assisté aux festivités marquant le 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.
Ce geste politique est perçu comme une contribution de l’Algérie à la stabilité de son voisin qui occupe une position stratégique dans un environnement instable du côté de la Libye et des pays du Sahel.

L’afflux de touristes algériens en Tunisie va lui procurer des recettes financières non négligeables dans le contexte difficile que vit l’économie tunisienne. Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, avait affirmé lundi dernier, lors d’une conférence de presse animée au poste frontalier d’Oum Tboul (El Tarf) en compagnie de son homologue tunisien, Tawfik Charafeddine, que toutes les mesures ont été mises en place pour assurer l’entrée des Tunisiens en Algérie et des Algériens en Tunisie dans «les meilleures conditions». Une commission composée de l’ensemble des services concernés dont la police des frontières, les Douanes, la Protection civile, la santé et les collectivités locales veille à la fluidité des entrées et des sorties et au bien-être des voyageurs, elle est assistée parfois par des bénévoles du Croissant-rouge algérien. L’accent est mis avec insistance sur l’impératif respect du protocole de prévention contre l’épidémie de Covid-19. Les responsables de la Santé font savoir à ceux qui vont de l’Algérie vers la Tunisie qu’ils doivent passer un test Corona qui ne dépasse pas 48 heures avec présentation du carnet de vaccination et la durée de la deuxième dose ne doit pas excéder 9 mois.

En ce qui concerne les arrivées de Tunisiens en Algérie, ils rapellent que le test Corona ne devrait pas dépasser 72 heures. Sur le carnet de vaccination la durée de la deuxième dose ne doit pas dépasser 9 mois.
En cas de dépassement de la validité du test Corona et de la vaccination, l’opération est effectuée immédiatement avant d’entrer. Après la réouverture des frontières terrestres à travers les postes frontaliers des wilayas de Souk Ahras, Tébessa et El Tarf, les premiers échos indiquent une bonne organisation et la mise en œuvre de mesures de facilitations pour la circulation des personnes et des voitures dans les deux sens.

Après deux années de fermeture dues à la pandémie de Covid-19, la Tunisie va beaucoup profiter de cette réouverture, connaissant l’attrait qu’elle exerce sur les touristes algériens. Au moins deux millions d’Algériens devraient aller passer leurs vacances en Tunisie.
Côté algérien, les habitants des zones frontalières, mais aussi les voyageurs des autres régions, qui vont fréquemment dans ce pays voisin, ont exprimé leur joie de pouvoir se rendre en Tunisie.
Dès les premières heures de leur réouverture, les postes frontières en Algérie ont enregistré l’entrée de nombreux Tunisiens et la sortie de nombreux Algériens sur fond d’une bonne organisation, toutes les mesures ayant été prises pour réussir cette opération. A Souk Ahras, un couloir vert a été consacré au niveau des deux postes frontaliers à l’intention des familles, des personnes âgées et des malades, en plus du recours au système de transit électronique pour assurer une bonne fluidité du passage des voyageurs. D’autres échos de la wilaya de Tébessa, qui compte quatre postes frontaliers à savoir Bouchebka (Lahouidjbet), El Meri·dj et Betita (Bir El Ater) et Moudjahid commandant Mohamed Guenez (Ain Zerga), indiquent que les voyageurs algériens et tunisiens ont apprécié la qualité des mesures douanières prises au niveau de ces postes.

 

 

Lakhdar A.

https://www.lnr-dz.com/2022/07/17/lalgerie-bat-la-rd-congo-et-conserve-sa-chance-daller-au-mondial/

 

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Près de 4 millions d’Algériens attendus en Tunisie

 

 

La reprise de l’activité touristique entre l’Algérie et la Tunisie, après un gel de plus de deux ans à cause de la propagation de la pandémie du Covid-19, a été mouvante avant-hier au niveau des frontières terrestres algéro-tunisiennes, où de nombreux ressortissants, algériens et tunisiens, ont ouvert le bal pour la saison estivale 2022.

La réouverture avant-hier des frontières terrestres algéro-tunisiennes à laquelle ont assisté les deux ministres de l’Intérieur, algérien et tunisien, a relancé l’activité touristique des deux pays après une fermeture de plus de deux ans ayant causé d’énormes pertes financières. Pour rattraper toute cette période sèche, les complexes touristiques des deux pays ont recourut à la « guerre » des annonces en publiant via leur site web et plates-formes des séjours avec des prix « abordables » et « concurrentiels ». Côté algérien, de nombreux ressortissants algériens ont déjà préparé leurs valises pour la destination tunisienne. En face, le pays du jasmin table sur un nombre considérable de touristes algériens qui vont visiter les villes balnéaires tunisiennes. Ils seraient près de quatre millions de touristes algériens, selon des estimations avancées par des spécialistes et observateurs tunisiens, qui pourraient opter, pour cette saison estivale 2022, pour la Tunisie afin de passer d’agréables vacances d’été avec des tarifs moins importants par rapport aux prix exorbitants au pays. La décision des hautes autorités du pays portant réouverture des frontières terrestres algéro-tunisiennes depuis le 15 juillet passé à déjà comblé les cœurs de millions d’Algériens et Tunisiens.
Prêts à faire le grand voyage, dans les deux sens, Algériens et Tunisiens, les ressortissants des deux pays attendaient cet instant depuis le mois de mars 2020, voire depuis l’apparition de la pandémie du Covid-19 et la fermeture des frontières séparant les deux pays. Au grand bonheur des Algériens et Tunisiens, le jour très attendu des deux parts est finalement arrivé, où quelques six millions de touristes des deux pays seront attendus et accueillis au niveau des frontières terrestres algéro-tunisiennes pour cette saison estivale.
Côté tunisien, les complexes touristiques ont été entièrement retapés pour accueillir de bonnes conditions les nombreux touristes algériens y compris européens. Avec des prix beaucoup moins considérables comparant ceux proposés au pays, la destination tunisienne est devenue une alternative inratable et indispensable pour les Algériens, en plus de la qualité des séjours. Avec seulement un tarif fixé entre 40 à 50 euros pour la nuit, soit une moyenne de 10.000 DA en monnaie nationale, des hôtels.

Quatre millions d’Algériens attendus en Tunisie
Les touristes algériens sont les plus attendus en Tunisie, non seulement pour leur nombre considérable, en millions, mais également pour le lien fraternel qui lie l’Algérie et la Tunisie.
Comme chaque saison estivale, le rush des touristes algériens est très attendu et apprécié à la fois par les Tunisiens, car cela augure d’une « bonne » saison touristique pour le pays du jasmin. Pendant les vacances d’été de l’année 2016, plus d’un million et 800.000 de touristes algériens avaient séjourné en Tunisie. Ce nombre sera plus considérable pour la saison suivante, soit en 2017, où la Tunisie avait accueillie plus de deux millions de touristes algériens.
A cette époque, Nabil Bezyouche, alors chef de Cabinet du ministère tunisien du Tourisme, avait exprimé sa grande joie quant au nombre fou de touristes algériens qui séjournait chaque année en Tunisie.
Comparant aux ressortissants russes qui sont estimés à 600.000 touristes ou aux Français qui sont de l’ordre d’un million de touristes, les ressortissants algériens sont les premiers et les plus nombreux à visiter chaque année la Tunisie.
Leur nombre ne cesse d’augmenter d’une année à l’autre.
En 2018, le cap des 2,2 millions algériens ayant visité la Tunisie avait été franchie, soit une première depuis des dizaines d’années. Une progression estimée à 4.9% par rapport à l’année 2017, avec des entrées financières récoltées par la Tunisie de l’ordre de plus d’un milliard de dollars.
« En 2018, les touristes algériens ont grandement contribué à la renaissance du tourisme tunisien, où plus d’un milliard d’euros avait été récolté par les caisses tunisiennes », avait expliqué Moez Kacem, expert international en tourisme, et directeur du magazine tunisien en ligne spécialisé TourismView, dans un entretien accordé au site d’information russe, Sputnik.
Selon l’expert tunisien, plus de 709.000 étudiants algériens avaient visité la Tunisie durant l’année 2018, ce qui renseigne sur une particularité du tourisme algérien qui demeure avant tout un tourisme familial.
Puis en 2019, le nombre des touristes algériens ayant visité la Tunisie a battu tous les records, il est passé à plus de trois millions, dont 93% sont passés par la voie terrestre. En face, le nombre des ressortissants tunisiens ayant séjourné en Algérie frôlé le 1,7 million de touristes, soit près de la moitié du nombre des touristes algériens.

La location en devise en vogue
Si les Algériens prouvent des difficultés financières pour passer des séjours agréables avec des tarifs abordables et à la portée de tout le monde dans des hôtels huppés du pays ou à travers des locations moins chères de bungalows, studios ou petits appartements dans des villes côtières, ces derniers ont trouvé une autre alternative prometteuse qui leur accorde une possibilité d’enquérir les beaux endroits en cette saison estivale.
Il s’agit de la location en euros des appartements et villas pour les touristes étrangers et même pour les binationaux. La location en euros est devenue même une nouvelle tendance pour de nombreux Algériens.
A 500 euros à Hydra, 400 à Staouéli, 350 à El Mouradia, les prix de location d’un appartement pour une semaine proposés par les particuliers, spécialement en cette période estivale, ont intéressé de nombreux touristes. Avec cette devise acquise via la location de leur appartement, de nombreux Algériens ont pu réaliser leur rêve à savoir : voyager et passer d’agréables vacances d’été.
Emboîtant le pas, de nombreux propriétaires d’agences immobilières et ceux de voyage se sont intéressés, depuis quelques années déjà, à la location des appartements, duplexes ou autres étages de villas en devises, non seulement pour attirer de nouvelles clientèles en dehors des Algériens, mais l’objectif des agences concernées est surtout d’élargir leurs activités professionnelles et réaliser plus de revenus. Sur des sites web et autres plates-formes numériques relevant de différentes agences immobilières et celles de voyage, ces derniers proposent un ensemble des prix de location et séjour en Algérie, et ce, à travers des photos et vidéos de luxueux appartements et villas.
Pour trouver un petit appartement à louer dans un quartier situé à quelques dizaines de kilomètres de la plage, il faudra passer plusieurs heures, voire même plusieurs jours ou semaines.
Estivants locaux ou touristes étrangers, ces derniers à la recherche d’un bel appartement à vol d’oiseau de la plage prouvent beaucoup de difficultés en raison de la cherté des prix de location.
Depuis près d’un mois, voire à la veille du début de la saison estivale 2022, les prix de location d’appartements situés dans des villes côtières ont connu une flambée sans précédent, voire la plus importante depuis des dizaines d’années.

 

 

Sofiane Abi

https://www.lnr-dz.com/2022/07/16/pres-de-4-millions-dalgeriens-attendus-en-tunisie/

 

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Chenoua, fierté des habitants de Tipaza

 

*Mont Chenoua, entouré de plages paradisiaques 

 

La côte du Chenoua recèle des dizaines de plages à

l’état naturel.

 

Resté à l’état sauvage, le mont Chenoua qui s’étale sur plus de 160 km de Tipasa jusqu’à Ténès, a une population dont le mode de vie est considéré comme un vestige du patrimoine culturel et historique national, tout en mettant en évidence, son importance sur le plan nord-africain par excellence, depuis la nuit des temps. Les ruines romaines de Tipasa, ne sont exploitées qu’à raison de 30% de leur richesse matérielle et immatérielle globale. La ville de Cherchell, avec ses vestiges qui datent depuis des siècles, et qui dégagent jusqu’à présent les signes de vie du peuple berbère qui a défié la puissance romaine par le passé. Aussi, les bourgades comme Sidi Ghilès, Tardjilet, Souk Akdhim (Ancien marché), Nador, Gouraya, Damous, Béni Haoua, Sidi Amar, El Hammadia, Meslmoune et plus, regorgent de paysages naturels dignes de célèbres régions du monde et rappellent de près des similitudes linguistiques, culturelles et traditionnelles avec la Kabylie dans toutes ses dimensions. Chaque nom de village ou de ville, porte une signification berbère qui démontre l’éveil de conscience et l’importance des actions relatives au contexte historique de la population de la région du Chenoua. «La soif des habitants du mont Chenoua de travailler en coordination avec les mouvements associatifs et citoyens de la Kabylie et autres régions berbérophones du pays, est une préoccupation permanente, afin de faire sortir la région de l’anonymat et de son isolement», selon des dizaines de citoyens que nous avons approchés tout au long de notre séjour dans la région.

Une nouvelle dynamique

Activant dans le sens de la promotion du patrimoine culturel et l’encouragement de la production artisanale à travers des expositions au niveau local, l’association culturelle Thifaouine qui célèbre la première année de sa création, apporte une nouvelle dynamique pour l’animation à Béni Haoua. Soutenue par les autorités locales, à commencer par la direction de la culture, cette association a réussi à organiser trois événements artistiques qui vont dans le sens de la promotion et la réhabilitation du patrimoine culturel et historique, dont le dernier festival remonte au 12, 13 et 14 août. Enregistrant un succès remarquable, citoyens et responsables au niveau local ont été subjugués par de nombreux témoignages qui ont souligné l’importance de la coordination et de la cohésion culturelle, sociale et économique qui vont redorer le blason de la région. Mahfoudh Redouane, chanteur et chef du groupe artistique Thifaouine qui a débuté en 1995, a eu l’idée de développer son groupe au niveau d’une association culturelle, afin d’amorcer une nouvelle dynamique artistique et culturelle dans la région. «Je me suis consacré depuis six ans à récupérer les mots berbères qui ont disparu de notre langue. Lorsque je ne trouve pas les mots que l’on utilise dans notre quotidien, je me réfère aux mots berbères des autres régions, comme le Touareg, le Kabyle, le Chaoui et plus, afin d’enrichir notre vocabulaire au niveau local», a affirmé Mahfoud qui a recueilli déjà une moyenne de 6000 mots avant qu’il ne passe au stade de l’édition de son premier livre sur la langue maternelle. De son côté, l’Association des scouts musulmans, n’a pas manqué de s’impliquer dans l’éducation et la sensibilisation des citoyens en faveur du développement local à Béni Haoua.
Riche de valeurs et d’histoire, la côte du Chenoua recèle des dizaines de plages à l’état naturel, qui méritent une attention particulière. Accueillant timidement, des centaines d’estivants de plusieurs wilayas limitrophes, les familles ne trouvent pas mieux que cette nature qu’ils placent au milieu de la montagne, d’une part et de la plage, d’autre part.
Les habitants des wilayas de Tipasa, Alger, Boumerdès, Blida, Chlef, Mostaganem et autres wilayas des quatre coins du pays qui connaissent la région, n’hésitent pas à placer leurs parasols la matinée et retourner chez eux en fin de journée, à défaut d’infrastructures d’accueil qui répondent à leurs besoins. Les uns appellent à l’investissement touristique dans cette région qui reste vierge, afin d’oeuvrer dans le sens du développement local et de l’ouverture vers d’autres secteurs, et d’autres préfèrent garder ce paysage naturel qui n’a pas d’égal en termes de beauté naturelle, tout en soulignant que la vocation de la région est agricole en premier lieu. Un sujet qui mérite un véritable débat qui répond aux besoins économiques et culturels à la fois. La plage de Sidi Brahim Ouest, était le lieu préféré du défunt artiste El Hachemi Guerrouabi dans les années 1970/80, ainsi que le défunt artiste, Abderrahmane Aziz qui préfèrait lui aussi, passer ses vacances au même endroit. 

 

Pêche et pollution maritime

Les autres aspects qui préoccupent de plus en plus les citoyens avertis de la région, c’est la sécurité et la pêche maritime. Il y a quelques années, les pêcheurs de la région de Gouraya, Cherchell, Damous, Béni Haoua, Ténès et autres, arrivent tant bien que mal à pêcher des quantités plus ou moins importantes de poisson à consommer ou à revendre.
Malheureusement, les temps ont changé dans le sens négatif. Ces dernières années, ce n’est plus le cas. Les pêcheurs souffrent le martyre au point de perdre tout espoir de la grâce du poisson qui est pêché depuis des siècles. 
Farid, ancien retraité de la Protection civile et Mohamed Ouachir, ancien cadre retraité, sont deux frères exemplaires de Gouraya, qui communiquent à merveille. Ils nous ont invités à assister à une plongée sous-marine au port de Cherchell.
La plongée au fond de la mer a lieu vers minuit, afin de tenter la chance et faire plaisir à la famille, d’une part et d’autre part, montrer à quel point la pêche du poisson ne fait plus recette. Au bout de 1h45 mn, Mohamed revient avec trois petits poissons qui ne remplissent pas le plat en mesure de satisfaire la faim d’une personne. «Il y a quelques années, lorsque je faisais une plongée sous-marine, je revenais avec au moins 15 à 20 kg de poisson au bout de quelque temps. A cause de la pollution maritime qui tue et fait fuir le poisson, ce n’est plus le cas» regrette-t-il, tout en révélant qu’il fera part de son expérience relative au domaine de la pêche et la pollution maritime dans la presse nationale. Il ne manque pas d’évoquer le danger d’un poisson qui porte le nom de la Méduse et laisse des brûlures graves qui conduisent jusqu’à la mort, au contact du corps des personnes. 
Mohamed âgé de 55 ans environ, qui connaît bien les effets négatifs de ce poisson, ira jusqu’à attirer l’attention des pouvoirs publics, afin de se pencher sérieusement sur les risques et l’étude de ce nouveau phénomène de poisson qui a été découvert en Australie. 
Rachid Mouassi, chef de daïra, dira à propos des programmes d’action qui accompagnent le développement local: «Au-delà du travail agricole que connaît la région, nous avons réuni l’ensemble des organismes concernés, à savoir l’Ansej, la Cnac, l’Angem, la Cnas, Casnos, afin d’inciter les jeunes à diversifier leurs projets vers d’autres secteurs d’activités», dira-t-il. Assurant son appui aux programmes d’actions culturelles et économiques dans la région, le chef de daïra de Béni Haoua, n’a pas manqué d’adresser des messages à la direction des jeunes, afin de redoubler les initiatives culturelles, artistiques et qui vont dans le sens du développement local, à commencer par l’élevage et plus au lieu de rester confinés dans les fermes à cultures sous plastique. Fervent militant de la culture et du progrès social, Abdelkader Bouali, président de l’APC de Béni Haoua, soutient de son côté l’esprit d’initiative au point de ne jurer que par son engagement permanent en faveur du rayonnement culturel et économique, tout en mettant en évidence, les moyens humains, matériels et financiers de l’APC qui nécessitent un plus pour répondre au minimum des besoins.
Présentant des espaces naturels aussi bien pour le repos moral que physique à longueur d’année et plus précisément durant les périodes estivales, la culture et les traditions du Chenoua, font partie de l’Algérie qui tient à ses racines, tout en étant ouverte sur la modernité et l’universalité.*Par Amar CHEKAR - Lundi 18 Aout 2014 *L’Expression

 

***Chenoua, fierté des habitants de Tipaza

 

Le Chenoua, ce site marin et de montagne, fierté des habitants de Tipaza, présente des atouts majeurs. Des paysages terrestres des plus variés viennent côtoyer des falaises tombantes, des espèces animales et végétales remarquables, de vastes herbiers sous marins ondulants, des sites historiques et archéologiques immergés, des îlots et des plages … Bref, un espace qui rassemble tous les ingrédients pour être un haut lieu d’éducation environnementale. En collaboration avec le Conservatoire français de l’environnement, le Commissariat national au littoral a récemment clôturé une étude pour la protection et la mise en valeur d’une bonne partie de cette zone. Elle englobe quelques milliers d’hectares avec des variantes d’aménagement. La phase de réalisation ne saura tarder. Un musée régional marin de l’Algérois y est d’ailleurs déjà programmé avec ceux de Annaba et d’Oran. Cet important secteur ne demande qu’à s’adapter aux valeurs de ce segment de côte en combinant tourisme de masse et d’élite, tourisme scientifique et éducatif, tourisme historique et culturel. Cette portion du littoral s’est révélée d’une telle importance écologique et touristique que le ministère de l’Aménagement du territoire la considère comme réserve marine protégée. Une action pilote qui s’inscrit en fait dans l’esprit du programme des Nations unies pour le développement de 1995. La baie du Chenou, où se jette l’oued Nador, est bordée, dans sa partie ouest, par le massif du Chenoua, et la partie Est par Tipaza.Tout son fond est occupé par une plage de sable fin. Une osmose existe entre elle et l’oued. Les apports liquides de ce dernier sont de l’ordre de 28 millions de m3 par an. Cette zone est connue par son fort hydrodynamisme dû à un courant côtier. Cela s’explique par certains affleurements de son « plancher » et des nombreux rochers. C’est le cas notamment des zones se trouvant en face du massif. Elles se caractérisent par l’étroitesse du plateau continental, ce prolongement de 4 km de la terre ferme dans l’eau avant d’aller vers les abysses. On y trouve essentiellement 3 plages. Celle des galets qui s’étend sur 120 m de long et une quinzaine de large, celle du sable fin (appelée Chenoua plage) qui est plus importante que la précédente puisqu’elle s’étire sur 285 m pour une largeur de 15 à 50 m, et enfin la plage de l’embouchure qui, elle aussi, est constituée de sable fin, mais s’allonge sur 590 m pour une bande de 18 à 26 m de large. La mise en réserve de l’espace marin Chenoua- Tipaza est en fait une préoccupation qui remonte au début des années 1970. Dès 1972 il était mis en évidence ses richesses de formes géologiques et son importance pour l’avifaune migratrice. Un rapport du programme des Nations unies de 1987 fera rebondir cette question que d’autres documents conforteront avec des recommandations en ce début de millénaire. Ses caractèristiques touristiques et esthétiques ne sont plus à démontrer. Les différentes plages et criques, qui longent cette zone, connaissent une fréquentation dense du mois de mai à septembre. Les campings sont nombreux, notamment le Grand Bleu. Son intérêt économique, par exemple, réside du fait qu’elle est l’une des aires de propagation d’espèces commerciales du bassin centre algérien. Sa mise en réserve participerait à l’optimisation de la ressource halieutique et la reconstitution des stocks sous pression tels les grands crustacés ; un site de reproduction pour de nombreuses espèces. En clair, une zone stratégique tant pour le secteur algérois que pour l’ensemble de l’écosystème marin-côtier de l’Algérie ; et peut-être même de l’espace occidental de la Méditerranée. Cette aire marine abrite un certain nombre d’espèces et d’habitats rares en Méditerranée figurant sur l’annexe II et III du protocole des aires spécialement protégées. D’autant plus que la fragilité de cet écosystème n’est plus à démontrer. Les grottes vides du phoque moine disparu vers la fin des années 1970 en sont témoins. Les scientifiques soulignent justement que « même si le secteur se maintient encore, il est préférable d’agir vite avant que la dégradation n’atteigne un degré de gravité important ou le seuil de l’irréversibilité ».

 

 

Kef Issoukhen

Quiconque passe par la corniche chenouie ne peut résister à poser un oeil admiratif et interrogatif sur les falaises ocres, déchiquetées et sauvages qui surplombent la route touristique. Ce site exceptionnel a pour nom Kef Issoukhen. Il affleure sur un kilomètre et demi. Un site qu’il s’agit absolument de protéger. Ce sont des falaises qui recèlent un système de plusieurs cavités de dimensions modestes. Il y a six millions d’années, ces escarpements ont joué le rôle d’une falaise en continuel exhaussement. À plusieurs niveaux de celle-ci, se rencontrent, aujourd’hui, des témoins de niveaux marins successifs. Cette falaise est en fait une mémoire ayant enregistré des événements étalés sur plusieurs millions d’années. Malheureusement, d’anciens travaux de carrières et l’élargissement de la route du littoral l’ont endommagée. Les grottes archéologiques de Rassel, Rolland… de loin les plus importantes de toutes les cavités connues jusqu’ici dans ce mont, sont également abandonnées et gravement détériorées par les travaux. Goethe écrivait « Ceux qui n’ont pas compris le passé sont condamnés à le revivre.» Un lambeau d’une formation marine souterraine situé à plus de 100 m d’altitude et qui constitue l’unique exemplaire de la région fut lui aussi touché. Pour les scientifiques, mais aussi pour les explorateurs, les sportifs et les randonneurs, le massif, recèle des grottes et des gouffres à Drâa El-Gunin, douar Hamadouche… D’autres sont sous-marines qu’on peut suivre parfois le long des fractures de surface. Différentes civilisations ont exploité ces milieux. L’homme troglodyte du Chenois les a quittés, il y a quelque dizaines d’années seulement. Les cavités, du fait de leur milieu exceptionnel, constituent de véritables pièges à conservation d’objets, de squelettes, de peintures anciennes… De telles découvertes devraient faire vite l’objet d’information en direction des archéologues avant toute visite qui risque inconsciemment d’abimer de façon irrémédiable les traces ou fossiles anciens.

 

Parlez-vous chenoui ?

 

On n’est pas au Djurdjura, ni au M’Zab, mais c’est tout comme. Certains scientifiques considèrent la région du Chenoua comme une zone berbère capitale, pour ne pas dire la plus importante de l’Algérie centrale. Au plan linguistique, soulignent-ils, elle partage les traits caractéristiques des parlers de l’Algérie centrale ainsi que la plupart des parlers traditionnels qualifiés de « Zénètes ». Ce vecteur langue, est incontournable pour l’environnementaliste de terrain, même s’il tente de l’ignorer. Partout où il passe, la toponymie chenouie l’interpelle. Plus que cela, cette langue qu’on ne commence à mieux apprécier que parce qu’elle s’effiloche sérieusement- est une clé pour décoder bon nombre de questions. C’est d’ailleurs pour cela que les travaux de recherches modernes sont abordés par des équipes pluridisciplinaires. Sur bon nombre d’aspects, le Chenoui se rapproche plus des parlers chaouis que ceux de la Kabylie. De même qu’avec les Mozabites, la communication n’est pas ardue. Hélas, les mutations sociales intervenues depuis l’Indépendance et même avant, l’exode rural et les brassages des populations s’avèrent non favorables à l’épanouissement de cette langue utilisée, jadis, de la région de Bou-smaïl à Hadjout et de Tipaza jusqu’aux environs de Ténes en passant par Cherchell et tout le massif du Dahra. Chaker, un spécialiste de la question, estime également que la situation sociolinguistique actuelle de la région est mal connue. Il conclut : « L’habitat étant traditionnel et assez dispersé a rendu plus fragile et perméable les influences linguistiques externes.» À de rares exceptions, seuls les Chenouis qui demeurent encore fixés dans la campagne de ce massif parlent encore cette langue. Celle-ci est en train de s’éteindre dans l’indifférence avec la disparition de la génération ancienne. De timides écrits et tentatives sur la question ont vu le jour, ces dernières années. De tout temps « ce travail a été très incomplet ». On se réfère néanmoins encore à une étude de 1912, d’un certain Laoust sur « Le dialecte berbère du Chenoua ». Depuis une dizaine d’années, un attachement à cette langue et sa culture berbère se manifestent à travers la chanson moderne comme l’a fait le groupe Ichenwiyen, avec une présence plus ou moins régulière aux activités des associations berbères algériennes.

 

 

La réserve humide de Beni Bélaïd

 

Jijel. Cap Est. Nous parcourons 32 km. L’ennui ? Le paysage ne le permet pas ! On atterrit pile dans la commune de Oued Adjoul. Un bout du pays aussi anonyme qu’universel ! Il est universel par son marais, l’un des plus important de notre côte : la réserve humide internationale de Béni Belaïd qui s’étale sur 120 ha. À l’exception de la période estivale, le site mérite bien une visite. Pour cela, il faut prévoir au moins une demi-journée, un guide pour les explications et une paire de jumelles. Programmée, la sortie- si elle est en groupe notamment- peut être prise en charge par les animateurs du Parc national de Taza. Ce groupe de marais se trouvant dans le prolongement de la vaste plaine agricole de Belghimouz, côtoie la rive est de l’embouchure du fameux Oued El- Kebir. Un cordon dunaire sépare le lac de la mer. L’été, cette zone inondable est à sec. Tout près d’elle s’ouvre une plage. Cette réserve abrite des espèces végétales rares et originales. La diversité animale est aussi importante. On y trouve la loutre ?! Oui, la loutre ! Et ce n’est pas une blague ! Les oiseaux, quant à eux, sont nombreux avec un panaché de couleurs qui passe par tous les dégradés : des rapaces, des reptiles, des poissons… Mais une zone d’expansion et de site touristique de 482 ha est prévue en ces lieux. Elle est limitée par les berges de Oued El-Kebir à l’Est et s’étend depuis la route nationale vers la mer.On peut dénombrer d’autres zones humides dans cette région jijilienne. Le marais d’El- Kennar, par exemple. Vaste de 36 ha, il est retenu dans le classement national des protections. À Taher, on peut évoquer le marais de Ghedir El-Merdj et ses 5 ha, et un autre à Chakfa de 10 ha. Décidément, les potentialités environnementales et de tourisme vert de cette contrée ne cessent d’étonner

 

Ras Afia en quête de sérénité

 

Très souvent, sur les dépliants qui vantent la beauté de Jijel, le phare rouge de Ras Afia et ses environs, figurent en ouverture. Mais le jour même du lancement officiel de la saison estivale, les lieux ont fait visage pâle, très pâle : la presqu’île, la route qui y mène, la baie est et ouest, tous étaient dans un état d’abandon total par les autorités et les riverains qui ne daignent arranger un minimum de présentation dans cette cité mi-village, mi-campagne. Certes, le calme et le relatif respect des estivants sont de mise, mais la saleté et l’anarchie règnent dans une ambiance populiste de gargotes et de parkings gardés. Deux couples tentent avec leurs enfants, de fouler le long chemin qui mène vers le phare, pour une visite. L’un des parents, un ancien chasseur sous-marin qui affectionne ce paysage et ses fonds, évoque avec nostalgie les temps anciens, attristé par ce qu’il en reste. À la déception des bambins, la visite du monument de signalisation maritime n’est pas possible. Un détachement d’une trentaine de gendarmes y a élu domicile pour la saison estivale. L’ambiance n’étant pas attrayante, nos curieux rebroussent chemin. Nos autorités semblent ne pas être choquées par ce spectacle puisqu’elles accompagnent, de temps à autre, des délégations étrangères pour des visites. Depuis 1988, une zone d’expansion et site touristique de 55 ha est prévu théoriquement dans cet espace. Une étude qui n’a jusqu’ici pas vu le jour. Tant mieux, diront les puristes. En bordure de la route nationale, un pêcheur, sa bicyclette callée sur un fourré, ouvre son couffin à un touriste pour vendre trois belles pièces de poisson. De loin, son camarade parti avec une barque motorisée vers la Salamandre pour une pêche aux gros yeux, rebrousse vite chemin avec la levée matinale du brouillard, qui risque de le déboussoler malgré le calme exceptionnel de la mer durant un mois. Cette pêche traditionnelle est fort appréciée par les scientifiques pour sa charge culturelle. Ras Afia comme l’on dénommé les Ottomans, lors de leur débarquement a beaucoup muté. Seuls ses fonds et son rivage, essentiellement rocheux, sont pour le moment préservés. C’est à partir de cette célèbre « base » que seront menées les actions de préservation de la future aire marine de la Salamandre et des Bancs des Kabyles qui font face, loin en pleine mer. (Le Courrier d’Algérie-19.09.2010.)

 

***vidéos :grottes de Chenoua

 *La région du mont Chenoua, un îlot de berbérophonie sur les hauteurs de Tipaza, une ville côtière de la Méditerrannée située à l’ouest d’Alger.

**des oiseaux hors du communs des paons sur le bord de la route du mont chenoua à Tipaza nous on les appels TAOUS ils sont très beaux

*Randonnée le 16 janvier 2009 au mont chenoua à Tipaza. une vue panoramique sur mer
Le mont chenoua se trouve à 100 Km à l’ouest d’Alger centre dans la Wilaya de Tipaza

 

 *Tipaza: Organisation de la saison estivale : «Alerte à Malibu»

 

 

La wilaya de Tipasa est l’une des destinations les plus prisées des estivants durant l’été. Compte tenu de ses moyens limités pour accueillir l’affluence, ce territoire se transforme en «enfer» pendant cette chaude saison.
Le nombre de vacanciers ne cesse de croître chaque année. Cette situation exceptionnelle a créé l’anarchie dans toutes les activités commerciales. Les gestionnaires des affaires publiques locales affichent une incroyable démission et une insouciance en ces moments, notamment à travers les communes côtières.

Dans l’esprit de nombreux observateurs, la question est devenue à présent récurrente. Tipasa est-elle une wilaya à vocation touristique ? Au début du mois de juin, l’état des plages laissait à désirer. L’insalubrité a non seulement envahi les villes, les forêts récréatives, les abords des réseaux routiers, les plages et les criques, mais aussi les esprits.
Des actions de «façade» sont organisées en présence des médias pour faire croire à la hiérarchie que le travail se réalise selon le programme prévu pour la saison estivale.

La wilaya de Tipasa compte 59 plages dont 43 sont autorisées à la baignade. «Mais pourquoi les 16 autres plages sont-elles interdites à la baignade ?», s’est interrogé le wali lors du dernier conseil de l’exécutif de la wilaya. «A cause de l’inaccessibilité vers ces plages Monsieur le wali», lui a répondu un des directeurs de wilaya.

Tipasa est aujourd’hui une wilaya qui ne manque pas de moyens pour ouvrir des chemins permettant d’accéder à ces plages, si on se réfère aux centaines de millions de dinars dépensés ça et là. Au front de mer de la ville de Bou Ismaïl, des centaines de baigneurs convergent vers la plage interdite à la baignade. La Protection civile est naturellement absente dans ces lieux, sauf en cas d’accident grave. Une enveloppe d’un montant avoisinant 32,4 millions de dinars avait été allouée pour réhabiliter les postes de surveillance de la Protection civile et de la Gendarmerie nationale érigés au niveau des plages seulement autorisées à la baignade.

 

Retard préjudiciable

 

Une virée à la plage Tizirine (Cherchell), durant la première semaine du mois de juin, nous a dévoilé l’absence de préparation de la saison estivale. Le poste de surveillance de la Protection civile était infect, pas du tout «retapé», dans un état indigne, mais n’ayant pas empêché les maîtres-nageurs de travailler.«Les roseaux en face de moi ne me permettent pas d’avoir une vue nette sur toute la plage», nous dira le chef de poste. «Voyez-vous que ce poste n’est pas à l’abri des vols de notre matériel et nos équipements de travail ?», ajoute-t-il. «Nous sommes obligés de tout récupérer à la fin de chaque journée», conclut-il.

Quatre communes côtières (Bouharoun, Bou Ismaïl, Khemisti, Fouka) avaient bénéficié d’une dotation de 7,9 millions de dinars pour aménager et réhabiliter l’éclairage public de leur front de mer. En matière de nettoiement des espaces publics, les 14 communes côtières de la wilaya se sont partagé un montant de 10 millions de dinars.
Le secteur de l’action sociale de la wilaya s’est mêlé à la saison estivale, en octroyant une somme de 121 millions de dinars pour nettoyer 25 quartiers importants des principales localités de la wilaya et 15 plages. Un responsable de l’une des directions de wilaya nous révèle : «Contrairement aux années passées, depuis le début de 2011 jusqu’au mois de juin, nous nous sommes réunis seulement deux fois avec le secrétaire général de wilaya pour préparer la saison estivale.»

 

Une activité en permanence

 

«Par conséquent, il ne fallait pas s’attendre à des miracles pour cette saison estivale, d’autant plus qu’elle devra s’achever en principe à la fin du mois de juillet, à cause du mois de Ramadhan», conclut-il. Le wali de Tipasa a fustigé le comportement des responsables locaux dans la préparation des conditions d’accueil des estivants. «Je constate que de nombreuses familles, des groupes d’étudiants et d’écoliers se rendent dans la wilaya de Tipasa non seulement en été, mais aussi toute l’année pendant les journées ensoleillées», précise-t-il. «Je vous apprends à maintenir ces lieux dans un état propre en permanence. D’ailleurs, je trouve inefficace cette formule de vous allouer 17 milliards de centimes chaque année pour préparer la saison estivale», enchaîne-t-il.

«Il faut réfléchir à mettre en place dans ces plages et ces espaces forestiers des structures légères dotées des équipements pour une solution pérenne. Nous dépensons de l’argent et nous encaissons des insultes chaque été. Dans un souci de durabilité, je vous demande, dès maintenant, de réfléchir à la création d’un office qui sera chargé de l’exploitation de toutes ces plages. La concession des plages devra être pluriannuelle. Les plages doivent être nettoyées, très bien gardées et ouvertes toute l’année. Le feuilleton Alerte à Malibu ne vous a pas inspiré ?», conclut le chef de l’exécutif de la wilaya de Tipasa.

Le commandant du groupement de la Gendarmerie nationale de Tipasa nous a indiqué que le plan Delphine est mis en place. «Nous avons multiplié les points de régulation de la circulation routière et les patrouilles le long des axes routiers et tous les endroits susceptibles d’être investis par les citoyens, dans le but de rendre plus fluides les mouvements incessants des véhicules», déclare-t-il. «Nous avons renforcé nos effectifs pour assurer la sécurité des estivants et des populations. La surveillance aérienne nous aidera beaucoup dans nos missions, nous nous attendons à une affluence record pour cet été», conclut-il.

Le chef de la sûreté de wilaya abonde dans le même sens : «Nous avons mis en place des brigades pour assurer un travail au-delà des horaires conventionnelles.» «Le dispositif ne sera pas levé avant la dissipation de la circulation des véhicules et la présence de nos éléments sera discontinue au niveau de quatre plages de notre wilaya : à Damous, Sidi Ghilès, Fouka Marine et Douaouda.» «Des brigades de police seront opérationnelles tous les soirs pour permettre aux estivants de se rendre dans les différents lieux», conclut-il.
La saison estivale 2011, selon nos différents interlocuteurs, n’a pas été sérieusement préparée, ce qui explique une entame ardue, tandis que les présidents des APC avaient agi dans la précipitation pour combler les lacunes avant l’arrivée du grand rush d’été. Un état des lieux qui a mis à nu les discours officiels. (El Watan-12.06.2011.)

 

Hadjret-Ennous (Tipasa) …

Une nouvelle destination pour les virées nocturnes

 

 

La wilaya de Tipasa suffoque en ces journées du mois de juillet. Son littoral est devenu
subitement trop étroit pour accueillir ces milliers de véhicules et ces centaines de milliers d’estivants.

Il est inutile de s’attarder sur les conséquences catastrophiques provoquées par l’absence d’une sérieuse vision en matière d’investissement touristique dans cette wilaya du centre du pays, bien qu’elle dispose d’un environnement naturel qui peut rendre les familles heureuses pendant leurs vacances et leurs journées de repos. Si la nature a offert autant d’atouts, malheureusement l’homme s’est montré indifférent et insensible à ces avantages, tels que la disponibilité de la mer, des espaces forestiers, des monuments historiques et sites archéologiques, de la richesse de son artisanat et enfin des patrimoines culturels légués par les civilisations ayant vécu dans cette portion du bassin méditerranéen.

Investir dans le secteur du tourisme au milieu de cette partie du littoral algérien, limitrophe avec les wilayas d’Alger, Blida, Aïn Defla et Chlef, relève de l’utopie, en raison de l’indifférence des décideurs, qui restent figés dans leurs réflexes des années de plomb. Exceptionnellement, un seul opérateur national a su frapper à la bonne et influente porte pour contourner toutes les embûches locales, afin de voir enfin son projet se concrétiser. D’ailleurs, après 4 années de démarches, il vient d’obtenir son permis de construire afin d’engager les travaux de son projet touristique d’un niveau mondial, pour un coût qui avoisinera 3,2 milliards de dinars. S’il a finalement réussi à décrocher «le sésame», c’est d’abord grâce à son intelligence, son patriotisme, sa patience, sa fougue et sa folie pour l’Algérie. Ses rares soutiens ont eu gain de cause contre une foule immense de parasites. Nombreux sont les investisseurs qui croient toujours à «l’étoile» du secteur du tourisme.

 

Gisement d’emplois…

 

Le bon sens aurait voulu que les décideurs locaux s’imprègnent et s’impliquent sans retenue dans toutes les activités liées au secteur du tourisme pour créer les emplois directs et indirects d’une part et, d’autre part, pour faire bénéficier les communes des retombées financières de ces activités. Et, justement, c’est dans cet élan d’offrir des moments de convivialité aux familles et aux citoyens que des jeunes de la petite localité côtière de Hadjret-Ennous, qui se situe à l’ouest de Tipasa, 43 km environ, s’attellent à métamorphoser l’ambiance au niveau du petit port de cette petite ville. L’implantation d’une imposante centrale électrique aura transformé les ressources financières de cette petite commune. En effet, cette APC est devenue la plus riche commune de la wilaya de Tipasa, d’autant plus que le nombre de ses habitants est insignifiant par rapport à ses richesses actuelles. Les familles de l’ouest et de l’est de la wilaya de Tipasa convergent vers Hadjret-Ennous, nuit et jour en cet été 2011. Pourtant, il n’y a rien d’exceptionnel en matière d’infrastructures. Seulement, le charme de la nature.

Elle est devenue une nouvelle destination pour les noctambules. Elle fait envier les responsables et les commerçants des autres localités. L’état naturel des lieux aura accentué les désirs des virées dans les espaces de la commune de Hadjret-Ennous. Un espace mitoyen avec la mer, un îlot à quelques encablures de ce belvédère aménagé par la wilaya de Tipasa, un rivage et des cabines affectées à des jeunes pêcheurs de petits métiers, des toilettes publiques, voici quelques éléments du décor qui accrochent les regards des visiteurs. Les mouvements incessants des estivants et des véhicules illustrent l’ambiance qui règne au petit port de Hadjret-Ennous. C’est l’après-midi. Le soleil a changé de couleur avant de disparaître à l’horizon. Le ciel dégage de superbes couleurs avant la tombée de la nuit. Des éclats de rire surgissent des grappes humaines éparpillées le long du rivage. Les jeunes ne veulent plus quitter la mer calme et tiède. Des silhouettes regagnent l’îlot à pied. Elles en croisent d’autres qui reviennent au port. Les quelques tentes de fortune qui sont implantées  au sein de cet îlot disparaissent dans l’obscurité pour laisser place à des points lumineux.

La lune s’est imposée dans un ciel étoilé. Les clapotis brisent le silence. Quelques embarcations de pêche illuminent l’horizon lointain. La chaleur et le taux d’humidité de la journée ont marqué les esprits de nombreuses familles venues chercher de la fraîcheur. Mustapha avait fait ses achats pour un dîner avec sa famille au bord de la mer, à l’instar d’autres familles. Il a ramené du charbon pour griller des poissons blancs à la braise. Sa fiancée, Feriel, prépare la salade riche en légumes de saison. Sa sœur Hind prétend qu’elle est fatiguée, après avoir passé une journée harassante dans son bureau. Un prétexte pour se mettre sur un petit rocher et contempler la mer en cette douce nuit de juillet. L’autre sœur de Mustapha s’appelle Soraya. Elle bouge à droite et à gauche pour porter une aide. Les brochettes vont être prêtes. Le feu illumine le petit espace. Mustapha utilise une lampe électrique pour vérifier l’état des produits placés sur le charbon. Merguez, escalopes de poulet, de la tomate et de l’oignon avaient été préparés pour compléter les brochettes. Hind avait ramené avec elle une marmite pleine de riz assaisonné. C’est sa spécialité. Son frère Mustapha avait été chargé de cuire les poissons et les brochettes pleines. Son père, Mohamed et sa mère Oum-El-Khir le regardent tendrement. Soudain, le téléphone sonne.

C’est Mahfoud qui appelle depuis son lieu de travail, perdu au milieu du désert algérien. En fait, c’est pour souhaiter un joyeux anniversaire à Mustapha. Ce fut la surprise de la soirée. Personne n’a pensé à cette célébration d’un anniversaire au bord de la mer. Mustapha avait organisé son événement tout seul. Le dîner était délicieux. L’eau minérale fraîche, un panier de fruits bien garni est servi après ce menu soft d’anniversaire. Les estivants lancent des regards furtifs à cette famille lors de leurs passages. Il est 22h30. D’autres familles commencent à quitter le bord de la mer. Elles viennent de passer des moments mémorables dans cet endroit calme. Un peu plus loin, des jeunes chantent en chœur des refrains, accompagnés dans leurs chants par les notes musicales d’une guitare et le rythme de la derbouka. Une ambiance inattendue s’installe. Des femmes avaient choisi ces moments dans l’obscurité pour se baigner et pousser des youyous. Il est 23h15. Beaucoup de familles sont attablées sur la terrasse du port de Hadjret-Ennous. Sorbets, merguez, foie, viande, dinde, salade, café, thé et limonade sont proposés aux familles qui désirent dîner au milieu de cette esplanade du port. Après leur dîner copieux, Mustapha et sa famille se mêlent à ce monde qui occupe l’esplanade du port.

Les jeunes de Hadjret-Ennous, à l’image de Issâd qui avait loué un kiosque, font beaucoup de mouvements pour satisfaire leur clientèle. Le parking des véhicules affiche complet. Les familles abandonnent leurs progénitures dans les toboggans et autres équipements de loisirs et de jeux. Quand les coupures de courant surgissent, elles créent la panique chez les familles et leurs enfants. Les grillades dégagent des fumées. L’atmosphère conviviale est très appréciée par les familles. Les femmes accompagnées par leurs filles et leurs enfants viennent toutes seules dans cet endroit pour respirer l’air marin frais et s’évader de la monotonie de leurs maisons. Cette nouvelle destination pour les virées nocturnes a été très bien accueillie par les citoyens en quête de lieux de repos. A quelques kilomètres, à l’ouest de Hadjret-Ennous, un autre espace subit le rush des familles, toujours dans le même état d’esprit. La wilaya de Tipasa recèle une multitude d’endroits similaires, il suffit d’un petit effort local pour les transformer en des lieux de rencontre et de bonheur pour les familles algériennes durant les saisons estivales.(El Watan-26.07.2011.)

 

 

 

http://niarunblogfr.unblog.fr/category/transport-maritime/

 

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Alger ma ville, une ville qui se mérite

 

Une ville sale et salope  :-) Khamdja...

Alger demeure la princesse éternelle du Grand Maghreb. Une princesse berbéro-barbaresque qui refuse les liftings, contrairement aux putes orientales qui se donnent au premier touriste low cost venu.

Ah Alger, comment elle était belle et comme elle est devenue… On connaît la rengaine, elle se transmet de génération en génération, de guerre en guerre: Alger n’est plus ce qu’elle était, Ya Hasrah comme disent ses habitants qui cultivent l’art presque inné de la nostalgie, car c’est bien connu les Algérois ne sont pas les derniers à déplorer l’état de délabrement de leur ville et à pleurer son âge d’or sans cesse réinventé…

 

Aux étrangers égarés ou aux hommes d’affaires appâtés par l’odeur des hydrocarbures, Alger souhaite la bienvenue à sa manière. La plus modeste chambre du dernier des ses hôtels miteux coute au moins le prix d’une suite trois Etoiles à Agadir. C’est comme ça! Les Garçons de café font la gueule, partout le service, c’est un peu à la tête du client et beaucoup selon l’humeur du moment. Pour les taxis, l’administration, les hôpitaux c’est kif kif bourricot. «Normal» rétorquent les autochtones quand un étranger s’avise à faire des remarques déplacées. Oui, tout le monde trouve sa place dans ce grand souk de fous, et tout est normal. Ne dit-on pas qu’Alger est une ville qui se mérite?

Je m’appelle donc Mezghana en berbère; Al-Jazaïr, les îlots en arabe; Alger en français et c’est vrai que je me laisse aller comme dans la chanson de Charles Aznavour le crooner bien aimé des algérois qui continuent à penser, à rêver et à parler en français.

Corsaires et déchets

De l’époque des Frères corsaires Barberousse à celle des Frères Dark-Vador Bouteflika, au fond je suis resté la même: un beau repère des flibustiers et des brigands de tous poils, une ville qui se prend facilement mais qui n’abdique jamais. Je suis la demi-clocharde mi-rêve mi-cauchemar, épicentre des séismes en tous genres, terre tremblante de tous les impossibles, les nuits les plus glauques du monde se confondant avec les plus beaux levers du jour de l’univers.D’après ce qu’on dit ici et là, j’ai une bonne réputation. Je suis  la ville punk par excellence, un rêve pour les Mad Max du 21ème siècle. Personne ne me conteste le record absolu du désordre urbain par exemple.

(www. tsa-algerie.com/2014/08/20/les-raisons-du-desordre-urbain-en-algerie/)

Selon le célèbre magazine «The Economist», je suis classée parmi les 5 villes les moins vivables de la planète… Moi je demande à voir, quelles sont ces villes qui prétendent être plus infernales que moi? Lagos (Nigeria), Karachi (Pakistan) ou Dhaka (Bangladesh)? Je parie que dans quelques années je vais les surpasser…  Je peux faire mieux, avec mes tonnes de déchets qui jonchent les trottoirs, les marchés informels qu’aucune police n’arrive à  contrôler,  et l’enfer des transports publics dans des routes cabossées où les feux ne servent qu’à faire joli quand ils fonctionnent … Pour l’incivisme, je crois que ça va, personne ne peut prétendre arriver à ma cheville.

Un port sans accès à la mer

Aussi décatie que la Havane, je la joue austère comme dans une banlieue de Djeddah. Je suis la bâtarde de l’Occident arrogant et de l’Orient décadent. Je fais la misère aux réalisateurs de cinéma attirés par mes décors improbables et je ne leur facilite jamais la vie.L’enfant de Notre Dame d’Afrique, Merzak Allouache qui ne cesse de me filmer, de «Omar Gatlato» (1977) à son dernier opus «Les Terrasses», dit que je ne suis pas une ville mais «une fournaise». Si ce n’est pas un compliment, je ne sais pas ce que c’est.

Je suis la seule ville côtière où l’accès à la mer est quasi impossible, «Dans ma ville la mer n’est qu’un poster, on la voit de partout, mais elle nous tourne le dos» comme le résume si bien la plasticienne de Bologhine Amina Ménia. Comme dans un film, le bonheur n’est qu’un leurre.

J’attire à leurs risques et périls les poètes maudits, les dandy pervers et les aventuriers de mauvaise foi. À cet effet on a beaucoup écrit sur moi, le livre d’Alger comporte que des signatures prestigieuses: Camus, Gide, Montherland, Fromentin, Daudet, Maupassant… Je ne compte pas les peintres, de Dinet à Delacroix, qui venaient chercher les éclats étincelants de mes lumières particulières, à ceux-là aussi je leur au réservé les plus mauvais tours du Mektoub, le destin d’Alger.

Dans le dernier livre qui m’est consacré, «Alger, le cri» aux éditions Barzach, l’auteur Samir Toumi, un des descendants du prince fondateur de la ville Salim El-Toumi- celui qui au 16ème siècle fit appel aux frères corsaires Barberousse pour libérer Alger des Espagnols- me traite comme j’aime et je me retrouve dans son soliloque désespéré  « Le coeur se serre encore, je la sens en moi, elle est là, je la respire, j’allume une cigarette. Les voitures roulent à toute vitesse, les immeubles et les paraboles défilent, la ville ne se dévoile pas, elle fait sa timide, cachée dans la brume polluée. Je sens son odeur, je la sens respirer, je la déteste, elle me déteste, je l’aime, je la déteste encore plus, je me déteste, le coeur se serre. Sur la Route Moutonnière, des solitudes en silhouettes errent sur la promenade des sabelettes, un véhicule comme accablé, est échoué sur la bande d’arrêt d’urgence. La brume se dissipe peu à peu et dévoile la colline, face à moi. Salope de ville, je t’aime! Chienne de ville, Khamdja!»

Une ville sale et salope

Khamdja, qui veut dire tout à la fois sale et salope. Khamdja, mon titre de noblesse. Oser me comparer à Brigitte Bardot, quel mauvais goût, encore quelqu’un qui est resté scotché à mon passé français, je suis mieux que ça voyons! Quitte à être réduite à une star de cinéma, je préfère Bette Davis dans «L’Argent de la vieille», car je suis misérable mais riche, une des villes les plus riches de la rive sud. Ou alors à Gloria Swanson dans «Sunset Boulevard», car dans ma belle déchéance on ne peut ne pas voir ma beauté intérieure -ou refoulée, comme vous voulez.

Un de mes lieux porte un nom qui me va à ravir: le Ravin de la Femme Sauvage. Qui veut venir défier chez elle la Femme Sauvage? Oh, ne ricanez pas, il y a encore quelques bonnes raisons de venir tel un Ulysse des temps modernes visiter Alger la noire, la ville la plus inhospitalière du monde, mais aussi la plus étrange, la plus envoûtante des cités de la Méditerranée.

Voici dix raisons d’être déraisonnable, de céder au le plus beau chant des sirènes et de s’échouer dans la ville qui ne ressemble à aucune autre…

1- Flâner au Jardin D’Essai. Créé dès le début de la colonisation française,  ce grand parc botanique est un des plus beau du monde. Il s’étend sur une superficie de 32 hectares, et tous les amoureux d’Alger peuvent y trouver un peu de quiétude si rare dans cette ville.

2- Se perdre à l’Aéro-Habitat. Un des plus beau immeuble français d’Alger, construit  dans l’esprit corbusien par Louis Miquel et José Ferrer-Laloë entre 1952 et 1955,  composé de quatre immeubles liant le quartier Télemly du centre-ville .La position en éperon des deux plus grands bâtiments permet une double exposition des logements en duplex, ce qui leur offre une vue sur l’étendue du paysage algérois et sur la baie d’Alger. Une rue intérieure dévolue au commerce est savamment aménagée en fonction de la déclivité du terrain.

3- Chercher la spiritualité au Mausolée de Sidi-Abderahmane. En pleine ville «arabe», entre la Casbah et Bab El Oued, le petit mausolée du Saint patron d’Alger, Sidi Abderhamane, un havre de paix dans le vacarme de la ville.

4- Comprendre le chant du Meknine à Bab-el-Oued. Ni chat, ni chien, les Algérois n’aiment que les oiseaux chanteurs, et le plus vénéré d’entre eux est le chardonneret. Au coeur du Marché de Bab-el-Oued, le marché des «Meknines» est une place stratégique où se racontent mille et une légendes sur ce petit oiseau chanteur.

5- Voir changer les couleurs du ciel à partir du balcon Saint Raphaël. Un petit parc avec vue sur la baie d’Alger, on peut s’y faire dépouiller les jours de pas de chance, certes, mais il y a des jours où l’on peut juste contempler les couleurs magnifiques du ciel d’Alger (d’octobre à avril, c’est la bonne saison)

6- Rejouer Pépé le Moko à la Casbah d’Alger. Vous avez aimé Jean Gabin dans le film de Julien Duvivier, voyou au grand coeur recherché par la police, planqué dans la vieille médina? Vous pouvez rejouer le film dans ce repère de tous les interlopes de la ville cosmopolite. Ne craignez pas d’être déçus, la Casbah tombe en ruine, mais ses bandits sont toujours à l’affut…

7- Découvrir les trésors cachés du Musée National des Beaux- Arts. Avec ses 8 000 œuvres, c’est le plus grand musée d’art du Maghreb et du continent africain. Inauguré en 1932 pour le centenaire de la colonisation française, il s’ouvre avant la fin de la colonisation aux peintres algériens.

8- Déguster les petites sardines à Chéraga. C’était jadis le premier village à la sortie d’Alger, aujourd’hui c’est un quartier de la grande ville qui ne cesse de s’étendre. Dans la place de l’ancien village, «Le Roi de la sardine» mérite amplement son titre. Pas d’alcool, mais que du bon poisson frais et des sardines cuisinées de différentes manières, à la pied-noir, à la kabyle, à l’algéroise… Quel régal! Ne faites pas circuler trop cette adresse, c’est tellement dur de trouver une bonne gargote à Alger…

9- Faire la petite ballade de Télémly. Un chemin ombragé, long et sinueux qui permet de quitter le centre ville pour aller sur les hauteurs de la ville. Quand les automobilistes se calment un peu, on peut flâner dans ce chemin serpentant et pittoresque et admirer entre deux beaux immeubles la magnifique baie. Anciennement appelé le chemin des Aqueducs car il suivait en partie le tracé des conduites turques restaurées et améliorées, et qui servaient à l’adduction des eaux pour la Casbah. Télemly viendrait du berbère  thala oumlil signifiant la source blanche

10- Tomber amoureux comme les amants de Notre Dame D’Afrique. La basilique  d’Alger surplombe la ville car est a été construite sur un promontoire dominant la mer de 124 m. Accessible par un taxi ou téléphérique depuis le quartier de Bologhine (ex-Saint Eugène), elle offre aux algérois une des plus belles esplanades de la ville. Les enfants viennent y jouer au foot, les vieux tuent le temps pour qu’il ne les tue pas et les amoureux qui se retrouvent ici n’ont jamais été si proches du ciel.

 

By

 Nicolas Beau

21 juillet 2018

https://mondafrique.com/notre-serie-villes-2-5-alger-le-port-de-langoisse/

 

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Je revois le parc Trémaux à Tipaza

 

   

L'ordre du parc et le gardien arabe si sympathique. Il avait posé avec nous.

D'après mes petites recherches, le musée a été créé en 1955. Nous le visitions peu après sa création. Seigneur, comme le temps passe.

Et les copains ? Que sont-ils devenus ? Ils vivent à Nice pour la plupart et je suis en contact avec les familles. Ils sont mariés, ont des enfants et coulent une retraite paisible. Ils parlent souvent de Marengo, de Tipasa et le pays leur colle à la peau. Peut-être pour mieux voir La Vénus de Tipasa

Ah !.. L'ombre fraîche de ces journées d'été dans le parc Trémaux. Puis-je redire combien je garde comme des trésors, ces vieilles photos prises en 1956, 1957 et 1958 ?

Camus :

"Vers le soir, je regagnais une partie du parc plus ordonnée, arrangée en jardin, au bord de la route nationale. Au sortir du tumulte des parfums et du soleil, dans l'air maintenant rafraîchi par le soir, l'esprit s'y calmait, le corps détendu goûtait le silence intérieur qui naît de l'amour satisfait. Je m'étais assis sur un banc. Je regardais la campagne s'arrondir avec le jour. J'étais repu. Au-dessus de moi, un grenadier laissait pendre les boutons de ses fleurs, clos et côtelés comme de petits poings fermés qui contiendraient tout l'espoir du printemps."

 

En 1854, un entrepreneur parisien, Demonchy, eut l'idée grandiose de rebâtir Tipasa. L'administration lui accorda une vaste concession; à charge pour lui de construire, à côté de sa ville, un village agricole. L'année suivante Demonchy meurt du paludisme (dans la vallée du Nador au pied du massif du Chenoua subsistait des marais), puis c'est le tour de son épouse du fait du climat malsain qui régnait alors. Le fils, découragé, vend la concession à son beau-frère, Jean-Baptiste Trémaux.

La ville de Tipasa ne renaîtra pas, mais Trémaux crée le jardin-musée pour protéger l'ancienne cité du vandalisme moderne, à côté du futur Parc Trémaux, parc national qui groupe l'essentiel des ruines romaines.

 

Avec le gardien arabe si sympathique.

 

Pour mieux voir la Vénus de Tipasa.

 

 

 

http://tipasa.eu/z_tipasa/le_parc_tremaux.html

 

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