Tipaza

Sexualité voilée

   

.

                 

Une femme couverte de noir de la tête aux pieds, portant un foulard ou tchador, marche dans une rue européenne ou nord-américaine, entourée d'autres femmes en dos-nus, minijupes et mini shorts. Elle passe devant d'immenses affiches sur lesquelles des femmes se pâment d'extase, se courbent en petite tenue ou s'étirent langoureusement, quasiment nues. Ce tableau pourrait-il être plus représentatif de l'embarras de l'Occident vis-à-vis des moeurs de l'Islam, et inversement ?

Le corps des femmes est souvent au coeur des combats idéologiques ; et l'islamophobie occidentale ne fait pas exception à la règle. Quand la France a interdit le port du foulard à l'école, elle a utilisé le hijab comme faire-valoir des valeurs occidentales en général, y compris du statut de la femme. Lorsque les Américains se préparaient à envahir l'Afghanistan, les talibans étaient diabolisés notamment parce qu'ils refusaient que les femmes se maquillent ou se teignent les cheveux ; quand les talibans ont été renversés, les observateurs occidentaux ont fréquemment constaté que les femmes avaient ôté leur foulard.

Mais l'Ouest n'interpréterait-il de façon totalement erronée les moeurs musulmanes, en particulier ce que cela signifie pour nombre de musulmanes d'être voilée ou de porter le tchador ? Sommes-nous incapables de voir nos propres marqueurs d'oppression et de contrôle des femmes ?

Pour les sociétés occidentales, le port du voile est une forme de répression de la femme et de suppression de sa sexualité. Pourtant, au cours de mes voyages dans des pays musulmans, invitée à prendre part à des discussions dans des cadres strictement réservés aux femmes, j'ai appris que les attitudes des Musulmans envers l'apparence et la sexualité des femmes ne se fondaient pas sur la répression, mais sur un sens aigu de ce qui relève du public et du privé, de ce que l'on doit à Dieu et de ce qu'on doit à son mari. L'Islam ne nie pas la sexualité : il la canalise de façon très développée - vers le mariage, lien qui maintient la vie familiale et attachement qui consolide le foyer.

Hors des murs des demeures typiquement musulmanes que j'ai visitées au Maroc, en Jordanie et en Égypte, tout n'était que réserve et pudeur. Mais à l'intérieur, les femmes musulmanes étaient tout aussi intéressées par l'allure, la séduction et le plaisir que les femmes partout ailleurs dans le monde.

Chez elles, dans l'intimité conjugale, lingerie fine, mode élégante et produits de toilette abondaient. Les vidéos de mariage qu'on m'a montrées, notamment de la danse sensuelle apprise par la mariée, entre autres choses qui font d'elle une épouse merveilleuse, et qu'elle danse fièrement pour son mari, laissaient entendre que la sensualité n'est pas étrangère aux Musulmanes ; mais plutôt que le plaisir et la sexualité, tant masculins que féminins, ne devraient pas être étalés de façon légère - et éventuellement destructrice - aux yeux de tous. En effet, nombre de Musulmanes avec lesquelles j'ai parlé ne se sentaient pas soumises par le port du hijab. Au contraire, elles étaient plutôt libérées de ce qu'elles ressentaient comme un regard occidental indiscret, bassement sexualisant et faisant d'elles un objet. La plupart de ces femmes m'ont dit en substance : « quand je porte des vêtements occidentaux, les hommes me regardent et me voient comme un objet ; ou encore, je passe mon temps à me comparer aux filles des magazines, modèles difficiles à suivre - et bien plus à mesure qu'on vieillit, sans parler des efforts déployés pour être le plus à notre avantage, tout le temps. Quand je porte le foulard ou le tchador, les gens me voient comme une personne, non un objet : je me sens respectée ». Certes, cette vision des choses ne correspond pas tout à fait au féminisme occidental, pourtant, on y retrouve un ensemble de sentiments correspondants.

J'en ai fait l'expérience moi-même. J'ai porté un shalwar kameez et un foulard au Maroc pour me rendre au souk. La chaleur qui m'était témoignée était probablement due à la surprise de voir une occidentale ainsi vêtue, mais alors que je me promenais dans ce marché - les courbes de ma poitrine couvertes, la forme de mes jambes cachée, mes cheveux longs attachés -, j'ai ressenti une sérénité et un calme nouveaux. Dans un certain sens, oui, je me sentais libre.

Par ailleurs, il n'y a pas que les Musulmanes qui adoptent une certaine vision de la sexualité. La tradition chrétienne occidentale la décrit, et même dans le domaine conjugal, comme immorale. L'Islam et le Judaïsme n'ont jamais évoqué la même séparation entre corps et esprit. Alors, dans les deux cultures, la sexualité est canalisée dans le mariage et la vie familiale est considérée comme une source de grande bénédiction, autorisée par Dieu.

Cela explique probablement pourquoi les Musulmanes et les Juives orthodoxes décrivent non seulement un sentiment de libération grâce à leurs vêtements modestes et à leurs cheveux couverts, mais aussi un niveau plus élevé de jouissance sensuelle dans leur vie conjugale que la plupart des Occidentaux. Quand la sexualité reste de l'ordre du privé et relève du sacré - et quand un mari ne voit pas sa femme (ni d'autres femmes) à moitié nue toute la journée -, au moment où tombe le foulard ou le tchador dans l'inviolabilité du foyer, on ressent une forte intensité.

Chez les jeunes hommes en Occident, qui grandissent avec l'imagerie pornographique et sexuelle à chaque coin de rue, la diminution de la libido est une épidémie croissante. Il est donc facile d'imaginer le pouvoir de la sexualité dans une culture plus modeste. Il est nécessaire de comprendre les expériences positives de femmes et d'hommes dans des cultures où la sexualité est régie de façon plus conservatrice.

Je n'ai pas l'intention de dévaloriser la lutte des nombreuses femmes influentes du monde musulman qui considèrent le voile comme un moyen de contrôle exercé par les hommes. Ce qui compte, c'est d'avoir le choix. Néanmoins, les Occidentaux devraient reconnaître que lorsqu'une femme en France ou en Grande-Bretagne choisit de porter le voile, il ne s'agit pas nécessairement d'un signe de sa répression. Et, plus important encore, lorsqu'une femme choisit de porter une minijupe et un dos-nu - dans une culture occidentale où les femmes ne sont pas si libres de vieillir, d'être respectées en tant que mères, travailleuses ou êtres spirituels et de faire fi du monde de la publicité -, il serait judicieux de réfléchir de façon plus nuancée au sens de « liberté de la femme ».
.
.

par Naomi Wolf
Cofondatrice de l'American Freedom Campaign,
mouvement américain pour la démocratie.

Traduit de l'anglais par Magali Adams

04-09-2008

Ramadhan dans la Mitidja

.

La seule ville qui peut encore exprimer la Mitidja est sans nul doute, celle de Hadjout: Marengo de l'ère coloniale, relevant actuellement de l'autorité territoriale de la wilaya de Tipaza. Elle a su garder une histoire coloniale, avec tout ce qu'elle a d'amer et de luminescent à la fois, à travers des avenues tracées à la règle et bordées de troènes, des squares verdoyants et une circulation automobile réglementée. Les résidents de cette belle ville de quelque soixante mille habitants ne doivent certainement pas être satisfaits du travail de leur municipalité, c'est leur droit le plus légitime. Mais à bien observer le tissu urbain de villes jadis aussi belles que la leur, ils doivent s'estimer heureux d'avoir conservé cette citadinité que beaucoup doivent leur envier. La première chose qui frappe le visiteur venant de Attatba est ce bloc de bâtiments à deux ou trois étages dont les balcons fleuris de géranium et d'autres essences florales inspirent la quiétude et dénotent probablement d'une joie de vivre des occupants. En pénétrant au coeur de la ville, c'est le sanctuaire des martyrs qui fait face au niveau du carrefour principal. Surmonté par trois horloges qui fonctionnent et qui marquent onze heures quinze minutes, contrairement à celles installées ailleurs par mimétisme et qui n'ont jamais été remontées, il attire au premier coup d'oeil l'attention. Ce mémorial dédié à la lutte de libération nationale est réalisé dans un style des plus sobres. Composé d'une esplanade de marbre circulaire et de trois panneaux comportant les noms de chouhada morts pour la patrie, ce sanctuaire suscite le devoir de mémoire pour le souvenir. Eclatant de blancheur par cette journée automnale, il illumine les lieux. La grande avenue qui transperce la ville dans toute sa longueur est le coeur palpitant de la cité. Relativement large, elle est bordée de larges voies piétonnes permettant aux promeneurs de déambuler librement. Et dire que cet art urbanistique recherché était jadis conçu pour une petite bourgade d'à peine une dizaine de milliers d'habitants ou peut-être moins. La vision de ses concepteurs ne pouvait être que prospective. Mais à cette époque, les prérogatives des divers services ne devaient certainement pas interférer sur les fonctions régaliennes de la municipalité. L'ingénieur et l'architecte de la commune avaient leur mot à dire. Les anciennes demeures ont conservé leur forme initiale, point d'ajout ni d'excroissance. La circulation automobile, très dense en ce premier jour de Ramadhan, se fait sans surexcitation ni klaxons; l'agent de l'ordre chargé du carrefour est une femme secondée par un de ses collègues.

Les rues bondées pulsent à la vie, les commerces les plus fréquentés en ce moment de la journée sont les boucheries, les boulangeries, les crémeries et les confiseries orientales notamment de zelabia appelée aussi chamia. Les étals bien achalandés de ces dernières ne sont pas envahis par les guêpes. Quel en serait le secret ? Un autre particularisme de la ville, le pain est encore vendu dans les boulangeries, il n'y a pas de produits panifiés sur les trottoirs comme il est de coutume ailleurs. En dépit du peu d'attrait qu'ils suscitent, les autres commerces, ameublement, articles ludiques et de plage, quincaillerie, sont tout de même ouverts. La poste avec pignon sur rue n'est pas bondée, le public est fluide; sur la douzaine de préposés, neuf sont du sexe féminin et d'un âge assez mûr pour présumer d'un quelconque personnel issu du dispositif du filet social. Les agents de la V.R. du service de police en maraude «sabotent» et «désabotent» les véhicules en stationnement interdit, notamment sur l'avenue principale. Aimables et courtois, ils tentent de minimiser les désagréments causés aux automobilistes verbalisés. L'auteur lui-même fut victime de présumés gardiens de parking qui détalèrent vite à la vue de la patrouille policière. Le stationnement bien réglementé interdit le parking sur la seule avenue principale, il est alterné sur les autres voies. Les services de souveraineté, tribunal, gendarmerie et police sont abrités dans un même îlot de voisinage et signalés par des panneaux indicateurs, ce qui rend leur repérage plus accessible aux visiteurs. Toutes les rues sont frappées d'une plaque portant leur dénomination en langue nationale en blanc sur fond bleu. La salubrité publique est nettement perceptible à travers les rues, le service de ramassage d'ordures était visible au moment de notre passage. Toutes ces petites choses qui font la ville sont notables à l'oeil averti.

Dans les rues adjacentes, des jeunes sans gourdin à la main, port et langage policés, s'affairent à offrir des places de stationnement aux usagers. Ils prêtent assistance aux personnes âgées qui portent de lourds fardeaux de provisions. A la petite superette, deux jeunes caissières s'acquittent de leur tâche avec affabilité et sans éclats de voix. Elles ne manifestent aucune impatience face aux caprices de la clientèle. Cette dernière, composée en majorité de la gent féminine, est relativement disciplinée et surtout silencieuse. Aucune exagération dans les emplettes et aucune propension à épater. Encore une expression citadine de réserve. Le marché, blanchi certainement pour l'occasion, est investi par la cohue à la mesure du premier jour du mois sacré. Grande surface marchande, possédant trois accès vers les rues adjacentes, il est centré par les étalages de fruits et légumes, sur les côtés, la boucherie rouge et blanche occupe la majorité des échoppes, la poissonnerie trône au fond aveugle des lieux. Très aéré et bien éclairé par le jour, le plafond haut situé, ce marché de l'époque coloniale renseigne sur l'importance de ce centre d'échanges en regard de ses dimensions. Il devait drainer tous les produits agroalimentaires d'Aghbal à El-Affroun et de Attatba à Hammam Righa. En plus des spéculations de plaine, vigne, arboriculture et maraîchage, l'agriculture de montagne est visiblement présente : figue fraîche, de Barbarie, olives et autres produits rustiques. En ce qui concerne la boucherie, un paradoxe culturel alimentaire caractérise, plus que toute autre localité de la Mitidja, celle de Hadjout. Sa population est grande consommatrice de viande de caprins dont le prix est de 150 DA moins cher que celle de l'ovin qui tourne autour de 500 DA le kilo. Ce caractère n'est rencontré que dans les zones montagneuses de Kabylie et des Aurès. Le Chenoua procéderait-il de la même culture alimentaire ? Seule l'anthropologie pourra y répondre. En ce qui concerne la viande ovine, celle-ci est aussi demandée que la première citée, une des boucheries cassant les prix s'érige presque en magasin socialiste d'antan. La foule y est plus dense. La tête de veau, dépecée et blanchie est fin prête à la coupe, de petits tas d'abats sont apprêtés pour les petites bourses... chacun y trouvant son compte. Les deux seuls marchands littéralement envahis par les acheteurs sont ceux des herbes fines: coriandre, persil, menthe et laurier sont arrachés des mains du vendeur.

Le service d'ordre omniprésent ne se fait pas sentir, sa discrétion le confond avec les passants. Certains de ses éléments, habitués des lieux, lancent des boutades aux uns et aux autres; le fou du village fait corps avec le décor ambiant. Au commissariat de la ville, les deux policiers en faction reçoivent le public avec amabilité. Le planton de service, jeune policier l'oreille collée au téléphone, appelle la V.R. pour signaler que le sac de Mme X a été récupéré. Une jeune policière à la coupe en casquette appelle au pas de la porte, les éléments de la patrouille motorisée pour récupérer un permis de conduire momentanément confisqué. Cette formalité est le couronnement d'une mise de sabot, qui n'aura duré que le temps de l'acquittement de la contravention auprès du bureau de poste voisin. Cette dernière opération n'a nécessité que le temps du paiement des trois cents dinars et l'accolement du timbre sur le P.-V. Il est des oasis de bonheur dont nous ne ressentons pas souvent le besoin de louer les prestations considérant qu'«ils» ne rendent que le service pour lequel ils sont payés.

Tout à fait juste, mais ceux qui sont justement payés pour accomplir leur devoir et qui ne le font pas sont-ils sanctionnés ou stigmatisés au moins ? Mais ceci relève d'un autre débat !

 

.
.

par Farouk Zahi 

04-09-2008

.
.
.
.

Grands saints de l’Islam

                De Sidi Boumediene à Yemma Gouraya

Des saints de l’Islam, purs croyants en un Dieu unique et en son prophète Mohamed (QSSSL), les Algériens d’antan ont en connus. Ils avaient servi de guides spirituels auprès de qui, chacun trouvait les repères dont il avait besoin pour se rapprocher du Tout-Puissant.
.

L’Islam de l’Afrique du Nord a été marqué par l’œuvre immense de ces pères spirituels de grande envergure, chefs de zaouias et de confréries religieuses qui ont permis de connaître des périodes de grandeur.
Certains auraient eu raison de dire de Sidi Boumédiène à Sidi M’Cid, en passant par Yemma Gouraya, des toponymes d’origine anthroponymique pour la simple raison que ces noms de lieux renvoient à des personnages illustres qui ont fait rayonner l’Islam sur la base de ses meilleurs principes comme la tolérance, la fraternité, la générosité, la bonté, l’honnêteté, qualités essentielles pleinement incarnées par Ibn El Arabi ou Sidi Abdelkader El Djilani et tous les grands saints dont la piété, la droiture, les convictions religieuses, les pensées avaient pu ramener bien des égarés à Dieu l’Unique auquel ils ne se sont jamais substitués par rapport à tous les croyants. D’eux serait sorti le fameux proverbe qui dit qu’il vaut mieux s’adresser à Dieu qu’à ses saints.
Une grande figure mythique
Il s’agit de celui que tout le monde a adulé, chanté, aimé, Sidi Boumédiène, né à Séville en 1120, et qui, après bien des pérégrinations, a décidé de s’installer à Tlemcen.
Sidi Boumédiène a bien connu Ibn El Arabi, Salah Eddine El Ayyoubi et Sidi Abdelkader Et Djilani, ses contemporains de grandes références.
On a dit aussi de lui qu’il se serait installé à Aïn El Hout puis à Sidi Slimane  et qu’il serait descendant du Prophète (QSSSL). C’est à ce titre qu’auprès de lui les grands maîtres de zaouia ont acquis les fondements d’un vrai Islam rassembleur autour des confréries.
Le fondateur de la tariqa Tidjaniya, Sid Ahmed Tidjani a été l’un de ses adeptes. Le père de cette confrérie en constante expansion avait, lui aussi, des prédispositions de chef religieux très influent : il avait appris le Coran et la Sounna dès l’âge de 7 ans.
Auprès de Sidi Boumédiène, Tidjani avait acquis des leçons d’un humanisme pur et dur, considérant la vie de l’être humain comme sacrée et ce, quelles que soient ses origines. C’est ce même état d’esprit fondé sur le respect de la différence ethnique qui s’est maintenu au point de faire admettre au sein de la confrérie des étrangers venus d’abord en visiteurs. Théodore Monod, chercheur connu pour ses longues randonnées d’investigations à travers le Sahara, y a séjourné. C’est probablement pour ce même esprit d’hospitalité qu’Etienne Dinet s’est converti à l’Islam pour devenir Nacer Eddine Dinet.
Le rôle de la tariqa étant de respecter l’autre et de ramener les hommes à Dieu, une émulation s’est créée pour être mise en branle au fil des siècles au cours desquels d’autres confréries ont vu le jour.
Dès le XIVe siècle, en Kabylie
C’est une période qui nous rappelle l’auteur de l’Histoire des Berbères en 1500 pages, Ibn Khaldoun, né en 1332 à Tunis et mort au Caire en 1406.
La Kabylie dont Ibn Khaldoun a beaucoup parlé et objectivement, avait connu en son sein toutes les grandes confréries. Deux grandes dynasties y ont vu le jour, celle des Fatimides à Ikdjane (Béjaïa) et celle des Mouahiddine à Mellala. Il faut rappeler que l’incursion française s’est heurtée en 1851 à la résistance de la zaouia Rahmaniya répandue sur tout le territoire de la Haute et de la Basse Kabylie.
Si les Français ont préféré l’appellation Bougie au lieu de Béjaïa ou Bgayet, c’est pour la capacité qu’avait la ville historique à pouvoir éclairer par son savoir.
Sidi Boumédiène y avait passé plus de deux décennies, les meilleures de sa vie. Ibn Khaldoun lui-même y était venu étudier. Béjaïa semble avoir été marquée aussi par Abdelkader El Djilani. Ce grand homme n’a jamais cessé d’être évoqué pour son prestige de grand croyant, dans grand nombre de discours religieux.
99 saints dont Yemma Gouraya
La Kabylie, et on a eu l’occasion de le dire à maintes occasions, a toujours été la région qui a le plus développé le maraboutisme. Ce qui signifie que c’est là aussi qu’il y a eu le plus de pratiquants.
Et que de zaouias se sont ouvertes ay fil des siècles pour l’expansion de la religion musulmane et de la langue arabe ! On n’a qu’à se référer au livre d’Yvonne Turin Affrontements culturels en Algérie du 19e siècle, dans lequel a été jointe une carte des zaouias de toute l’Algérie d’avant l’occupation française.
A propos de Yemma Gouraya, beaucoup de légendes se sont répandues et elles ne sont pas sorties du néant.
Les unes racontent que Gouraya est un personnage féminin qui aurait exercé une influence considérable sinon a gouverné entre Béjaïa et la région du Chenoua où on retrouve son nom, qui signifierait portes de Gaya.
D’autres rapportent qu’elle serait venue par bateau de l’Andalousie, que ce bateau avait coulé à Béjaïa et que le destin a voulu qu’elle s’installe là. Depuis, on n’a pas cessé de parler d’elle sans que son histoire n’ait été racontée dans sa totalité.
Elle s’était choisi un lieu de refuge idéal, le couloir des Hammadites au sein duquel se serait trouvée une grande zaouia qui, comme partout ailleurs, se présente comme une sorte d’université qui accueillait tous ceux qui avaient appris le Coran.
La plus connue, d’où sont sortis les plus grands imams des siècles passés est celle de Sidi Abderrahmane, située dans la région montagneuse de Chellata.
De fervents religieux, restés attachés à la tradition des ancêtres musulmans d’Algérie, pensent que si on veut que notre pays retrouve son équilibre d’antan, pour vivre en parfaite symbiose avec la religion des origines, il lui faut renouer avec le passé, par les grands saints de la trempe de Sidi Abderrahmane et de Sidi Boumédiène qui ont toujours fait l’effort par leurs qualités religieuses et morales de se rapprocher de Dieu avec la conviction que Le Tout-Puissant n’a pas besoin d’intermédiaire entre Lui et les croyants.

.

.

.

                                                  

        04-09-2008
        Boumédiene Abed

Aboubakr Esseddik (573-634)

       
                Une personnalité emblématique         

            

La disparition de notre Prophète Mohamed (QSSSL), en 632, n’avait pas entraîné la destruction du jeune Etat fondé à Médine, parce qu’il s’est trouvé dans l’immédiat des croyants qui ont su accepter les responsabilés du pouvoir à l’exemple d’Abou Bakr Es Seddik, un fidèle parmi les fidèles.
.

De son vrai nom, Abdellah ibn Ali Quhafa, Abou Bakr est issu d’une branche des Qoraïchites appartenant à une famille riche. Déjà, avant l’avènement de la nouvelle religion, il était réputé pour ses grandes qualités morales. Quand, en 610, eut lieu la Révélation à notre Prophète (QSSSL), il fut le premier des hommes à y croire ce qui justifie son titre d’«Essediq». Il fut son compagnon inséparable durant toute sa vie et émigra avec lui, en 622, vers Médine tout en étant son beau-père par le mariage de sa fille, l’illustre Aïcha. Il participa à toutes les batailles et «ghazaouates» contre les Qoraïchites impies. Durant la maladie de l’Envoyé de Dieu, il fut désigné pour diriger les prières et lui succéda sans opposition à l’exception de cas très rares. Devenu le chef de la communauté musulmane, il eut à lutter contre certaines tribus qui voulaient se détacher du jeune Etat ou qui refusaient de donner la Zakat. Ces guerres étaient appelées «guerres de ridda» surtout dans le centre de la Péninsule arabique et dans le Nadjd. Abou Bakr triompha d’elles grâce à sa détermination et à la sincérité des croyants. Mais la jeune nation y perdit environ  1200 hommes valeureux, 39 compagnons et 70 récitants du Coran. Malgré tout, la révolte de ces tribus fut réprimée ainsi que les pseudos prophètes qui se sont autoproclamés comme Mousaylima, Toulayha des Banou Ghatafan, El Aswad du Yemen et, enfin, la prophétesse Sadjdja des Banou Tamim. De valeureux et remarquables chefs militaires musulmans jouissant d’une influence personnelle immense s’illustrèrent particulièrement à cette époque surtout Khalid ibn Walid, Amr ibn Ass, Sâad ibn Abi Waqqas etc. Ainsi fut sauvée l’unité des musulmans qui se consacrèrent à la conquête des contrées limitrophes commencée par le Prophète (QSSSL). D’ailleurs, à peine deux semaines après sa mort, Abou Bakr envoya une expédition au nord-ouest déjà commencée de son vivant. De plus, il entreprit la propagation de l’Islam en se heurtant à deux grands empires de l’époque : les Perses sassanides et les Byzantins chrétiens. L’armée musulmane, pourtant formée de bédouins indisciplinés et sans expérience militaire mais animés d’une foi inébranlable et obéissant à des chefs remarquables, triompha très rapidement de l’ennemi en remportant des victoires mémorables comme à Adjnadyn et à Qadissia, en Mésopotamie. Cette œuvre militaire fut poursuivie par le calife Omar par la suite, après la mort d’Abou Bakr, en 634. Avant de terminer, signalons que ce dernier avait accompli une autre travail grandiose, celui de la compilation des versets du Coran en un seul livre qui fut gardé par l’une des épouses du Prophète (QSSSL), Hafsa, fille d’Omar, le futur sucesseur. Abou Bakr fut enterré dans une petite chambre mitoyenne et à droite de la sépulture du Prophète Mohamed que le Salut de Dieu soit sur lui.

.

.

R. M.

03-09-2008

.

.

.

.

Mohammed*, le sabre et la foi

 
* A chaque fois que le nom du prophète Mohamed est lu ou prononcé ou évoqué, il est suivi de l’invocation : «Que le salut et la bénédiction d’Allah soient sur lui.»

.

Mahomet, âgé de cinquante ans, dévale la pente du mont Hira aux environs de La Mecque où il se rend fréquemment pour méditer ou simplement se retirer de la communauté étouffante des citadins de l’oasis.
.

Ses pas sont encore vifs et n’hésitent pas sur les pierres volcaniques de ce qu’on nomme des harrat, des éboulis de roches noires qui attirent la chaleur. Sa taille est normale et son tient assez pâle. Ses cheveux sont noirs, soyeux et longs. Lorsqu’il se rend dans le désert, il les noue en tresses par deux ou par quatre. Sa barbe est moyennement longue et fournie. Son pagne et son tissu d’épaule sont blancs, noués sans ostentation. Un mince filet de poils noirs descend de la poitrine au nombril et l’effort le fait légèrement transpirer.
En nage, il arrive aux premières maisons de La Mecque. Le soleil tape fort en cette matinée de printemps. C’est ainsi qu’il parvient sur le pas de la maison d’El Arkam, le lieu où lui et ses fidèles se réunissent habituellement dans le petit hameau, faubourg de Safa.
Abou Bakr, son ami, un commerçant rude et travailleur, est là, assis sur un tapis décoré comme à son habitude dans la courette intérieure, buvant du lait de chamelle. A ses côtés, se tient le jeune Ali. C’est le fils d’Abou Taleb, l’oncle de Mahomet. Il y a également un autre oncle présent : il se nomme Abbas. Tous trois sont muets, contrairement à leur habitude.
- Enfin, te voilà, Mahomet. Nous étions inquiets pour toi ! La région n’est pas sûre, commence Ali, bondissant sur ses pieds à son approche.
- J’ai eu une vision très étrange durant la nuit. Je me suis rendu à Jérusalem et je suis revenu. J’y ai vu un juif bizarre, d’ailleurs…
- Par al Lat, lance Abbas, qui n’est pas encore complètement converti. Ses yeux montent au ciel en signe d’incompréhension.
Mahomet, sans se faire prier, prend place sur le tapis, repliant ses jambes à la façon bédouine. Il avale quelques lampées de lait à même une calebasse que lui tend Abou Bakr.
Puis, aux mines contrites qui s’exposent à lui, il lance, comme averti par un funeste pressentiment :
- Mais que se passe-t-il ici ?
Personne n’ose lui répndre. Et chacun regarde ses pieds. Du coup, sa vision passe en second plan.
- Ton oncle Abou Taleb, ton protecteur, vient de mourir, avoue Abbas du bout des lèvres.
C’est le père d’Ali. Voilà pourquoi le jeune homme est silencieux et comme abasourdi depuis le début de la réunion.
Pour tous les nouveaux convertis fidèles à Mahmed, c’est une consternation. Nous sommes en 621 et les habitants de La Mecque s’acharnent sans vergogne sur les nouveaux croyants qui suivent leur prophète.
Jusque-là, il n’y a que peu de tortures et de sévices directs. Tout au moins sur les personnes issues des clans influents de la ville, car en attaquant un membre, on attaque toute la tribu et l’affaire dégénérait immanquablement. Jusqu’à présent, Mahomet était protégé par son oncle Abou Taleb.
Mais d’autres, moins nantis, ont déjà fait les frais de leur abjuration. C’était le cas de l’Ethiopien Bilal. On l’avait attaché en pleine chaleur dans une plaine de sable surchauffée, le désert de Ramdha, à midi l’été dernier.
- Un morceau de viande y aurait cuit instantanément, avait dit Abou Bakr, avant de sortir sa bourse, bouleversé, pour racheter le malheureux esclave.
Le pauvre Noir, entravé par des cordes en travers du coup, une lourde pierre lui écrasant la poitrine, y avait perdu une partie de ses cordes vocales. Depuis, son chant était rauque, encore plus étrange.
Un autre esclave avait également été torturé par son maître. Un nommé Ammar. Entravé dans le même désert surchauffé de Ramdha, il y avait été déposé en armure. Il y cuisait comme dans un tadjine quand sa mère, Sommia, à bout de nerfs, voyant cela, fut transpercée par la lance d’Abou Jahl, le pire opposant de Mahomet. Ce fut la première martyre de l’islam.

Mais indirectement, le clan des Beni Hachem, celui de Mahomet, a déjà payé un lourd tribu à ces persécutions.
- Par Allah ! Je perds tous mes proches, lance le prophète, complètement désespéré.
- C’est bien peu de cas pour nous, tes amis, qui sommes de plus en plus nombreux, tance Abou Bakr d’un ton de reproche.
- Excuse-moi, mon frère. Je pensais à ma fidèle épouse, Khadidja, qui est morte il y a un mois, répond Mahomet, désormais seul et sans protection dans une oasis hostile cernée par le désert.
Comment allait-il protéger ses fidèles ? Sans parler de sa propre vie…
- Nous connaissions tous la valeur de ton épouse, énonce doctement Abbas.
En effet, nul n’ignore qu’elle avait été le plus fidèle soutien de son mari. C’est elle qui l’encourageait dans ses moments difficiles.
Elle qui, de ses deniers (elle était originaire du riche clan des Makhzoum) entretenait le ménage, le laissant vaquer librement à ses discussions sur l’esplanade de la Kaaba.
Certes, elle était de quinze à vingt ans plus âgée que lui. Mais sans elle, comment aurait-il pu devenir un notable dans la cité ? El Amin, son surnom, était bien «celui qu’on écoute». Or, on n’écoute pas un orphelin pauvre et sans ressources. Ce qu’il était avant de connaître sa riche femme veuve.
- Oui, elle était tout pour moi, se lamente l’infortuné.
Personne n’ignorait qu’elle était morte de privations à cause de lui. Car, lors du bannissement durant deux années de tout son clan dans le désert, dans une vallée désertique non loin de la cité, la pauvre avait dépensé sa fortune, nourrissant les démunis… avant finalement de succomber un mois plus tôt, suite au épreuves du désert. Et peut-être aussi de son âge.
- J’essaierai de te protéger, annonce Abbas. Je ne sais pas si j’y parviendrai. En effet, tes fidèles deviennent de plus en plus nombreux. Mais tes opposants également. Comme tout cela va-t-il finir ? Termine le mois hostile de ses oncles, un homme au bon visage de bédouin sédentarisé aux larges sourcils.
    
- J’ai peut-être une idée, lance le jeune Ali.
En effet, Mahomet s’est épuisé depuis des mois à tenter de convaincre les rudes nomades des environs de le suivre dans sa voie. Autrement dit d’abandonner le culte des idoles au nombre d’environ trois cent soixante. Il rumine à ce moment-là ses pensées.
Tout le sud de l’Arabie, hormis une partie du Yémen assujettie à l’Ethiopie chrétienne, est en effet animiste, croyant à l’esprit du vent, de la nuit et adorant des représentations votives.
C’est d’ailleurs la vocation de tous les habitants de La Mecque qui tirent ressources du pèlerinage annule à la Kaaba. La Kaaba est un sanctuaire. C’est là que sont entreposées les représentations de tous ces dieux et déesses. Il y a par exemple une pierre de coralline rouge qui représente le dieu étranger Hobal. Et il y a même une représentation peinte de Marie tenant Jésus.
Comme le prophète n’était pas réellement suivi par ses proches oasiens, il avait entrepris de convertir les rudes nomades d’el Badya, comme on appelle le désert environnant. Un habitant d’El Badya s’appelait un beduyin, c’est-à-dire un bédouin.
Mais malgré sa visite à une quinzaine de tribus influentes, il n’avait enregistré aucune conversion. Un nomade s’intéresse avant tout à ses chèvres et à ses chameaux.
Quant aux habitants sédentaires de La Mecque, seul leur importe finalement de vendre leurs colifichets aux pèlerins de toute cette partie de l’Arabie. En effet, il y a donc la Kaaba, une construction de branches de tamaris et d’acacias recouverte d’un dais noir, et à trois kilomètres vers l’est, se trouve le vrai but du pèlerinage ou hadj : le mont Arafat, où on adore les cieux.
Entre ces deux endroits, toute une cohorte de marchands et d’étals propose inlassablement à tous ceux qui ont affronté le désert ce qui leur manque. A des prix prohibitifs, cela va sans dire : le terme de qouraïchite ou beni Quouraïch – la tribu de La Mecque – ne signifie-t-il pas «les fils du requin» en arabe ?
- Quelle est ton idée, Ali ? questionne Mahomet, sortant de sa rêverie.
- Eh bien voilà, se lance le jeune homme. Le nouveau pèlerinage arrive et la cité se remplit. Il y a comme d’habitude des gens d’un peu partout et j’ai discuté avec eux. Mais j’ai rencontré six pèlerins de Yathrib…
- Yathrib, l’oasis du nord, à dix jours de chameau ?, coupe Abou Bakr.
- Oui, continue Ali, très musclé et bien nourri pour son âge. Ils logent à Akaba. Pas la ville au nord de l’Arabie. Mais le point d’eau à l’entrée de La Mecque, précise-t-il. On peut camper gratuitement.
- Eh bien, et alors ? demande Abbas, pour qui un habitant de Yathrib n’est qu’un pèlerin de plus.
- Et alors ils m’ont parlé du problème de leur oasis. En effet, il y a là-bas deux clans qui s’affrontent. Et trois clans de juifs qui, profitant de ces rancœurs, s’imposent à tous et dirigent la ville. Ce sont en fait les forgerons, les tanneurs et les propriétaires de zone irriguée, qui utilisent une main-d’œuvre servile.
- C’est intéressant, note Mahomet, qui peut effectivement trouver là une nouvelle terre d’accueil. Allons rencontrer ces pèlerins dès demain matin. Pour lors discutons, mangeons et prions.
Un an a passé. Les pèlerins sont de retour à La Mecque pour le pèlerinage de l’année 622.
Les six pèlerins rencontrés l’année précédente sont bien retournés en une dizaine de jours de désert vers leur oasis de Yathrib. Mais seulement après avoir rencontré Mahomet. Or, que leur a laissé entendre le prophète ? Qu’en l’accueillant avec ses fidèles, les habitants de la cité auraient ainsi parmi eux un prophète local à opposer aux juifs de la cité si sûrs d’eux-mêmes et leurs prérogatives.
En effet, bien des oasis comme Yathrib, mais aussi Nejrane ou Khaybar sont peuplées de juifs et de chrétiens. Il n’y a guère de différence avec les Arabes, si ce n’est que les premiers se disent éduqués et sont donc monothéistes. Contrairement aux aarab, qui signifient littéralement «nomades», nécessairement païens, qui arrivent par poignées en ville, comme poussés par le vent du désert.
La proposition d’accueillir en leur sein un prédicateur a fait son chemin tout au long de l’année. Aussi bien chez un clan arabe que chez l’autre clan rival. Aussi, ce ne sont pas six pèlerins de Yathrib qui séjournent cette année à Akaba, près du point d’eau, mais douze, issus des deux clans ennemis. Encore reste-t-il à les convaincre définitivement, car tout engagement se monnaie !
C’est ainsi que, presque un an jour pour jour après le retour de Jérusalem par les airs et la mauvaise nouvelle du décès de sa femme, puis de son oncle, Mahomet se rend à nouveau au misérable hameau d’Akaba.
Quand il prend place, toujours escorté d’Ali, d’Abou Bakr et de son oncle Abbas, son nouveau fragile protecteur, le prophète a la gorge sèche. Il sait qu’il joue sa survie sur cette rencontre. Et la partie est serrée. Pourquoi des oasiens accueilleraient-ils finalement des va-nu-pieds mécréants ?
- Ainsi, vous me jurez protection si je viens avec mes fidèles à Yathrib ? commence Mahomet après avoir fixé les visages de ses interlocuteurs.
Il a compris que c’étaient eux, les vrais demandeurs. Ils sont tellement irrités de leurs querelles interminables. Et surtout jaloux des notables juifs installés !
- Oui, par Allah. Nous te protégerons par les armes s’il le faut !, clament-ils.
En fait, ils ont compris que Mahomet seul pouvait les galvaniser et peut-être leur faire réaliser leurs rêves les plus fous. Tenir les rênes de leur cité ! Blâmer les riches instruits à la conduite si ostentatoire ! Et pourquoi pas – un jour – devenir la cité la plus puissante d’Arabie ? Ou du monde ? Il faudra pour cela s’imposer à La Mecque, la rivale…   
- Mes frères, continue le prophète. Avez-vous bien réfléchi ? Etes-vous réellement prêts à lancer la guerre contre les hommes blancs, les hommes bruns et les hommes noirs ?   
C’est ainsi qu’il nomme en fait tous les ennemis potentiels de l’islam.
L’époque est bien différente de celle où il se faisait jeter des viscères de brebis pourris sur la figure par son pire ennemi Abou Jahl. Ou lorsqu’il était obligé de fuir en courant sous les pierres des habitants d’al Taïf, dans les montagnes, à deux jours de marche de La Mecque.
- Mais que nous proposes-tu en échange ?, demande pourtant un des ambassadeurs de la ville de désert voisine et rivale.
Mahomet réfléchit un instant et cite une sourate sur les félicités du paradis :
- Vous entrerez dans le jardin de l’Eden, dit-il sérieusement. Et vous recevrez la visite des anges qui entreront par toutes les fenêtres…
- Des anges, des déesses… rêve un oasien, la bouche ouverte, visualisant ce qu’on lui disait à sa façon.
- Oui. Ce seront des beautés aux grands yeux noirs semblables à des perles, continue la sourate.
- Ohhh…, entend-on de toutes parts.
- Et le goût de ces fruits sera à nul autre semblable…, continue-t-il encore.
- Quelle parole douce…
- J’en rêve, s’extasie un autre.
- A condition de m’obéir et de respecter scrupuleusement les cinq prières, bien sûr !, douche aussitôt Mahomet qui sent son auditoire suffisamment conquis. Mais entre les habitants de l’oasis voisine et Mahomet, le dernier des prédicateurs, chacun y trouve son intérêt.
- Nous ne te désobéirons pas, jurent ceux qui désormais auront «la préférence» du prophète.
Ce sont les trois tribus juives qui détiennent tous les leviers économiques de la ville qui ont du souci à se faire… L’oasis risque même bientôt quasiment de changer de nom. Ne commence-t-on pas déjà à l’appeler «la ville» Médina ? Médine : la ville du prophète.
D’humble illuminé, Mahomet peut devenir le chef de file de toute une ville s’il en a l’habileté, ou la ruse.
C’est une hémorragie ! Depuis des jours, des hommes et des femmes quittent discrètement l’oasis de La Mecque en même temps que les pèlerins qui repartent du pèlerinage de la Kaaba.
Certains se dissimulent parmi les meutes de bédouins qui retournent au désert. Ces derniers sont moins riches de quelques chameaux ou moutons qu’ils sont venus vendre pour l’occasion du hadj. Car il en faut de la viande, des grains, des épices, du fromage pour nourrir autant de monde.
D’autres sont simplement partis en harnachant une vieille chamelle surmontée de ce que leur cahute renfermait avant de prendre la piste de Médine.
Car tous les musulmans, ceux qu’on appelle les Ansar, ont suivi les ordres de Mahomet leur demandant de fuir discrètement la ville et de gagner l’oasis voisine. Ils sont un demi-millier au total environ. Encore qu’il soit difficile de l’affirmer avec certitude, tant leurs maisons se sont retrouvées vides et désaffectées les unes après les autres.
Devant ce constat édifiant, le mala, le conseil de la ville de La Mecque se réunit non loin de la place centrale de la Kaaba, car il y a peu d’espace libre dans ces ruelles tortueuses et ombragées de l’oasis. La ville renferme peut-être une dizaine de milliers d’âmes. Il y a là Abu Sufyan, le chef du conseil. C’est un commerçant replet et intransigeant, une courte barbiche sous son visage mou. Il est assisté par sa femme autoritaire Hind. Celle-ci a pu être belle par le passé, mais il ne lui reste qu’un masque de bourgeoisie et de dédain.
.

.

.

De la Mecque à Yathrib
                      

.

A ses côtés le vindicatif Abou Jahl, aux traits marqués et les yeux minces, vomit son fiel sur ce soi-disant prophète qui fait fuir les petites gens de l’oasis. Et un autre oncle de Mahomet, Abou Lahab, bien trop condescendant avec les notables, est également du côté des tenants de l’ordre.

- C’est intolérable, tance Abou Jahl , en se cramponnant au pommeau de son sabre.
- Mais que faire ? demande Abou Soufyan, qui voit, surtout, le manque à gagner sur la perte éventuelle du lieu de pèlerinage des idoles.
- Par al Lat (2) et al ouzza (3), nos déesses estimées ! se lamente Abou Lahab, déshonoré par son filleul, qui ébranle le pilier de l’économie locale.
- La prison à ciel ouvert où nous avons enfermé les quelques musulmans capturés est pleine, indique Abou Soufyan. Les autres sont en fuite dans le désert. Ils peuvent être partout ! Certains ont, certainement, pris la piste de la côte par le puits de Rabegh. Les autres sont éparpillés dans le harrat Rahat, dans les montagnes pelées…
- J’ai une idée, lance le fielleux Abou Jahl, qui sait que les autres sont prêts à tout, désormais, pour ne plus perdre leurs serviteurs et leurs esclaves, qui fuient à travers le désert, vers l’oasis de Yathrib.
- Laquelle ? demande Abou Soufyan, anxieusement.
Lui-même doit trouver une solution au problème, s’il ne veut pas se faire écharper par sa femme.
- Tuons-le, cette fois ! lâche Abou Jahl, un éclair sombre dans les yeux.
A cette évocation, l’oncle Abou Lahab regarde, en silence, ses orteils, en baissant la tête. Rien que cette attitude est déjà un assentiment. L’affaire est faite.
Le soir même, la rumeur de l’attentat parvient mystérieusement aux oreilles d’une des nombreuses tantes de Mahomet. Celle-ci, Rakika, en informe discrètement le prophète, lui enjoignant de quitter au plus vite la ville. On connaît, même, les détails de l’habile opération conçue par le dangereux Abou Jahl. Pour ne pas donner suite à un interminable droit du sang envers les Beni Hachem, le clan de Mahomet, il a imaginé prendre quelques spadassins de chaque autre clan de la Mecque. Ainsi, on ne pourra pas demander réparation à tout le monde.
Alerté, le prophète arrive, de nuit, au domicile de son ami Abou Bakr. Il s’est glissé comme une ombre, affolé, à travers les ruelles sombres et sablées.
- Il faut que tu m’aides Abou Bakr, mon compagnon ! supplie-t-il.
- Je viens, justement, d’acquérir deux chamelles pour notre fuite, que je prévoyais, annonce-t-il, grand seigneur, avec emphase.
- Mais il faut partir immédiatement. J’ai des assassins aux trousses. Cette nuit même ! le bouscule Mahomet.
- Très bien, répond, en soupirant, Abou Bakr, après une longue minute de silence.
Effectivement, il n’a pas encore mis totalement de l’ordre dans ses affaires. Et tout ce qu’il laisse derrière lui sera perdu.
- Je me prépare, termine-t-il. Toi, pars ! Retrouvons-nous sur le mont Thawr, à l’aube.
Juste avant que la lourde porte cloutée ne se referme derrière lui Mahomet a, juste le temps, d’apercevoir un charmant minois. Celui d’une toute jeune fille avec de grands yeux noirs. La fille d’Abou Bakr. Elle a sept ans et se nomme Aïcha.
Encore ému par ce fin visage, pas encore pubère, le prophète se retrouve, à nouveau, seul dans la nuit noire.
Le cœur battant, priant pour ne rencontrer personne, il se faufile, parmi les dernières maisons, avant d’atteindre très vite les premiers blocs d’éboulis qui bordent l’oasis. Parfois on peut, encore, croiser un jardinier, qui préfère la tièdeur de la nuit de la palmeraie aux cubes d’argile durcie des maisons. Aussi évite-t-il la zone des jardins. De même, il n’est pas allé prier à la Kaâba comme chaque soir, car on doit certainement déjà le rechercher et se douter de sa fuite.
Juste avant l’aube, une silhouette se détache, enfin, dans le mauve du ciel à peine coloré. Après  quelques instants de frayeur, le cœur de Mahomet recommence à fonctionner.
- C’est toi, Abou Bakr ? lance-t-il à mi-voix, comme s’il craignait d’être entendu jusqu’à la Mecque.
- Oui, c’est moi, lui répond l’autre dans un souffle. Mais je me demande si je n’ai pas été suivi. Ma maison était déjà surveillée. J’ai dû sauter dans une traverse par la fenêtre.
- Cachons-nous dans la grotte du djebel, conseille Mahomet, qui connaît les redoutables talents de pisteurs de certains bergers.
A deux ils escaladent, rudement, la pente, au fur et à mesure que le jour pointe à l’est, comme une menace.
Parvenus presqu’au sommet de la  montagne, le soleil se lève comme pour les saluer. Leurs pieds sont en sang et de longues estafilades indiquent les glissades sur les rochers dans la semi-obscurité.
Les deux amis se glissent alors dans une des cavernes qui servent parfois aux bergers de chèvres pendant la longue pause de midi en été. Mahomet, épuisé par la tension nerveuse, s’endort aussitôt en boule dans un coin.
Quelques secondes plus tard, un couple de frêle pigeons roux de désert se pose dans un battement d’ailes en bordure de l’entrée. En effet, un nid que ni l’un ni l’autre n’avait repéré est construit dans un interstice. Et les deux tourtereaux se mettent immédiatement à roucouler d’un bruit doux et rassurant.
Pour compléter la quiétude du lieu, une araignée tisse les minces fils de sa toile que les deux hommes avaient écartés avant de pénétrer à l’intérieur. Les fils brillent déjà à nouveau sous le soleil.
Pendant ce temps, les hommes d’Abou Jahkl, comme unne meute, ont essaimé dans la ville. Accompagné d’hommes en armes, il se rend lui-même chez Abou Bakr. C’est la grande sœur d’Aïcha, la gamine aux yeux noirs, qui ouvre le lourd battant.
- Où est ton père ? hurle-t-il en dévisageant l’adolescente qui lui fait face.
Comme si cela ne suffisait pas, il prend la fillette en la secouant comme on baratte une outre de lait. Ses yeux cruels plongent dans les siens, achevant de la terrorriser.
- Où est Mahomet ? Réponds ! insiste-t-il.
Une gifle retentissante dévisse la tête de celle qui se nomme Asma. Quant à Aïcha, qui se cache la tête entre les mains, un autre homme la saisit déjà par le bras.
- Ne touchez pas à la petite ! supplie Asma, une boucle d’oreille brisée par la violence de la frappe. Je sais juste qu’ils devaient se retrouver sous le mont Thawr.
- En avant. Allons-y ! Nous les aurons ! ordonne Abou Jahal en lâchant la fillette terrorisée. J’offre cent chamelles à qui les retrouvera.
Pour tous les prédateurs  de la ville, c’est une somme considérable, capable de mettre une famille à l’abri du besoin pour le restant de ses jours. Aussi tous les pisteurs et tous les chasseurs de prime se mettent-ils immédiatement en chasse.
En fin d’après-midi, une escouade, à force de pister les empreintes, parvient aux abords de la grotte. Apercevant l’ouverture de l’anfractuosité, ils s’en approchent dangereusement. Les deux hommes sont tapis au fond.
- Je pense qu’ils se terrent dans cette grotte, dit l’un.
Quelques instants plus tard, une autre voix parvint distinctement :
- Mais non  regarde ! Un couple de tourterelles vient de s’en échapper. Et vois ! Une araignée a tissé sa toile en travers de l’entrée.
- Tu as raison, répond le premier homme. Pourtant, je les sens. Nous ne sommes pas loin…
- Partons, répond l’autre.
Pendant trois jours, les deux compagnons de la caverne n’osent pas s’aventurer à l’extérieur, car les harrat montagneuses fourmillent d’hommes à leurs trousses… Heureusement, un berger d’Abou Bakr mène ses brebis aux alentours. Chaque nuit, subrepticement, il conduit l’un ou l’autre animal pour permettre aux deux hommes de se nourrir et de boire du lait frais.
Enfin, l’attention semble se relâcher. Abou Soufyan, le chef du mala, le conseil de la ville, est parti dans une direction opposée avec ses douze cavaliers de l’apocalypse. Ils remuent ciel et terre mais ne se doutent pas les fugitifs sont si près.
L’obscurité de la troisième nuit est tombée lorsque les deux hommes déboulent à nouveau précautionneusement du mont Thawr. L’esclave d’Abou Bakr est venu les chercher à la nuit tombante, signalant que le terrain était libre.
Juste au bas de la  pente, un petit wali sableux tranche sur la nuit. Après quelques  instants, on discerne deux chamelles brunes dont le long cou tente d’attraper des épines d’acacia. Le berger s’active aussitôt, désentrave les pattes avant des bêtes, puis les mène sous des rochers abritant deux selles haredj aux montants de  bois dur.
En un tour de main, les chamelles sont sellées dans la nuit noire et chacun prend place sur une bête, qui se redresse vivement en commençant par l’arrière-train.
Après un rapide salut et d’ultimes consignes données à son esclave, Abou Bakr dirige sa monture vers la sortie du wadi, suivi  comme con ombre par Mahomat.
Lorsque le jour se lève, les deux chameliers ont déjà quitté la zone montagneuse des harrat et gagné les premières dunes qui mènent jusqu’à la mer Rouge, à une journée de caravane. Cette zone de désert aride est difficile. Bien peu de gens s’y aventurent.
Après un rapide arrêt, les deux hommes repartent sous le soleil qui darde sur le sable blanc. Ils n’ont dévoré qu’une sorte de pâte de dattes écrasées et du pain préparé d’avance, cuit toujours d’une pierre chaude. C’est le repas habituel pour les courses rapides dans le désert en Arabie.
Dix jours plus tard, ils aperçoivent enfin la colline de Thaniyat el wada. Il s’agit d’une éminence grise et sèche qui protège les abords de Yathrib par le Sud. A son sommet, une petite Casbah juive fortifiée en terre surplombe le coude du wali El Humth. Cet immense cours d’eau à sec ponctué d’oasis et d’acacias vient de la droite et du cœur de l’Arabie. D’autres affluents viennent du nord. Et le wadi Humth se perd et se répand au alentours de l’impressionnante oasis au couvert vert émeraude, qui s’étend en contrebas.
N’ayant jamais vu une telle exubérance végétale dans les petites oasis rocailleuses de montagne de la Mecque ou d’el Taïf, les deux hommes se regardent, impressionnés, mais également tentés par le formidable enjeu qui s’offre à eux. Car le privilège d’Abou Bakr est d’avoir protégé et acheminé le prophète jusqu’ici. Peut-être lui survivra-t-il et utilisera-t-il un jour cet exceptionnel avantage ? Il se pourrait même qu’il devienne premier calife après la mort de son ami…
Viens, allons dans  «ta», ville, Médine, annonce Abou Bakr en talonnant sa monture.
Sans un mot, le prophète le suit. La piste serpente sous la Casbah de terre et mène aux premiers palmiers. C’est là qu’un paysan juif occupé à canaliser l’eau d’une seqiya — une canalisation de son jardin — lève la tête et salue aimablement, malgré tout surpris de trouver deux Mecquois fatigués et brûlés de soleil.
Il s’interrompt et propose aimablement une pastèque cassée sur le genou, dans un geste que font tous les paysans qui ont soif dans leurs champs. Les deux hommes, éreintés de soif, baraquent leurs montures et acceptent de malaxer la pulpe rouge avec les doigts avant de boire le liquide. Puis ils recrachent les pépins un à un. Pendant ce temps, le Juif vêtu d’une sorte de vêtement en lin rayé relevé jusqu’aux genoux pour son travail, va avertir ses voisins qui travaillent chacun dans un lopin de palmiers. La nouvelle se répand rapidement de bouche à oreille sous les frondaisons de l’oasis.
C’est alors que toutes sortes de gens arrivent, achevant de mettre leurs armures en cotte de maille. Certains ont leur arme au côté. Les femmes sont revêtues de leurs plus belles parures. Les enfants s’agitent et crient leur joie. C’est une sorte de masse humaine issue d’un caravansérail fait de bric et de broc qui s’avance à quelques pas.
De loin, on repère des couvertures en poils de chameau noir tendues entre les troncs noueux des palmiers. Des tentes sont étalées sur la rocaille. Rien n’est fait pour accueillir les musulmans rescapés de la Mecque, qui viennent de traverser le même désert que Mahomet et Abou Bakr par diverses pistes. C’est une sorte d’immense camp de nomades réfugiés qui agite. Même si quelques-uns parmi les rares notables musulmans ont pu louer quelques maisons aux abords.
Restons à Qoba, ici, pour le moment, décide Mahomet.
En fait, il ne sait guère chez qui descendre. On l’attend certes, mais un tel état de dénuement dans cette oasis pourtant riche l’étonne malgré tout.
Viens chez moi !
Non, chez moi ! entend-on de toute part.
Le prophète sait bien que, d’après les règles de l’hospitalité des aarab, c’est celui qui est accueilli qui reste l’obligé de l’hôte. Il cherche avant tout à ne favoriser personne.
La station à Qoba dure cinq jours. Le temps d’organiser la liesse qui doit normalement accompagner le prophète pour son installation définitive […]
La question est donc  calmement abordée par Abou Bakr. L’ordre donné à l’esclave qui veillait sur les deux chamelles sous le mont  Thawr était bien de ramener les enfants le plus vite possible sur Médine.
Les deux enfants sont donc arrivés la veille au soir. Il y a là  Aïcha. Sa sœur Asma, qui se remet de sa gifle sauvage. Et le jeune Abdallah, leur frère. Tous viennent d’arriver tard dans la   nuit par la piste directe.

.

.

.

Talaâ El-Badr Alayna
                      

.

Au moment où la foule s’amasse à Qoba, Mahomet, heureux, monte en selle sur Qaswa, sa nouvelle chamelle.
Comme cinq jours plus tôt, chacun veut inviter l’Envoyé d’Allah sous son maigre gîte. Mais le prophète n’en a cure. Il informe qu’il s’installera là où sa chamelle s’arrêtera.
Avec toute cette agitation, l’animal prend un peu peur et trotte de quelques pas sous les quolibets des enfants. Tout le monde suit la bête, qui dresse la tête de sa démarche altière.
.

quelque temps, la chamelle fait mine de s’arrêter. Mais comme la foule s’approche, elle repart à nouveau.
Quelques centaines de mètres plus loin, la voilà qui s’agenouille contre la misérable masure d’une sécherie de dattes, non loin de quelques palmiers.
«C’est ici que je construis ma première mosquée», lance le prophète, en glissant de sa selle par le côté gauche.
L’endroit lui plaît, même s’il n’y a rien.
Mais tous les hommes et les femmes présents sont, aussitôt, mis à contribution. Le terrain a déjà changé de propriétaire, grâce à une poignée de dirhams donnée par des partisans.
La même journée, on bâtit la structure toute simple d’une bâtisse rectangulaire. Les matériaux sont ceux habituellement utilisés : un soubassement de pierres plates, charriées à la main. Puis un empilement de briques, de glaise, séchées au soleil. Et enfin, des troncs de paliers secs, recouverts de palme et de boue, pour la terrasse du toit.
Le minaret n’existait pas en Arabie, avant l’introduction de cette tour d’origine perse, qui est une ziggourat, une tour de contemplation et d’observation des astres.
Un mur de pierres empilées détermine une sorte de clôture.  Enfin, on bâtit, également, deux petites habitations sommaires, à côté.
Durant ces travaux, ordonnés subrepticement, on relève tout de suite des inégalités. Les premiers clivages apparaissent, car il y a, sur le même chantier, des Mouhajirouns, c’est-à-dire des musulmans de la première heure, venus de La Mecque, et des Ansars, ceux qu’on appelle des «aides», ou des «auxiliaires». Ce sont ceux de Yathrib que tous appellent, désormais, Médine. Tous ne montrent pas le même empressement.
Mais même parmi ces deux groupes, il y a encore ceux qui travaillent sans économiser leurs efforts. Certains ne regimbent pas à la tâche : le jeune Ali, le neveu du Prophète, charrie des tonnes de pierres et de poutres, torse nu. Rude, il travaille avec vigueur, blanchi de poussière. D’autres tentent déjà d’ordonnancer. Mais c’est peut-être le prétexte pour en faire moins.
Abou Bakr se force à faire ce qu’il peut, étant bien obligé de donner l’exemple pour construire la maison de sa fille.
Un autre notable, Omar, est plus guerrier que bâtisseur. Il préfère borner le terrain et donner des ordres.
Quant à Othman, l’élégant, il préfère observer tout de loin pour ne pas se salir avec des gravats poussiéreux. On se doute qu’entre ces derniers, l’explication sera brutale si elle devait avoir lieu un jour :
«On voit bien ceux qui travaillent», lance sous cape Ali, déjà furieux et frustré.
«Laisse», le calme Mahomet, qui travaille également à sa maison.
Il est déjà tellement difficile de maintenir une cohésion entre pauvres, riches, habitants des deux oasis rivales, juifs, chrétiens et musulmans, qu’on ne va pas attiser les haines, mais au contraire faire état de diplomatie.
Pour faire table rase du passé, le Prophète déclare, sur le chantier, que le calendrier «musulman» change, car, avec l’Hégire, autrement dit la fuite de ses partisans de La Mecque, une nouvelle histoire commence. L’année 622 devient donc l’an 1.
Deux ans ont passé et la petite communauté islamique a, contre toute attente, perduré. La cité est cernée de désert et on est bien obligé de se plier aux préceptes nouveaux instaurés par le Prophète.
De deux prières, comme on les faisait aux premiers temps à La Mecque, on est passé à cinq prières par jour.
Le problème est que les fidèles viennent tantôt avant l’heure, tantôt après. On adopte pendant un moment une sorte de cor en oliphant comme le font les juifs. Mais cela incommode les voisins. On essaie également ce que certains ont vu chez les chrétiens d’Ethiopie : une sorte de planchette en bois qu’on frappe, ou une clochette qu’on tinte. Mais ceux qui habitent loin ne l’entendent pas.
Finalement, le Prophète a une idée. Il pense à la voix rauque et martyrisée de Bilal, l’esclave torturé, puis racheté par Abou Bakr. Le Noir sera, donc, préposé à l’appel à la prière du haut du toit de la mosquée, sise à côté de la maison de Mahomet. Ou, parfois, à la nouvelle mosquée, plus grande et plus centrale, de Banou Selima.
«La Illah ila’ Allah… Mahomet rasoul Allah ! entend-on dès lors cinq fois par jour. Les terrains ont été bornés par Omar, un des fidèles, car il devenait impossible de laisser déambuler autant de tribus diverses qui se disputaient les branches de palme, le maigre bois et même les puits. On appellerait désormais ces pierres blanches semblables à des cairns des «bornes d’Omar».

La première année, le Prophète (QSSSL), imitant en cela les juifs de la cité, s’était mis à jeûner trois jours par mois. Il avait appris, en effet, que ceux-ci le faisaient en souvenir de leurs privations lors de leur fuite d’Egypte.
«Mais nous avons mille fois plus de raison de jeûner qu’eux !», lâche-t-il un beau jour.
Sans doute voit-il l’effet de l’ascèse sur le corps et la volonté qui en découle.
Le second été qui se termine à Médine est difficile pour les fidèles, qui ne sont guère habitués à ce régime strict. Ils se traînent sans boire ni manger dans la chaleur étouffante, vaquant à leurs occupations sommaires.
Pour finir, le Prophète a une prémonition. Jusqu’alors, on se tournait vers Jérusalem pour prier. Soit au nord. Le soir, on avait donc le soleil sur sa face gauche.
Mais les affaires ne vont guère bien avec les juifs. Ils dénient celui qui se dit prophète avec véhémence.
Excédé, celui-ci décide subitement de se tourner désormais vers La Mecque, c’est-à-dire exactement dans la direction opposée. Désormais, ses fidèles ont la joue droite exposée aux rayons du couchant.
En effet, le Prophète n’est pas reconnu par les habitants juifs. Certes, ils se sont montrés accueillants. Mais pas non plus prêts, évidemment, à partager les ressources de l’oasis avec cette horde famélique de près d’un millier de pauvres hères. Car des mendiants et des opportunistes ont jailli des quatre coins de l’Arabie. Les Oasiens sont en tout cas heureusement dix fois plus nombreux.
Cela ne peut plus durer, lance un jour le prophète à la mosquée. Et il ajoute : certes, la guerre est douloureuse. Mais elle peut être bénéfique. Il la faut, termine-t-il…
Tout le monde sait que les richesses de Médine sont aux mains des juifs. Mais l’oasis rivale de La Mecque ne saurait tolérer non plus la fuite de sa main-d’œuvre et le tarissement de ses pistes caravanières.
C’est vers un double affrontement qu’on se dirige, car il ne suffit pas d’instaurer un impôt, comme cela vient d’être fait. Si personne ne peut payer la zakat – un dixième de son revenu annuel – il n’y a toujours pas d’argent.
Des escarmouches ont lieu ponctuellement sur des caravanes qui reprennent avec la venue de l’automne. Il s’agit plus de rapine et de brigandage. On n’hésite bientôt plus à attaquer des convois durant le mois sacré de rajab. En effet, traditionnellement, on ne peut attaquer quiconque sur les pistes en décembre. Mais une hystérie de prédation a saisi l’Arabie, même si, au demeurant, on a toujours connu des coupeurs de route.
Le propre père de Mahomet, Abdallah, était bien mort, naufragé du désert, en revenant de Syrie sans laisser de traces. Il n’avait jamais connu son fils.
Quant à sa mère, c’est justement entre La Mecque et Médine qu’elle a péri, égarée près du puits d’al Aboua. Elle a pu protéger de ses voiles son fils âgé à l’époque de six ans. Et des Bédouins avait recueilli les rescapés, mais sa mère n’avait pas survécu.
Toute la vie de Mahomet est donc programmée en fonction du désert, même s’il aurait dû n’être qu’un sédentaire qouraïchite de La Mecque comme les autres.   Pas étonnant que la guerre se joue désormais dans le désert où il aurait dû mourir.
La chaleur a refait surface en ce mois de mars 624. Exactions après exactions, les Mecquois ont décidé d’en finir avec ces rebelles installés à Médine qui assèchent leur commerce et attaquent leurs caravanes.
Des nouvelles parviennent aux oreilles des musulmans. On parle d’une immense caravane de printemps qui regrouperait tous les commerçants de La Mecque, protégée par des hommes en armes. Or, les caisses de l’impôt institué par Omar sont désespérément vides.
La prudence n’est donc plus de mise. Que ce soit du côté de dignitaires qouraïchites de la cité de La Mecque ou de la part des musulmans exsangues. On parle également de plus en plus d’une armée qui pourrait être levée par Abou Jahl, forte d’un millier d’hommes, montés sur sept cents chameaux et une centaines de chevaux, qui arriverait à la rescousse. Ce serait dès lors tout simplement la plus grande armée jamais vue dans l’ouest de l’Arabie.
Personne n’a, en effet, remarqué quelques jours plus tôt, aux portes de Médine, un chamelier de la tribu des Harb, seller son dromadaire, puis trottiner discrètement vers le sud. Sitôt hors de vue, derrière la colline de Thaniyet el Wada, l’espion, du nom de Dam Dam, a fouetté sa monture et filé ventre à terre dans un trot saccadé vers La Mecque pour annoncer l’imminence de l’attaque de la caravane.
En arrivant aux portes de la cité du désert, les narines de sa chamelle sont cisaillées à force de la relever chaque fois qu’elle s’écroulait. Ss oreilles ont même été coupées pour l’affoler. Le chamelier est en transe, tenant à peine en selle, épuisé et les vêtements en loques. Mais c’est bien grâce à Dam Dam que le mala des Mecquois a pu monter son armée aussi vite.
Il a fallu trois jours à l’espion pour avaler les deux cents lieues seul à dos de chameau. Deux jours pour monter l’armée. Trois jours pour rattraper la lente caravane dirigée par le chef de la ville, Abou Soufyan, qui se rend vers la Syrie par la piste de la côte.
Les musulmans semblent pris de vitesse cette fois, et le butin prêt de leur échapper. Même s’ils guettent effectivement l’avancée de la caravane, qui doit obligatoirement passer entre Médine et la mer Rouge.
Ce jour-là, donc, deux jeunes chameliers du nom d’Adi et de Besbès arrivent au puits de Badr.
Ce sont des gamins, gardiens de chèvres, convertis à l’Islam depuis peu. Ils sont tout heureux de leur mission de repérage de la grande caravane, confiée par Omar, un des compagnons du prophète. Mais ils sont hésitants, car il y a deux pistes possibles venant de La Mecque pour se rendre au nord.
Celle qui passe par le territoire des Harb et qui rejoint un puits indispensable sous le djebel Rodhwa situé à mi-chemin entre Médine et la mer. Ils sont passés à ce puits la veille. Mais ils n’y ont vu que les sidr isolés de l’endroit désert – des prosopis aux grosses épines qui font siffler le vent à travers leur ramure.
Puis, poursuivant leur avance vers la mer, ils parviennent enfin en vue du puits de Badr Hunayn. En circulant vers la Syrie par cette seconde piste, les Mecquois peuvent longer le plateau arabique qui se casse sur la mer Rouge.
Il y a plusieurs puits le long de cette falaise, même si cet itinéraire est plus chaud, mois aéré et qu’on y progresse plus difficilement du fait des quelques dunes côtières qui ponctuent parfois le sol.
Les deux gamins glissent de leurs montures car ils ont vu deux bergères qui tirent de l’eau du puits de Badr. L’une fait coulisser une longue corde sur une poulie qui n’est autre qu’un fémur blanchi de dromadaire mort au alentours. Elle déverse régulièrement son delou – une peau de bouc tendue autour d’un cintre qui fait office de seau – dans une auge en pierre. L’autre dirige un âne pelé qui tire la corde en balancier.
Malgré ce va-et-vient qui les éloigne, les deux femmes sont en train de se disputer. Il semblerait que l’une reproche à l’autre une dette impayée. C’est ce qui apparaît aux deux jeunes gens que les femmes n’ont pas entendu arriver.
- Mais qu’est-ce que tu me veux ? dit l’une avec agressivité. Comme la caravane sera ici demain, je te rembourserai ce que je te dois !
- J’espère bien, rétorque l’autre entre deux versées de liquide qui jaillit de l’outre luisante.
En se regardant, les deux jeunes bergers ne croient pas en leur chance. Ils s’approchent, mine de rien, laissant boire leurs bêtes à l’abreuvoir. Les deux femmes semblent se réconcilier provisoirement à la vue des jeunes chameliers. Tous se saluent, échangeant des paroles d’hospitalité, les jeunes femmes puisant à présent pour les chameaux en signe de bienvenue.
Puis, après quelques minutes seulement, et après avoir parlé de la fournaise qui n’allait pas tarder à gagner, les deux chameliers repartent après avoir enfourché leurs montures.
Pourtant, en cette même matinée, un autre chamelier vient du sud, cette fois. Les bergères sont réparties avec leurs chèvres noirs le long de la cassure du plateau dans les ravins qui abritent des touffes de hadh et de sbad et les deux chameliers ont regagné l’est.
Le nouveau venu baraque sa monture, qui plie tout d’abord ses pattes avant, puis ses pattes arrières. Vêtu d’un riche burnous ouvragé qui le protège du soleil de la mi-journée, il scrute le sol du puits désormais désert. Il voit bien sûr les nombreuses empreintes fines des sabots des chèvres dans le sable. Et les deux zones piquetées de marque – les deux troupeaux distincts – qui regagnent leur pâturage, escortées par des traces de pieds nus de jeunes femmes.
Mais il observe bien plus attentivement les «baignoires» du moulage des deux chameaux qui se sont couchés à proximité du puits. A leur extrémité, sous leur queue lorsqu’ils étaient couchés, gît chaque fois un amas de crottes cylindriques, noires et luisantes.
L’homme se baisse et effrite les crottes entre ses doigts. Il repère immanquablement des noyaux de dattes et des fibres de palme mal digérées : le pâturage qu’on donne aux chameaux à l’oasis de Médine ! Or, cet homme n’est autre qu’Abou Soufyan, le chef du mala et le guide de la plus grande caravane du siècle des Mecquois.

.

.

.

M. B.

02-09-2008

.

         
                 
       

                    

.

.

.

.

.

.
               

Tipaza: meilleur port de plaisance

.

Le ministre des Travaux publics, Amar Ghoul, a effectué une autre visite de travail dans la wilaya de Tipaza, pour s’enquérir de la situation et du taux d’avancement des projets de son secteur, mais particulièrement celui des trois infrastructures maritimes en voie d’achèvement. 5,8 milliards de dinars ont été investis pour l’aménagement et l’extension des ports de Gouraya, Cherchell et de Tipaza.

Le ministre a mis l’accent sur la qualité des travaux au niveau de ces ports, en mettant en œuvre les méthodes modernes et professionnelles, tout en insistant sur l’aspect architectural de ces ports et sans perdre de vue le côté touristique et de loisirs des lieux.

Selon les prévisions théoriques de la direction de la pêche, la production annuelle de poisson au niveau des ports de Gouraya et de Cherchell, à l’issue des aménagements, atteindra 20 000 tonnes, et un millier d’emplois seront créés.

C’est énorme. Si le port de Gouraya sera le premier port algérien de pêche qui accueillera 10 navires semi-industriels, celui de Cherchell sera en mesure d’abriter 6 bateaux de pêche semi-industriels. Les 3 ports visités seront opérationnels à partir du mois de janvier 2009. L’occupation rationnelle des bassins et le dragage des ports de pêche constitueront une préoccupation majeure pour les responsables chargés du suivi des projets.

Les cases des pêcheurs doivent obéir impérativement aux cahiers de charge. « Je veux que le port de Tipaza soit le premier port de plaisance en Algérie, consultez les plans des meilleurs ports de plaisance qui existent dans le monde, le problème des finances ne se pose pas.

J’attache une attention particulière et exceptionnelle pour ce port de plaisance qui devra être attractif et qui devra tenir compte des aspects culturels et historiques de cette région d’Algérie. Réfléchissez à la réalisation d’une fresque de haute qualité le long de la jetée. Le savoir-faire et le génie humain en matière artistique et architectural doivent s’illustrer dans ce port. Il devra être beau avec son empreinte de plaisance.

N’oubliez-pas de réaliser des voies accessibles pour toutes les personnes, afin de leur permettre de se rendre dans les sites archéologiques depuis ce port. L’ensemble de ces actions devront se réaliser sous la responsabilité du wali, qui sera chargé de les piloter », a précisé M. Ghoul.

Néanmoins, la gestion des espaces portuaires jusqu’à ce jour est livrée à une anarchie. Construire des infrastructures maritimes c’est agréable, mais leur exploitation et leur entretien ne font malheureusement pas l’objet d’une attention sérieuse. Le ministre des travaux publics reconnaît et confirme l’existence de cette défaillance.

.

.

Par M’hamed H. Le 31 août 2008.

.
.
.

Amar Ghoul : «Faire du port de plaisance de Tipasa une marina de standing international»
                      

M. Amar Ghoul, ministre des Travaux publics, a effectué cette semaine une visite de travail et d’inspection qui lui a permis de s’enquérir des projets initiés par son secteur. Cette visite s’inscrit donc dans le cadre du renforcement des structures de base qui visent à l’amélioration de la communication par la voie terrestre et permettre une meilleure fluidité de la circulation durant la saison estivale d’où le constat d’embouteillages de plusieurs kilomètres sur la nationale 11 durant cette période.
,

Le port de Gouraya a été la première escale du ministre qui lui a permis de constater de visu l’avancement des travaux de cette infrastructure. En effet, dans un premier temps, le plan initial de ce projet était la construction d’un abri de pêche, mais très vite, il s’est avéré que l’exiguïté de cette infrastructure ne répondait pas aux attentes. Il faut signaler que de Ténès à Gouraya il n’existe aucun port de pêche mis à par l’abri de pêche de Béni-Haoua situé à une quarantaine de kilomètres. Devant ces aléas les autorités de wilaya ont décidé de le transformer en port de pêche pour assurer à la région ouest une meilleure prise en charge d’où le développement économique de cette zone très longtemps enclavée.
Le nouveau port de Gouraya,  qui est en voie de finition, va dans un premier plan permettre la création de 600 postes de travail directs et en même temps renforcer ses capacités d’accueil ainsi que sa flottille. Il aura aussi pour conséquence d’augmenter la production halieutique, d’accueillir une nouvelle flottille de 10 unités semi-industrielles et de développer ses activités économiques. Le montant global de marché s’élève à 1 919 205 585,18 DA avec une surface de plan d’eau estimée à 62 750 m2 et d’un linéaire de quai de 640 mètres de long. Lors de son inspection M. Amar Ghoul a demandé aux responsables du suivi de mettre les moyens pour faire de cette réalisation un lieu économique mais aussi un endroit touristique avec toutes les conditions d’accueil pour créer une atmosphère conviviale et de détente, tout 0en martelant : «Il faut en finir avec le bricolage.»
La délégation ministérielle a fait une halte au niveau de l’agglomération de Hadjret-Ennous à l’ouest de Cherchell pour constater l’avancement d’un ouvrage d’art qui aura l’avantage de libérer un virage très dangereux tout en facilitant la circulation à cet endroit. Au port de Cherchell, le ministre des Travaux publics a longuement visité les installations portuaires ainsi que les travaux d’agrandissement du port de pêche. Ce bassin, qui a nécessité une enveloppe budgétaire de 1 600 564 164,90 DA  aura comme opportunité d’augmenter la production halieutique par l’introduction d’une nouvelle flottille de pêche semi-industrielle, avec un délai de réalisation ne dépassant pas 18 mois.
Sur la terrain, le ministre n’a pas manqué d’attirer l’attention des responsables locaux à une meilleure vision pour faire de cette structure un endroit de détente et de loisirs tout en réfléchissant à une architecture moderniste.
A Hadjout, le ministre des Travaux publics a lancé les travaux de contournement de la ville qui sont situés à l’est de la localité. Cet évitement permettra l’amélioration du trafic routier sur l’axe Cherchell-Blida. Il aura aussi pour rôle de désenclaver la zone d’activité de la ville et de réduire sensiblement la pollution en zone urbaine due aux embouteillages tout en améliorant le cadre de vie des riverains. Un premier tronçon de 2,58 km sera réalisé avec une enveloppe financière de 173 298 060  DA reliant la RN 42 au CV 03 jusqu’à la rive droite de l’oued Merad. Elle sera suivie par un prolongement qui va permettre de rejoindre l’agglomération de Nador située à 8 km de Hadjout.
A Tipasa, dernière étape du ministre où il a pu constater la réalisation du port de plaisance et de pêche du chef-lieu de wilaya. Ces deux  infrastructures, qui font partie d’un schéma directeur national, auront comme avantage de développer les activités économiques et touristiques de la ville et de la région compte tenu que Tipasa étant une zone touristique par excellence va dans les prochaines années connaître un afflux touristique important. A ce titre, le ministre a longuement insisté sur les aspects culturels et historiques avec la modernisation du port de plaisance qui sera dans quelque temps le plus beau port de plaisance d’Algérie.
M. Amar Ghoul a en outre mis l’accent sur la nécessité de faire appel à des bureaux d’études étrangers pour en faire du port de plaisance de Tipasa une marina de standing international. En ce qui concerne les autres projets de la wilaya de Tipasa, le ministre a annoncé pour bientôt la continuité de la voie express Bou-Ismaïl-Cherchell, la liaison de la wilaya de Tipasa à Oued Djer par l’autoroute Est-Ouest, la modernisation de la RN 67, le lancement de l’autoroute Tipasa-Bordj Menaïel dans la wilaya de Boumerdès, l’achèvement des boucles et des contournements, évitement en deux fois deux et enfin le maillage des zones éloignées et enclavées pour permettre la fluidité de la circulation routière.

.

.

02-09-2008
        Mohamed El-Ouahed

.

.

.

Les guerres sans fin, de B. Stora

.

L’historien Benjamin Stora, spécialiste reconnu de l’histoire coloniale du Maghreb, et plus particulièrement de l’Algérie (une vingtaine d’ouvrages), revient avec Les guerres sans fin.

Un historien, la France et l’Algérie. Dans ce livre, entre étude historique et témoignage personnel, paru en août aux éditions Stock, Benjamin Stora « associe une réflexion sur l’écriture de l’histoire et l’engagement de l’historien à une analyse profondément originale des rapports entre la France et l’Algérie », signale son éditeur.

Et de préciser : « Guerre d’indépendance, conflits de mémoire et séquelles post- coloniales, guerre civile algérienne, luttes intestines… des deux côtés de la Méditerranée les effets des combats n’en finissent pas, comme les répliques des tremblements de terre. Les rapports entre l’Algérie et la France sont ensanglantés, passionnés, obsédants, durablement marqués par une conflictuelle proximité.

A distance des passions partisanes, froide par méthode, l’histoire de ces relations tourmentées s’écrit néanmoins à chaud et l’exercice est parfois périlleux. Un jour de juin 1995, Benjamin Stora reçoit des menaces et un petit cercueil en bois dans une grande enveloppe beige. »

En introduction, Benjamin Stora écrit que ce livre est un « retour sur les conditions de ’’fabrication’’ de toutes ces histoires algériennes et maghrébines, par les archives écrites, les témoignages, les images ».

Il explique aussi qu’il se présente comme une suite de La Dernière Génération d’octobre (éditions Stock 2003) « qui racontait essentiellement mon engagement politique de 1968 à 1985. Il s’agit cette fois d’un autre engagement à travers l’écriture de l’histoire de l’Algérie, du Maghreb, de l’immigration algérienne en France ». Et de préciser : « Mais on découvrira au fil des pages que ces deux formes d’engagement ne s’opposent jamais vraiment, elles fonctionnent plutôt en miroir l’une de l’autre »…

« Des histoires doubles donc, qui montrent un historien ‘‘classique’’et un historien engagé, dans le seul temps qui vaille : le présent. Non pas un historien du présent, mais un historien au présent, par dessus tout sensible à la présence de l’histoire, en son lieu actif, vivant, qui est la mémoire. » Quelques pages plus loin, dans un chapitre sur l’Histoire et le rapport à l’origine, Benjamin Stora écrit : « Je me suis souvent demandé d’où venait mon ’’engagement’’ pour cette histoire algérienne.

Le lieu de naissance, au sens large, peut fabriquer une ’’carte d’identité’’, un parcours. Les conditions sociales, matérielles, la pauvreté dans lesquelles j’ai vécu avec mes parents quand j’étais enfant, notamment en France après mon arrivée d’Algérie en 1962, permettent de comprendre le basculement vers des motifs de reconnaissance culturelle, voire de revanche sociale.

Mon engagement politique à la faveur d’une période qui est celle de l’après-mai 68 peut expliquer ensuite mon parcours intellectuel. La terre natale, la misère sociale, l’engagement révolutionnaire, la passion de la recherche historique : comment peut s’organiser un ordre de préférence ? » L’auteur a structuré son ouvrage en quatre parties : Du militant à l’historien (1968 -1978).

Dans cette première partie, on trouve notamment un chapitre sur le choix de Messali Hadj, dont l’étude a inauguré le travail d’historien de l’auteur. La seconde partie intitulée Suivre les pistes biographiques, s’ouvre sur un chapitre consacré à Mohamed Harbi, un passeur. Dans La mémoire et les images, Benjamin Stora aborde notamment les trous et traces de mémoire, la découverte de ’’deux oublis’’. L’Algérie en sang (1991-1995), est le titre de la quatrième partie.

L’auteur, qui conclut son ouvrage par deux chapitres sur un impossible oubli et la communautarisation des mémoires, écrit que l’exil, le passage par l’autre restent décidément des moments nécessaires pour atteindre une position d’où l’on peut voir des deux côtés, tout en n’étant ni d’un côté ni de l’autre. A Camus, auquel il se réfère ici, Benjamin Stora reprend, en annexe du texte d’une conférence qu’il a donnée le 6 octobre 2007 : « Il y a cinquante ans, le prix Nobel était attribué à Albert Camus. »

.

.

Benjamin Stora est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont Messali Hadj, pionnier du nationalisme algérien, (Le Sycomore, 1982, Casbah, 1999, Hachette littérature 2004), Dictionnaire biographique de militants nationalistes algériens, 600 portraits (L’Harmattan, 1985), Les Sources du nationalisme algérien. Parcours idéologiques. Origine des acteurs (L’Harmattan, 1988), La Gangrène et l’Oubli. La Mémoire de la Guerre d’Algérie (La Découverte, 1991), La Guerre invisible (Presses de Sciences Po, 2001), Algérie-Maroc, histoires parallèles, Destins croisés (Maisonneuve & Larose, 2002), Les Trois Exils - Juifs d’Algérie (2006, Stock)"

.

.

.

Par Nadjia Bouzeghrane  Le 1er Septembre 2008.

.
.
.
.

Tipaza: Clôture de la saison estivale

.

La fin de la saison estivale s’est déroulée d’une manière progressive au niveau de la côte de la wilaya de Tipaza. Depuis le 26 août dernier, les campings, les complexes touristiques, les places publiques commençaient à être désertés et la fréquentation de ces lieux devenait de moins en moins importante.

Pour cette saison estivale, la wilaya de Tipaza a enregistré un énorme rush, en raison de ses sites naturels paradisiaques (forêts, criques, plages) et la sécurité qui y a régné tout au long de ces deux mois de grande chaleur.

Les statistiques ont révélé un nombre de plus de 30 millions d’estivants qui se sont rendus dans tout le territoire de la wilaya. AïnTagourait, Tipaza, Hadjout, Cherchell, Sidi-Ghilès, Hadjret-Ennous, Messelmoune, Gouraya sont les localités qui ont le plus souffert de l’étouffante circulation automobile, car elles se situent le long de l’itinéraire emprunté par les estivants.

Le centre touristique « Grand Bleu » du Chenoua reste toujours la destination la plus fréquentée du littoral de la wilaya de Tipaza. En matière de services offerts, ce centre plane au-dessus de ses concurrents. Les investissements effectués au niveau de ce centre d’évasion et de repos ont empêché les locataires du « Grand Bleu » d’être incommodés par des perturbations comme les coupures d’eau et d’électricité.

La bâche à eau et le groupe électrogène étaient à la parade. Ce centre qui abrite les séjours pour les colonies de vacances, accueille, comme à l’accoutumée, une clientèle fidélisée au lieu à Chenoua. Les commodités existantes à l’intérieur de ce centre facilitent non seulement la tâche aux employés mais également aux estivants.

Le plus surprenant pour cet été, c’est la venue de familles de pays divers, tels que la Russie, l’Angleterre, la France, l’Espagne, l’Italie, le Canada, la Syrie, le Maroc, le Liban, qui ont passé leurs vacances au milieu des familles algériennes au « Grand Bleu ». Des entreprises du secteur public et du secteur privé ont signé des conventions avec le responsable de ce centre pour permettre aux familles de leurs travailleurs de passer des séjours au bord de mer. Krimo et Azzedine veillaient au grain dans l’espace réservé à une colonie de vacances, qui aura vécu des moments mémorables.

En effet, en plus de petits algériens, il y a eu, cet été, des enfants des communautés algériennes vivant en Tunisie, au Maroc, en Syrie, au Liban, en Egypte venus sur invitation pour la première fois en Algérie, grâce à la prise en charge du département ministériel de Djamel Ould-Abbès. Au total, 1200 enfants ont profité de leur séjour au niveau du « Grand Bleu ».

Le dernier jeudi du mois d’août était triste pour un bon nombre de familles et d’enfants. Les enfants de la colonie de vacances avaient déjà quitté le centre à l’aube du vendredi.

Il ne restait que 30% des locataires qui s’apprêtaient à plier bagages, et se donner rendez-vous pour l’été 2009. Cette année, le centre Grand Bleu s’est organisé au niveau de la plage. Les autorités lui ont délivré une autorisation d’exploitation, qui lui a permis d’installer des paillotes gratuites pour les locataires du centre.

Le responsable espère que cette expérience sera renouvelée pour la prochaine saison estivale, afin d’empêcher les pseudo-plagistes de s’accaparer de ces espaces au bord de la mer, pour obliger ensuite les familles à louer parasols et chaises.

L’ambiance naturelle et conviviale vécue au sein du Grand Bleu par les nombreuses familles tout le long de l’été aura été appréciée différemment. L’éducateur venu de Laghouat, Sohbi, s’occupait des activités des jeux et des loisirs. Djamel « El-Hindi », un autre éducateur de Bouira, se chargeait de l’animation et de l’orientation des vacanciers. Bachir, le DJ maison, qui s’est doté d’un nouveau matériel, dirigeait les soirées selon les goûts des jeunes locataires.

Bachir, l’enfant d’Alger ,« présidait » les rassemblements nocturnes. L’entrée au théâtre de plein air était gratuite chaque soir, y compris les jeudis quand des artistes très connus à l’échelle nationale s’y produisaient. Défilé de mode des lutins du centre, humour, théâtre pour enfants ont été également au menu des animations dans cet amphithéâtre.

Chaque client du Grand Bleu devait respecter le règlement intérieur. Ce qui a permis l’instauration d’un climat familial d’entente et de respect mutuel au sein de cet espace. L’unique point noir relevé est l’intrusion des jet-skieurs, qui viennent des autres plages pour effrayer les baigneurs de la plage du Grand Bleu.

L’expérience acquise par le responsable de ce centre, Barki Mohamed, en matière de prestation touristique au profit de la classe moyenne encourage cet investisseur à s’orienter vers d’autres horizons qui entrent dans le cadre de la stratégie touristique nationale. Au moment où les familles se séparent en larmes en ce dernier vendredi du mois d’août 2008, les « soldats » de Barki Mohamed, à leur tête Slimane, Karim et Relid s’apprêtent à remettre déjà le Grand Bleu du Chenoua à l’heure des séminaires et des regroupements. Il ne reste plus que les souvenirs.

.

.

.

Par M’hamed H. Le 31 août 2008.

.
.
La wilaya de Tipaza a été la première destination de tout le littoral avec une affluence record : un nombre d'estivants qui a atteint les 36 millions, alors qu'ils étaient 31 millions en 2007.
.