Tipaza

Musée archéologique de Tipaza

Reflet fidèle du riche passé local

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A 70 kilomètres à l’ouest d’Alger la capitale, et à une dizaine d’autres avant d’arriver au mont Chenoua, s’étale cette coquette ville, chef-lieu de même nom d’une wilaya riche de ses terres, de ses plages, de son patrimoine archéologique et de ses vestiges historiques, à l’air libre ou demeurant encore enfouis sous terre.
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Une cité au passé riche et glorieux

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Cette ville maritime, avant d’être phénicienne (tipasa signifie «lieu de passage»), était certainement l’emplacement d’un village berbère dans une région de terres fertiles et de forêts denses qui attira les convoitises de ce peuple venu d’Orient dans la haute Antiquité.

Brièvement, rappelons que les Phéniciens, originaires de la Palestine et du Liban actuels, furent amenés à sillonner tous les rivages de la mer Méditerranée – et même au-delà – à la recherche de débouchés commerciaux, de métaux (or, fer, cuivre, étain), de produits agricoles et d’objets manufacturés. Habiles navigateurs et bons géographes (et surtout excellents commerçants qui ont inventé l’alphabet actuel qu’ils ont simplifié à l’extrême), ils ont fondé, d’après les historiens, quelque 300 comptoirs commerciaux sur les côtes méditerranéennes, en Afrique du Nord, en particulier. Citons, entre autres, la fameuse Carthage, sans doute la plus grande et la plus riche capitale à cette période, et qui fut détruite par sa rivale, Rome, à l’issue des guerres Puniques – entre 264 et 146 avant l’ère chrétienne (voir la Nouvelle République n° 3025 du 03/02/2008). Il est certain que Tipasa a vu s’établir ces marins commerçants à partir du VIe siècle avant J-.C., ce qui correspond grosso modo à la période de l’essor et de la puissance carthaginoise dans le Bassin méditerranéen.

Il existe très peu de repères historiques et archéologiques concernant cette ville maritime pour les périodes numide ou mauritanienne, néanmoins, on sait qu’elle faisait partie du royaume de Mauritanie. Celui-ci s’étendait des côtes atlantiques au Maroc jusqu’aux monts des Babors (Sétif) et avait pour capitale Caesarea (Cherchell). A la fin du Ier siècle av. J-.C., elle passa sous la domination des Romains qui avaient vaincu l’aguellid Juba I  grâce à leur célèbre général, Jules César, à la bataille de Thapsus (-46).

Le fils de l’aguellid déchu, Juba II, élevé à Rome par les soins de l’empereur Auguste Octavius, qui lui fit épouser  Cléopâtre Séléné, la fille de la fameuse dernière reine d’Egypte, la non moins célèbre Cléopâtre (qui avait épousé Jules César lorsque ce dernier a pris possession de son pays) devint monarque du pays en -25. Il avait pour capitale Iol (ou Cherchell) et tout indique qu’il fut le bâtisseur de l’admirable et imposant Tombeau royal mauritanien, improprement appelé le Tombeau de la chrétienne. Ce monument imposant domine toute la région et est visible à plusieurs dizaines de lieues, suscitant la curiosité de tous les passagers, en particulier des navigateurs qui passaient tout près du rivage. Le fils de Juba II, Ptolémée II, qui lui succéda, fut assassiné en 39 sur l’ordre de l’empereur Caligula qui entreprit de prendre possession de tout le royaume mauritanien qui resta sous la domination des Romains durant cinq siècles. La ville connut son apogée vers le IVe siècle où sa population atteignit vingt mille habitants environ et s’étendait sur une grande superficie comme le prouvent ses ruines de part et d’autre du port. Un siècle plus tard, les Vandales l’occupèrent, en 430, pour un siècle, avant de céder la place aux Byzantins, vers 534, qui furent eux-mêmes délogés par les Arabes musulmans à partir du dernier quart du VIIe inaugurant, ainsi, une nouvelle ère pour toute la région du nord de l’Afrique.

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Le musée, reflet du passé de la ville et des environs

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La ville de Tipasa s’enorgueillit d’abriter un musée peu spacieux mais bien conçu, et érigé, en 1955, sur une placette ouverte sur le petit port dont il n’est éloigné que de quelques mètres seulement. Il se compose d’un patio et d’une salle d’exposition et donne sur un petit jardin mitoyen. Tous les objets qui y sont exposés proviennent des fouilles effectuées sur les deux principaux sites de la ville, dont l’un est situé à l’est, autour de la basilique de la Sainte Salsa. L’autre ensemble, à l’ouest, d’une grande superficie, contient les principaux vestiges relatifs à la vie civile et religieuse de toute métropole de l’époque en Afrique romaine.

On peut voir dans le premier espace, à côté du comptoir réservé à la réception des visiteurs, plusieurs objets dont on citera, à titre d’exemple, des stèles portant l’effigie de personnages, des ustensiles en verre, en céramique ou en poterie. Figurent, également, plusieurs gravures funéraires, des pans de mosaïques et des symboles puniques comme les étoiles ou le croissant.

En pénétrant dans la salle d’exposition, une grande et très belle mosaïque attire le regard du visiteur par les scènes qu’elle évoque avec un réalisme frappant. Cette belle fresque, datant du IIIe siècle, est appelée la «Mosaïque des captifs» et montre, en son centre et bien en évidence, des prisonniers berbères au temps de l’occupation romaine : un homme et sa femme enchaînés en compagnie de leur fils. Une douzaine de carrés représentent des personnes autour du trio, symbolisant tous des habitants de la ville qui s’opposaient à la politique de romanisation imposée par les conquérants latins. Cette merveilleuse pièce archéologique ornait, à l’époque, le sol du tribunal de la ville et constitue un document de premier ordre sur la résistance farouche qui animait les Numides face à l’acharnement des légions romaines pour imposer leur domination en Afrique du Nord. D’ailleurs, à côté de cette admirable œuvre, trônent des stèles à la mémoire de chevaliers romains tués lors des batailles qu’ils eurent à livrer aux Berbères révoltés aux IIe et aux IIIe  siècles de l’ère chrétienne. Dans ce chapitre, on sait que les Imazighènes ont défendu farouchement leur pays contre l’impérialisme romain et qu’ils se soulevèrent de façon constante, durant les cinq siècles de présence des descendants de Jules César et leur politique tendant à «diviser pour régner», ou la construction du fameux limes d’ouest en est pour contenir les tribus autochtones dans les contrées sahariennes, après les avoir chassées des riches terres du nord. On ne peut s’empêcher, ici, d’évoquer quelques-unes de ces grandes révoltes qu’a vécues le pays, au cours des premiers siècles de notre ère, comme celle du célèbre Tacfarinas, de Firmus, des Circoncellions ou des donatistes chrétiens. D’ailleurs, la propagation de la religion chrétienne, à cette époque-là, était une forme de résistance aux Romains païens et la patrie des Numides a eu sa part de martyrs pour la cause de cette religion monothéiste. Saint Augustin, le fils de Souk Ahras, n’était-il pas considéré comme l’un des plus grands penseurs de la chrétienté, en particulier, et de l’humanité,
en général !

Pour revenir un peu au musée de Tipasa, mentionnons ce qui constitue l’une de ses fiertés : l’exceptionnelle collection de verre antique qui figure parmi les plus belles et les plus représentatives qu’on puisse voir dans tous les pays du Maghreb. Elle réunit des ustensiles admirables, en verre simple ou coloré, conçus pour contenir des parfums ou les cendres des morts des Ier et IIe siècles. Aux angles extrêmes de cette salle, sont exposés des sarcophages de marbre contant l’histoire légendaire des héros mythologiques du Péloponnèse (Grèce), le prince Pélops et la princesse Hippodamie, ou des Néréides et des figures allégoriques du monde marin.

Dans les quatre armoires de la salle, on peut admirer plusieurs objets comme les pièces de numismatique frappées en argent datant de différentes époques (Ier s. av. J-.C.—IIe siècle ap. J-.C.), ainsi que de nombreux objets en bronze, en or, en argent, de céramique ou de poterie, de diverses dimensions (jarres, chandeliers, bouteilles, assiettes, plats, etc.) et périodes (y compris chrétienne, car l’influence du christianisme était très forte en ces temps-là), et de fabrications locale, romaine, grecque ou punique (phénicienne).

En définitive, ce modeste article ne saurait énumérer ou décrire -avec fidélité et de façon exhaustive-les trésors archéologiques qui se trouvent dans l’enceinte de cet admirable musée et qui s’offrent à la curiosité et au besoin de savoir du visiteur, invité à se transporter vers les époques lointaines de notre glorieux passé.

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Avant de clore cet écrit, il est utile de signaler la disponibilité, le professionnalisme et la gentillesse du personnel de ce lieu d’art et d’histoire et qui mérite tous les encouragements et l’entier respect. Voilà qui est fait !
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N.B. : Le musée est ouvert tous les jours, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
(sauf le samedi et les jours fériés).

Droits d’entrée : 20 DA (adultes) et 10 DA (étudiants).
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Rachid Mihoubi, 27-03-2008.
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Les enfants du béton

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Nul ne peut douter que nous vivons une ère qui ressemble un peu à l’enfer. Une époque où les nobles valeurs n’ont plus leur place. Nous avons troqué nos traditions contre des marchandises venues des pays du froid et de la glace. En effet, nous ne sommes plus les mêmes et nous accusons les autres, alors que le mal est ancré en nous. Nous avons perdu notre fougue et notre ardeur et nous sommes tombés dans le fossé de l’absurdité. Beaucoup d’entre nous n’ont plus le temps de goûter et de savourer la vie. On a des fois l’impression qu’au lieu d’avancer nous reculons. On ne vit pas mais on vivote dans l’attente d’un jour heureux. Notre quotidien est aussi odieux qu’un jour pluvieux. Notre vie est aussi banale qu’un film navet en noir et blanc. Rien n’a changé et nous ne sentons plus l’arrivée de ce changement qui se résume à quelques blocs plantés dans des terres fertiles. Et ces sols n’ont pas tardé à donner naissance à une nouvelle génération : insensible, gourmande et unique au monde. Une génération qui n’a qu’un seul rêve, celui de quitter le bled pour aller cueillir les roses ailleurs, car ici tout est noir et laid. Les jeunes Algériens n’ont rien vu et savent que demain sera fait d’hier et que pour vivre il faut de l’audace, car, chez nous, on ne valorise plus celui qui détient le savoir et qui apprivoise les livres, mais celui qui importe les vivres. Les enfants du béton savent mieux que quiconque, que la vie est un cruel combat et qu’il ne faut pas s’étonner si la réalité a deux faces comme certains hommes.
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Les enfants du béton n’ont aucun remords, car ils savent qu’ils sont les victimes d’une incompréhension née de la folie des hommes imprudents. Ils savent aussi qu’ils ont perdu la meilleurs étape de l’Algérie indépendante, celle où tous les Algériens avaient pu voyager dignement à l’étranger. L’époque où on avait une équipe de foot qui jouait pour le pays et non pour (combien elle sera payée ?). La période où notre dinar était sain et pouvait acheter toutes les devises et non pas maintenant où il a toutes les maladies chroniques et qui ne pourra reprendre des forces, même si on lui fait changer chaque semaine une clinique. Les enfants du béton ne connaîtront jamais l’amour de la patrie, car ils n’ont jamais assisté à l’ère du défunt Houari Boumediene et ses beaux discours du nationalisme. Ils n’ont pas écouté les vraies histoires que nous racontaient nos grands-mères sur la lutte contre la France. Les enfants du béton n’ont jamais connu les vraies fêtes de l’indépendance où, pendant toute une semaine, les youyous des femmes comblaient nos oreilles et les défilés semaient la liesse dans nos coeurs d’enfants. Ces pauvres enfants n’ont vu que le sang de leurs propres frères et ne savent toujours pas les causes de ce climat froid plein de vives tensions. Ils n’ont jamais fait du ski et ne pourront faire du patinage artistique, ni encore de l’équitation, ni de la natation dans des piscines couvertes. Ces pauvres enfants sont nés dans l’anarchie et ne connaissent que la cohue des marchés. Ils n’ont pas écouté Jacques Brel, Aznavour, El- Anka et Ghafour. Ces jeunes n’ont jamais développé le goût pour le théâtre, ni celui de veiller pour lire en cachette les oeuvres des grands maîtres. Ces mômes n’ont hélas pas côtoyé Alloula et Medjoubi et ne pourront apprendre que la vie n’est qu’un passage et l’homme doit rester honnête et sage. Les enfants du béton ont perdu tous les repères et préfèrent traverser la mer pour aller vivre loin du visage de la tendre mère. Les enfants nés dans les cités sont aussi froids que ces caves-là, où ils ont grandi. Ils n’ont aucun espoir car toute semble flou et noir. Ils n’ont plus confiance en leur maîtresse qui est souvent elle-même en détresse. Les enfants du béton savent par coeur le mensonge.
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Il est sans doute vrai que rien maintenant ne ressemble à hier. Tout a changé et nos enfants n’arrivent toujours pas à saisir, analyser et comprendre cet environnement rude, fade et rustique. Ils ont vécu une tragédie et rien n’a été fait pour leur faciliter la tâche. Trop souvent on les accuse et on les condamne sans jamais essayer de trouver la faille. On les charge cognitivement, alors que notre devoir était de les vider de tous les stress. Il fallait les écouter et les laisser parler afin de leur permettre de se libérer de toute peur et de toute frustration. Il fallait que l’école soit un refuge et non pas une prison où l’enseignant est le procureur et le directeur est le juge. Ces enfants sont nés au milieu de la violence et ce n’est pas facile de leur ôter cette habitude de sécher les études, d’écouter le rap et de sombrer avec un joint dans le vide. Si certains de nos enfants ont perdu la chance de rejoindre les bancs de l’école, c’est à nous d’agir afin de sauver le reste de nos bambins d’un suicide collectif. C’est à nous de créer des associations culturelles et de dire non à la violation des espaces verts. C’est à nous de nous opposer à tous les projets qui mettront en péril la bonne croissance de nos villes. C’est à nous de veiller à la bonne démarche de nos communes et surtout la participation par des écrits à toutes les autorités. C’est à nous de semer l’espoir dans les coeurs et d’aider nos jeunes à aimer la vie en leur inculquant les bonnes manières comme le goût de la lecture, le cinéma, le sport. C’est à nous de les aider à comprendre le but de leur existence et du respect et l’amour des autres et de la mère patrie l’Algérie. C’est à nous aussi de veiller à ce que nos responsables cessent la politique de construire n’importe comment. On en a ras le bol de ce béton qui a tout envahi et qui risque d’engloutir nos enfants. Nous voulons que nos villes gardent leurs visages d’autrefois. Nous voulons que nos enfants puissent aller comme nous, jadis, à Sidi M’hamed cueillir les roses. Nous voulons que les enfants d’El-Khemis puissent descendre à Boutane pour respirer l’air pur et mordre à la betterave qu’on cultivait à perte de vue. Nous désirons que mômes partent en randonnée à la forêt et bivouaquent tout près de Zougala ou dans les monts de Manoura ou Zaccar. Nous voulons que nos enfants connaissent les lieux où se cachaient les martyrs (Bougara, Bouamrani et les frères Hadji) et les autres héros de la guerre de libération qui sont en vie comme Bemira jadermi, Drif Djilali, Belhathat Benmoussa, Guettache,, Ayad Benouda... etc. Que nos enfants sachent compter sur eux-mêmes pour réussir et devenir riches par le travail et le sérieux, et l’exemple reste celui du défunt Boussedi Bahri, que la ville pleure toujours, car il était un sacré bosseur et surtout un homme très généreux. Nous désirons que nos enfants aiment l’école et apprennent à respecter l’environnement et que nos responsables terminent cette campagne de nettoyage qui a laissé une rasade d’espoir dans nos coeurs noirs par le désespoir. Nous voulons plus d’arbres et plus de bancs et surtout l’aménagement du petit jardin qui se trouve près de la Sûreté de daïra et qui reste un lieu de choix pour les fous, alors que nos respectueux retraités n’ont pas où aller pour lire les journaux, en guettant la fameuse poste qui reste souvent sans le sou. Nous voulons voir le changement de nos rues et trottoirs qui datent depuis les années 1900 et nous voulons une médiathèque pour les habitants à la place de ce désolant projet de mairie qui reste un pissoir à l’air libre. Sincèrement, on éprouve de la honte de voir le centre de notre si adorable ville ainsi. El-Khemis mérite mieux et aspire à un lendemain meilleur et possède tous les atouts pour son embellissement. Espérons que la nouvelle assemblée communale trouvera assez d’argent pour apaiser tout le stress de citadins, qui n’ont rien pour meubler leur solitude, même le stade de foot est devenu un lieu où on va pour insulter gratuitement. Les Khemissiens ont confiance en cette nouvelle équipe qui garde le même meneur de jeu, Monsieur Kebah comme maire et aussi d’autres très bons élus auxquels nous souhaitons le succès dans cette rude tâche qui les attend.
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par Boutaraa Farid
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Cherchell - Iol - Césarée - شرشال

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Cherchell - IOL - Césaré -  شرشال

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Cherchel est bâtie sur l'emplacement de Iol-Césarée ancienne capitale de la Maurétanie, et occupe la partie centrale de l'Antique cité gréco-romaine qui ne mesurait  400 hectares de superficie.

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Cherchell, contrairement à Tipaza, a choisi d'offrir à l'urbanisation de la ville un cachet pittoresque.
Pas besoin de pénétrer l'alcôve d'une aire protégée par un grillage ni de présenter patte blanche à l'entrée de l'ancienne ville, Cherchell a choisi de faire confiance et de composer avec le temps et l'espace. La mer en contrebas et la montagne en aval, l'ancienne capitale romaine de la Méditerranée semble fâchée avec la civilisation, mais s'aligne dans l'esprit des conquêtes et des batailles. Caesaria impose non par sa taille mais par sa différence. Les commerces sont inexistants et tout ce qui peut révéler la présence de l'homme moderne est soit caché, soit transformé. La ville a pris tout juste ce qu'il fallait de la société de consommation. Les quelques badauds dans les rues ou sur la place romaine font partie d'un décor de film hollywoodien. Le mouvement lent, la posture gracieuse, homme et femme, habillés à la coutume arabo-musulmane, ne font pas tache mais s'harmonisent amoureusement avec les reliques de Juba II. Tel est le message de Cherchell : l'harmonie des civilisations, le mariage des couleurs et l'amour de l'histoire. Cherchell se plaît à conter son histoire à ceux qui sont prêts à l'écouter. Une histoire qui remonte à la nuit des temps pour finir sporadiquement avec une assertion contemporaine. Car si Caesaria mêle fable et vérité, elle est quelque peu fâchée avec son histoire contemporaine. Les ruines viennent illustrer ses poèmes tantôt chantés sur le ton d'une confidence tantôt murmurés chaudement à l'oreille. Cherchell n'a pas la pudeur des autres villes romaines qui affichent restaurant sur fond de fumée de grillades et pavé ancestral. Cherchell s'est alliée franchement à Rome. Sans fard ni honte. Et sans oublier cet amour d'un temps lointain, elle épousa la conquête française sans qu'on puisse la gratifier de traîtresse. Cherchell, sur fond de verdure, a offert son âme à ceux qui réussirent à la conquérir. Et comment la plaindre ou la pester quand on sait qu'autant d'amour a ponctué son passage dans l'histoire. De l'amour donné par Juba II qui l'auréola au rang de reine des villes romaines. De toutes les conquêtes, de Carthage à la Mauritanie, c'est Cherchell qui s'est vu couronnée capitale méditerranéenne.

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Quelques mots d'Histoire

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La ville est située au bord du rivage, selon l'esprit et la tradition des Phéniciens et des Grecs. Les collines, à l'Est, rappellent, en petit, l'Hymette, et à l'Ouest, les dentelures de la Côte, sur Ténès, les criques et les baies du Golfe d'Egine.

Attirés par la beauté de ces Côtes et la fertilité du sol, les rudes marins de Phénicie conduisaient dans ces eaux leurs trirèmes ; un îlot leur offrait un refuge ; ce coin de la côte ne pouvait manquer de se développer, car le pays environnant présentait des ressources nombreuses.

Ils y fondèrent au IVe siècle avant J.-C. une colonie qu'ils appelèrent Iol: elle tomba plus tard au pouvoir des princes berbères et fut élevée à la dignité de Capitale par l'un deux, Bocchus II ou Bocchus III.

La famille de Bocchus étant venue à s'éteindre, Auguste fit de Iol la capitale du royaume de Maurétanie ; il en dota le jeune prince Numide Juba II, à qui il avait fait donner la même éducation qu'aux jeunes romains de bonne famille.

Le roi Juba II - Musée du Louvre

Marié à Cléopâtre Séléné, princesse en exil, qui était fille de la Grande Cléopâtre et d'Antoine, et qui, comme Juba, avait grandi au foyer d'Auguste et de Livie, Juba II, par un sentiment de reconnaissance envers son bienfaiteur, donna à la petite ville de Iol, le nom de Césarée en l'honneur de l'Empereur, Caïus Julius César-Octavianus, et il gouverna pour le compte de Rome, qui lui prêta, au besoin, ses légions pour assurer son pouvoir contre les populations indigènes toujours prêtes à se soulever.

Le roi berbère, élevé dans les Arts et les Lettres de la Grèce et de Rome, couvrit sa Capitale de temples, de palais, de thermes, etc..., d'une loyale somptuosité et la peupla d'une foule de divinités empruntées à la Grèce, dues au talent des artistes qu'il amena avec lui et qui apportèrent sur le sol africain les Arts et le Génie helléniques.

Ptolémée succéda en 23 à son père Juba : il, gouvernait paisiblement à Césarée, quand, en 39, invité à se rendre à Rome par son cousin Caligula, petit-fils comme lui de Marc-Antoine, il y arriva escorté d'un nombreux équipage. éclipsant par son luxe la Cour impériale. Caligula, jugeant le temps venu d'annexer les Maurétanies à l'Empire, jaloux d'autre part de la magnificence dont s'entourait le prince berbère, le fit assassiner (40) . - Ce meurtre amena le soulèvement de la Maurétanie occidentale.

Après la répression de la révolte de l'affranchi Aedemon, Claude divisa le royaume de Ptolémée en deux provinces :
-Maurétanie Césarienne, avec Cherchel pour capitale, et
-Maurétanie Tingitane, avec Tanger.

Cherchel fut dès lors le chef-lieu de tout le pays correspondant à la partie occidentale du Département de Constantine, aux départements d'Alger et d'Oran. Le Procurateur y résidait et avait en sa possession tous les pouvoirs. Il avait à sa disposition divers corps de troupe, surtout de la cavalerie ; dans le port, une division navale.

C'est à la fin du deuxième siècle et pendant une partie du troisième que Césarée fut le plus prospère. De superbes édifices s'y élevaient, décorés et meublés somptueusement par d'excellents artistes, sculpteurs, mosaïstes, peintres, décorateurs, ciseleurs, modeleurs, etc..

Mais après le troisième siècle la décadence de Rome se fait sentir à Césarée et des troubles fréquents saccagent cette ville
magnifique.

En 372, un prince Maure du nom de Firmus à la tête de bandes de pillards, l'incendie. Elle fut cependant relevée de ses cendres par Théodose. C'est à cette époque que Saint-Augustin vint y prêcher contre les Donatistes.

Mais les cataclysmes reprennent et se succèdent de plus belle ; les Vandales, avec Genséric comme chef, mutilent et détruisent toutes ses richesses artistiques, tout ce qu'y avait apporté la civilisation, et ils s'installent en Maurétanie en 455.
Un siècle plus tard, Bélisaire s'en empara au nom de Justinien, empereur de Constantinople ; mais les Byzantins ne maîtrisèrent guère le pays avoisinant Cherchel, et la ville ne put reprendre son rang d'autrefois.

La découverte, à Césarée, il y a 60 ans environ, d'une cruche remplie de sous d'or byzantins indique que ce trésor fut enfoui par un de ses habitants au moment de l'invasion des Maures (570 à 580).

Césarée, saccagée par les Arabes, anéantie par les tremblements de terre, tomba dans l'oubli jusqu'au Xe siècle : un auteur de cette époque nous apprend que les Arabes qui occupèrent ses ruines, l'appelaient Cherchel. peut-être par corruption de son ancien nom. Au XIIIe siècle elle dépendait des souverains de Tlemcen.

En 1300, Cherchel tomba au pouvoir d'Abou Yacoub sultan de Fez.

Au XVe siècle, les Maures chassés d'Andalousie y résidèrent et en firent un nid de pirates, sous la domination du Turc Hassan.

Mais Aroudj, dit Barberousse, venu pour chasser les Espagnols, maîtres de la Côte méditerranéenne, qui s'étaient installés dans l'îlot du port d'Alger, devinant en Hassan un concurrent, le fit assassiner. Le fort turc, dont on voit encore les restes à l'extrémité Nord-Ouest, de la place romaine de Cherchel, fut construit par Aroudj en 1718 après J.-C. (924 de l'hégire).

En 1531, Charles-Quint envoya à Cherchel l'illustre Amiral André Doria, qui brûla dans le port une escadre algérienne, mais les Espagnols, grisés de ce succès, eurent la maladresse de se répandre dans la ville et de se livrer au pillage. Surpris par les Turcs, ils durent regagner précipitamment leur galères et retourner en Espagne après avoir perdu près d'un millier d'hommes.
C'est au XVIe siècle que fut construite, sur l'emplacement d'un temple romain, la grande mosquée, aujourd'hui hôpital civil et militaire, dénommée Mosquée aux cent colonnes.

Ces colonnes qui supportent l'édifice ont été prises, probablement, aux Thermes de l'Ouest. Elles devaient former le portique qui entourait cet établissement. Pendant le XVIIè siècle, plusieurs attaques vinrent, devant Cherchel, réprimer la piraterie, entr'autres celles du duc de Beaufort en 1665, de Duquesne en 1682, qui y brulèrent plusieurs navires corsaires

Durant cette période turque, un Caïd était envoyé à Cherchel, qui commandait les Beni-Menasser et tout le littoral ce qui n'empêcha pas les collisions permanentes entre toute les tribus de la rive gauche de l'Oued Damous. Aucun événement sérieux n'est à signaler depuis la fin du XVIIè siècle jusqu'à la conquête française. Et ce n'est qu'en 1840, après 1e pillage par les Corsaires cherchelois, d'une tartane française que le Maréchal Valée, à la tête de ses soldats, conquit Cherchel. Le Commandant Cavaignac, qui y fut laissé, eut à repousser plusieurs attaques.

Le Commandant Gauthrin y fu tué. Mais Bugeaud et Changarnier y rétablirent le calme et la construction d'une enceinte de 1.800 mètres, protégea définitivement Cherchel jusqu'à l'insurrection. de 1871, où la vill fut bloquée par les rebelles, qui ne se retirèrent qu'à la mor de leur chef, Malek Berkani.

Aujourd'hui, Césarée, l'ancienne capitale maurétannienne n'est plus que Cherchel, chef-lieu de canton d'Algérie, mais la gloire de son passé a survécu, car elle offre outre la douceur de son climat, les témoignages accumulés de ses splendeurs et de sa naissance illustre.

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Jean Glénat 1932

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Ce qu'il faut voir à Cherchell

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Plan de Cherchell

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Place romaine

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------Située dans un cadre merveilleux, parée d'une magnifique plantation de bellombras, ornée d'une élégante fontaine et de fragments d'architecture antique de toute beauté, l'ancienn place de l'Esplanade fait rapidement la conquête de celui qui la voit pour la première fois. Elle est bordée, du côté de mer, par une promenade en corniche heureusement conçue d'où l'on jouit d'un panorama vraiment féérique et, pendant la saison d'été, d'une température idéale.

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Fontaine de la place romaine

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------Très décorative, elle mérite une mention spéciale avec ses moulages en ciment de quatre têtes énormes dont les originaux sont au Musée, avec ses chapiteaux et ses vasques en marbre, avec son bassin entouré de fragments architecturaux d'une sculpture parfaite.

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Fort de Barberousse
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------En contre-bas de la place Romaine et sur le prolongement du boulevard en corniche, on voit encore, dominant le port, les vestiges de la forteresse construite par le premier Barberousse.

------Une inscription, conservée au Musée, surmontait la porte d'entrée de cet ouvrage militaire.

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Port

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------Enclavé entre le quai de la Douane et l'îlot Joinville, le port de Cherchel est loin de couvrir la superficie de l'ancien port romain, si l'on en juge, lorsque les eaux de la mer son basses, par les fragments de jetées qui existent encore.

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Phare de Cherchel

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------Hauteur : 26 m. 40 au-dessus du sol et 37 mètres au-dessus des hautes mers. Edifié au centre du fort de l'îlot Joinville, c'est une tour cylindrique en pierre de taille dure importée de France.
------Eclairé à l'incandescence par la vapeur de pétrole, le phare de Cherchel a une portée lumineuse variant, selon les époques de l'année, entre 14.000 et 26.000 mètres.

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Marabout de Sidi-Brahim El-Ghobrini
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------Situé en dehors de la ville et surplombant la falaise derxière la gare du chemin de fer, le Marabout de Sidi-Brahim est un lieu de pélerinage très fréquenté par les indigènes qui ont pour la famille maraboutique des Ghobrini la plus grande vénération.

------Ce monument religieux est intéressant à visiter. Il sert de sépulture aux membres de la famille des Ghobrini et renferrn des étendards et des tapis très anciens.

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Le Musée des Antiquités

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Entrée du Musée

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------A lui seul, c'est toute l'Afrique romaine dans ce qu'elle eut e plus grandiose, de plus puissant.

------On est frappé surtout de trouver, en grand nombre, dans cette magnifique collection, des répliques de types grecs : répliques de cet art immortel, qui a été et sera toujours le guide de tout art qui voudra rester grand.

------C'est pour cela que nous recommandons la visite du Musée de Cherchel aux amateurs d'art, aux artistes qui y puiseront un enseignement précieux.

------Il fut construit en 1908, sur les plans simples mais de bon goût de l'architecte Régnier, d'Alger ; l'éclairage est excellent. Les statues et tous les objets qui y sont exposés sont parfaitement en valeur.
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Cavalier numide - Mosaïque de Cherchell

Les trois Grâces Mosaïque du IVe siècle - Musée de Cherchell

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Juba II

Cléopatre Séléné

Ptomélée

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Grands Thermes de l'Ouest
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------L'importance des Thermes dans la vie romaine était capitale. Leur usage était si répandu que toutes les cités antiques en possédaient un ou plusieurs établissements.
------A Cherchel, on connaît l'emplacement de quatre, et les vestiges de deux subsistent encore : ceux des grands Thermes de l'Ouest et ceux des Thermes de l'Est.
------L'achèvement des grands Thermes peut se placer au IIè siècle. Bâti en briques plates et blocage, cet édifice est remarquable par la symétrie de ses divisions : éphébéum, piscines, frigidarium, tepidarium, caldarium, hypocaustes, etc. ; plusieurs salles sont pavées de mosaïques, malheureusement très mutilées, ou de dalles d'onyx les parois étaient recouvertes de marbre blanc dont les fragments très apparents subsistent encore, et de nombreuses statues, dont les niches vides sont toujours là, attestant la somptuosité de l'ensemble.

------Les nombreux objets : chapiteaux, fûts de colonnes, cor-niches, dédicaces, sarcophages, fragments de marbre, de statues de calcaire, de terre cuite, qui y sont exposés proviennent de fouilles pratiquées à Cherchel ou dans la banlieue ; ils ont été apportés là pour ne pas encombrer le Musée, pour lequel les Thermes servent en quelque sorte d'annexe.

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Thermes de l'Est
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------Moins vastes que les précédents, ces Thermes dominent, par leurs vestiges très apparents, le haut du champ de manoeuvres.

------Les vestiges qui entourent au Nord et à l'Ouest de ces Thermes ont été mis au jour au courant des années 1931 et 1932.

------Le chemin qui longe les Thermes côté Est à l'extrémité du champ de manoeuvres, tracé sur l'emplacement d'un temple d'Isis, a été fouillé en 1921. On y a trouvé une statue d'Isis, une prêtresse de cette divinité, une tête d'Harpocrate, une Cérès et des fragments d'autres statues. Ces statues et la mosaïque " Jugement de Paris ", du IVe siècle de notre ère, trouvée dans une salle des Thermes, sont au Musée.

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Le Théâtre Romain

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------On croit qu'il remonte au règne de Claude, vers le milieu du Ier siècle. Magnifiquement situé, suivant la tradition grec-que, les héros de Sophocle ou d'Eschyle ne pouvaient souhaiter cadre plus beau. Il s'installe au flanc d'une collin incliné vers le Nord, faisant face à la mer.

------Son architecture était l'architecture classique du temps on peut se représenter sa décoration d'après de nombreu fragments : chapiteaux corinthiens du dessin le plus pu r fines colonnes aux cannelures délicates ; entablements o l'éclat du marbre grec voisine avec le Carrare ; bases et 1 ût de colonnes en porphyre vert ou rose pâle et en brèche d Chenoua, aux tons variés.
------Partout une maîtrise constante qui s'accuse dans les rosa ces des soffites, les acanthes des modillons, les feuilles d'ea ou les oves des corniches finement ciselées.
------Bien qu'il soit aujourd'hui très en ruine et qu'il ait été à une époque encore ignorée, au IVe siècle probablement, transformé en amphithéâtre, on peut cependant retrouver les éIéments essentiels de l'édifice primitif : la scena, l'orchestra et la cavea ; situer le postscenium, le prosccenium, le pulpitum etc... Le podium de l'amphithéâtre a remplacé le balteus qu séparait les gradins des trois rangs de sièges réservés, dan l'orchestra aux personnages de marque : décurions, flamioes chevaliers, etc..
. ------Les couloirs, construits en pierre de grand appareil, existent en grande partie. ainsi que beaucoup de dépendances, le soubassement du mur du fond de la scena et de la façade extérieure du théâtre. La scena a disparu, le dallage de l'orchestra aussi, pour faire place à l'arena. De la cavea, il ne reste que l'immense cavité ; des trente rangées de gradins qui existaient encore au début de l'occupation française, il ne subsiste qu'une dizaine de dalles, tout ayant été em ployé, à l'époque, aux constructions militaires.

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Amphithéâtre

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------De l'Amphithéâtre, à l'est du Champ de Manoeuvres, il ne reste que des blocs énormes et des fragments de murs, où l'on aperçoit quelques arcades extérieures, qui soutenaient les gradins : un massif, côté Est, en montre une partie. Dans l'arena. des fouilles ont mis au jour des couloirs souterrains.

------La légende a conservé le nom d'une chrétienne qui y subit le martyre, Sainte Marcienne.

------Cette vaste enceinte ovale, qui retentissait jadis du rugissement des fauves, est aujourd'hui envahie par d'innombrables végétations, d'où émergent quelques vestiges émouvants, patinés par le soleil, c'est un coin sauvage, mais pittoresque et charmant.

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Le Cirque
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------Cet immense édifice, dont l'emplacement, bien marqué, se trouve à l'extrémité du chemin à gauche de la route, après la porte de Ténès, est le plus maltraité des monuments antiques : il n'en reste que les substructures du côté Nord, ainsi que le mur cintré de l'extrémité Est.

------Toutes les pierres de la spina ont servi à construire l'église paroissiale et dés maisons particulières.

------De ce point, tout en s'enthousiasmant pour les courses effrénées de chars et de quadriges, les habitants de Coesarée pouvaient jouir d'une vue panoramique superbe, sur la mer de Turquoise.

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Porte de Ténès

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Porte de Miliana	

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Porte d'Alger (a été detruite)

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Entrée de l'Académie militaire

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Excursion autour de Cherchell

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Paysage Cherchellois

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L'Oued Bellah ou l'oued Hachem

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---A 6 kilomètres à l'Ouest de Cherchel, se trouve le site de l'oued Bellah. Allez le visiter, car il est charmant ; mais. déjà, il vous aura frappé, si vous êtes arrivé par la route d'Alger.

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---Quittant la riche plaine de l'oued El-Hachem et finissant de contourner la masse énorme du Chenoua, vous êtes ,aisi par un brusque changement de panorama. Tout à coup, le paysage se transforme, s'éclaire et vos yeux sont à nouveau charmés par le spectacle de la mer. Des ruines surgissent ; ce sont les arches d'un aqueduc romain, plus ou moins mutilé par le temps, mais aussi par les hommes qui, dans la hâte de conquérir ce sol nouveau, ont arraché à ces vestiges les pierres nécessaires à la construction de la route voisine. Quelques années avant la guerre de 1914, elles furent en partie restaurées par M. Christofle, architecte en chef et inspecteur des Monuments Historiques d'Algérie. Elles apportent comme un beau décor de théâtre au paysage si plein de poésie de ce coin délicieux de l'oued Bellah.

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L'aqueduc romain au-dessus de l'Oued Khouas

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Cherchell de Césarée    

O rivages aimés du soleil et des dieux !
Récifs rongés de sel où la mer vient s'abattre,
Tremblants sous le ressac de ses flots furieux,
Si blancs qu'on vous dirait d'albâtre.
Grève de sable fin que rosit le couchant,
Qui reçoit dans la paix les baisers de l'écume.
Alors que vers l'azur s'envole un dernier chant
Pour une étoile qui s'allume,
Pampres verts des coteaux couronnés d'orangers
Et de pins résineux ; vous, croupes
Nonchalantes
Que colore au printemps la fleur de ces vergers
Qu'on voit escalader vos pentes ;
Et toi, majestueux et troublant Chenoua
Dont le front plein d'orgueil se cache dans la nue,
Au flanc duquel pourrait dormir Antinéa
En quelque retraite inconnue !
Splendeur ! Immensité de la mer et du ciel !
Rien ne peut surpasser vos soudaines colères
Ou la sublimité d'un coucher de soleil
Devant des ruines séculaires.
C'est là Cherchell, que tu t'isoles dans l'oubli
Ainsi qu'en ton musée une statue ancienne
Que drape fièrement la tunique au long pli
Moulant son corps de patricienne.
Tuiles rouges des toits qui penchent vers le port,
Parfums -musc ou jasmin -s'exhalant des ruelles,
Balancelles que berce une brise à ton bord
De caresses perpétuelles.
Gazouillis des jardins, calices entrouverts,
Fûts géants des dattiers dont les palmes s'inclinent
Ainsi qu'une fusée éclate en bouquets verts
Qui retombent sur la colline....
Place romaine au pied de qui les flots calmés
Meurent dans la douceur d'un soir de clair de lune,
Où la chaleur du jour ne pénètre jamais,
Ni sa lumière inopportune ;
Thermes d'où montaient la musique et les chœurs
Aux applaudissements d'une foule en démence
Qui tout en couronnant de lauriers ses acteurs
Riait de Plaute ou de Térence !
Yol ! Yol ! Avais – tu fait ce rêve certains jours
Où tirant leur trirème au sable de ta plage,
Des marchands prirent pied sur ton sol, tour à tour.
Venus de Tyr et de Carthage ?
Pourtant la gloire vint sur ton front étonné
Déposer le baiser de Rome protectrice, quand
De Cléopâtre la fille Séléné
Unit sa grâce à ton délice.
Or, un vent de tempête et de sédition
Balaya le sommet d'où on te vit descendre,
Et les siècles tombant sur ta perfection
Firent sur toi pleuvoir leur cendre.
Mais le ciel éternel rajeunit la beauté
Et je veux, ô Cherchell, sur ta ruine sacrée
Célébrer le réveil de l'antique cité
La somptueuse Césarée

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René Rousseau

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http://www.youtube.com/watch?v=Xmdl9zUUbRc&feature=related

cherchell algerie

07:38  mn
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Que chacun dise avec fierté: 'je suis un(e) Cherchellois(e)! '

 
 
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Camus & Tipaza

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....''Heureux celui des vivants sur la terre qui a vu ces choses''....

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  ''Au printemps, Tipasa est habitée des dieux et le dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes, la mer cuirassée d'argent, le ciel bleu écru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierres. A certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleurs qui tombent aux bord des cils. L'odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. A peine au fond du paysage, puis-je voir la masse noire du Chenoua qui prend racine dans les collines autour du village, et s'ébranle d'un rythme lourd et pesant pour aller s'accroupir dans la mer.''

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....''Je m'obstinais pourtant, sans trop savoir ce que j'attendais, sinon , peut-être le moment de revenir à Tipasa. Certes c'est une grande folie de revenir sur les lieux de sa jeunesse et de vouloir revivre à quarante ans ce qu'on a aimé et dont on a fortement joui à ving''.....

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....''Je désirais revoir le Chenoua, cette lourde et solide montagne, découpée dans un seul bloc, qui longe la baie de Tipasa à l'ouest, avant de descendre elle même dans la mer. On l'aperçoit de loin bien avant d'arriver, vapeur bleue et légère qui se confond encore avec le ciel. Mais elle se condense peu à peu, à mesure qu'on avance vers elle, jusqu'à prendre la couleur des eaux qui l'entourent, grande vague immobile dont le prodigieux élan aurait été brutalement figé au dessus de la mer calmée d'un seul coup. Plus près encore, presque aux portes de Tipasa, voici sa masse sourcilleuse, brune et verte, voici le vieux dieu moussu que rien n'ébranlera, refuge et port pour ses fils dont je suis''....

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La stè érigée en mémoire d'Albert Camus à Tipasa.

Elle fait face à la baie du Chenoua.

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"A midi sur les pentes à demi sableuses et convertes d'héliotropes comme d'une écume qu'auraient laissée en se retirant les vagues furieuses des derniers jours, je regardais la mer qui, à cette heure, se soulevait à peine d'une mouvement épuisé et je rassasiais les deux soifs qu'on ne peut tromper longtemps sans que l'être se dessèche, je veus dire aimer et admirer. Car il y a seulement de la malchance à n'être pas aimé : il y a du malheur à ne point aimer. Nous tous, aujourd'hui, mourons de ce malheur. C'est que le sang, les haines décharnent le cœur lui-même; la longue revendication de la justice épuise l'amour qui pourtant lui a donné naissance. Dans la clameur où nous vivons, l'amour est impossible et la justice ne suffit pas. C'est pourquoi l'Europe hait le jour et ne sait qu'opposer l'injustice à elle-même.

Mais pour empêcher que la justice se racornisse, beau fruit orange qui ne contient qu'une pulpe amère et sèche, je redécouvrais à Tipasa qu'il fallait garder intactes en soi une fraîcheur, une source de joie, aimer le jour qui échappe à l'injustice, et retourner au combat avec cette lumière conquise. Je retrouvais ici l'ancienne beauté, un ciel jeune, et je mesurais ma chance, comprenant enfin que dans les pires années de notre folie le souvenir de ce ciel m'avait empêché de désespérer. J'avais toujours su que les ruines de Tipasa étaient plus jeunes que nos chantiers ou nos décombres. Le monde y recommençait tous les jours dans une lumière toujours neuve. O lumière! C'est le cri de tous les personnages placés, dans le drame antique, devant leur destin. Ce recours dernier était aussi le nôtre et je le savais maintenant. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible."

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Albert Camus dans'' Noces'' ou ''L'été''

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Camus, dans un de ses textes " scolaires ", Noces à Tipasa, qu'il écrivit en juillet 1937, à la suite d'une journée passée avec la sensuelle Christiane Galindo, une jeune Oranaise, (cf. Albert Camus, Herbert Lottman, p. 139 et p. 153) consacre quelques lignes généreuses au village-jardin de Tipasa : " partout des bougainvillées rosat dépassent les murs des villas, dans les jardins des hibiscus au rouge pâle, une profusion de roses thé épaisses comme de la crème et de délicates bordures de longs iris bleus "; dans le parc " arrangé en jardin au bord de la route nationale " des grenadiers, du romarin; le village entier a " ses murs blancs et roses et vérandas vertes " tandis que " l'autobus est couleur de bouton d'or " et que " les bouchers dans leurs voitures rouges font leur tournée matinale ".

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Retour sur 'Noces à Tipasa'

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"Noces à Tipasa". Cet extrait montre l'amour fou de son auteur, pour les paysages de son Algérie natale. Il écrit avec beaucoup d'amour et de lyrisme ce pays si cher à con coeur dans une évocation poétique d'un paysage maritime toute chargée de méditations.

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Au printemps, Tipasa est habitée par les dieux et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes, la mer cuirassée d'argent, le ciel bleu écru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierres. A certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleurs qui tremblent au bord des cils. L'odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. A peine, au fond du paysage, puis-je voir la masse noire du Chenoua qui prend racine dans les collines autour du village, et s'ébranle d'un rythme sûr et pesant pour aller s'accroupir dans la mer.

Nous arrivons par le village qui s'ouvre déjà sur la baie. Nous entrons dans un monde jaune et bleu où. nous accueille le soupir odorant et âcre de la terre d'été en Algérie. Partout, des bougainvillées rosat dépassent les murs des villas; dans les jardins, des hibiscus au rouge encore pâle, une profusion de roses thé épaisses comme de la crème et de délicates bordures de longs iris bleus. Toutes les pierres sont chaudes. A l'heure où nous descendons de l'autobus couleur de bouton d'or, les bouchers dans leurs voitures rouges font leur tournée matinale et les sonneries de leurs trompettes appellent les habitants.
A gauche du port, un escalier de pierres sèches mène aux ruines, parmi les lentisques et les genêtS. Le chemin passe devant un petit phare pour plonger ensuite en pleine campagne. Déjà, au pied de ce phare, de grosses plantes grasses aux fleurs violettes, jaunes et rouges, descendent vers les premiers rochers que la mer suce avec un bruit de baisers. Debout dans le vent léger, sous le soleil qui nous chauffe un seul côté du visage, nous regardons la lumière descendre du ciel, la mer sans une ride, et le sourire de ses dents éclatantes. Avant d'entrer dans le royaume des ruines, pour la dernière fois nous sommes spectateurs.

Au bout de quelques pas, les absinthes nous prennent à la gorge. Leur laine grise couvre les ruines à perte de vue. Leur essence fermente sous la chaleur, et de la terre au soleil monte sur toute l'étendue du monde un alcool généreux qui fait vaciller le ciel. Nous marchons à la rencontre de l'amour et du désir. Nous ne cherchons pas de leçons, ni l'amère philosophie qu'on demande à la grandeur. Hors du soleil, des baisers et des parfums sauvages, tout nous paraît futile. Pour moi, je ne cherche pas à y être seul. J'y suis souvent allé avec ceux que j'aimais et je lisais sur leurs traits le clair sourire qu'y prenait le visage de l'amour. Ici, je laisse à d'autres l'ordre et la mesure. C'est le grand libertinage de la nature et de la mer qui m'accapare tout entier. Dans ce mariage des ruines et du printemps, les ruines sont redevenues pierres, et perdant le poli imposé par l'homme, sont rentrées dans la nature. Pour le retour de ces filles prodigues, la nature a prodigué les fleurs. Entre les dalles du forum, l'héliotrope pousse sa tête ronde et blanche, et les géraniums rouges versent leur sang sur ce qui fut maisons, temples et places publiques. Comme ces hommes que beaucoup de science ramène à Dieu, beaucoup d'années ont ramené les ruines à la maison de leur mère. Aujourd'hui enfin leur passé les quitte, et rien ne les distrait de cette force profonde qui les ramène au centre des choses qui tombent.

Que d'heures passées à écraser les absinthes, à caresser les ruines, à tenter d'accorder ma respiration aux soupirs tumultueux du monde! Enfoncé parmi les odeurs sauvages et les concerts d'insectes somnolents, j'ouvre les yeux et mon cœur à la grandeur insoutenable de ce ciel gorgé de chaleur. Ce n'est pas si facile de devenir ce qu'on est, de retrouver sa mesure profonde. Mais à regarder l'échine solide du Chenoua, mon cœur se calmait d'une étrange certitude. J'apprenais à respirer, je m'intégrais et je m'accomplissais. Je gravissais l'un après l'autre des coteaux dont chacun me réservait une récompense, comme ce temple dont les colonnes mesurent la course du soleil et d'où  on voit le village entier, ses murs blancs et roses et ses vérandas vertes. Comme aussi cette basilique sur la colline Est : elle a gardé ses murs et dans un grand rayon autour d'elle s'alignent des sarcophages exhumés, pour la plupart à peine issus de la terre dont ils participent encore. Ils ont contenu des morts; pour le moment il y pousse des sauges et des ravenelles. La basilique Sainte-Salsa est chrétienne, mais chaque fois qu'on regarde par une ouverture, c'est la mélodie du monde qui parvient jusqu'à nous : coteaux plantés de pins et de cyprès, ou bien la mer qui roule ses chiens blancs à une vingtaine de mètres. La colline qui supporte Sainte-Salsa est plate à son sommet et le vent souffle plus largement à travers les portiques. Sous le soleil du matin, un grand bonheur se balance dans l'espace.

Bien pauvres sont ceux qui ont besoin de mythes. Ici les dieux servent de lits ou de repères dans la course des journées. Je décris et je dis: « Voici qui est rouge, qui est bleu, qui est vert. Ceci est la mer, la montagne, les fleurs. » Et qu'ai-je besoin de parler de Dionysos pour dire que j'aime écraser les boules de len­tisques sous mon nez? Est-il même à Déméter ce vieil hymne à quoi plus tard je songerai sans contrainte : « Heureux celui des vivants sur la terre qui a vu ces choses. » Voir, et voir sur cette terre, comment oublier la leçon? Aux mystères d'Éleusis, il suffisait de contempler. Ici même, je sais que jamais je ne m'approcherai assez du monde. Il me faut être nu et puis plonger dans la mer, encore tout parfumé des essences de la terre, laver celles-ci dans celle-là, et nouer sur ma peau l'étreinte pour laquelle soupirent lèvres à lèvres depuis si longtemps la terre et la mer. Entré dans l'eau, c'est le saisissement, la montée d'une glu froide et opaque, puis le plongeon dans le bourdonnement des oreilles, le nez coulant et la bouche amère -la nage, les bras vernis d'eau sortis de la mer pour se dorer dans le soleil et rabattus dans une torsion de tous les muscles; la course de l'eau sur mon corps, cette possession tumultueuse de l'onde par mes jambes - et l'absence d'horizon. Sur le rivage, c'est la chute dans le sable, aban­donné au monde, rentré dans ma pesanteur de chair et d'os, abruti de soleil, avec, de loin en loin, un regard pour mes bras où les flaques de peau sèche découvrent, avec le glissement de l'eau, le duvet blond et la poussière de sel.

Je comprends ici ce qu'on appelle gloire: le droit d'aimer sans mesure. Il n'y a qu'un seul amour dans ce monde. Étreindre un corps de femme, c'est aussi retenir contre soi cette joie étrange qui descend du ciel vers la mer. Tout à l'heure, quand je me jetterai dans les absinthes pour me faire entrer leur parfum dans le corps, j'aurai conscience, contre tous les préjugés, d'accomplir une vérité qui est celle du soleil et sera aussi celle de ma mort. Dans un sens, c'est bien ma vie que je joue ici, une vie à goût de pierre chaude, pleine de soupirs de la mer et des cigales qui commencent à chanter mainte­nant. La brise est fraîche et le ciel bleu. J'aime cette vie avec abandon et veux en parler avec liberté: elle me donne l'orgueil de ma condition d'homme. Pourtant, on me l'a souvent dit : il n'y a pas de quoi être fier. Si, il y a de quoi: ce soleil, cette mer, mon cœur bondissant de jeunesse, mon corps au goût de sel et l'immense décor où la tendresse et la gloire se rencontrent dans le jaune et le bleu. C'est à conquérir cela qu'il me faut appliquer ma force et mes res­sources. Tout ici me laisse intact, je n'abandonne rien de moi-même, je ne revêts aucun masque: il me suffit d'apprendre patiemment la difficile science de vivre qui vaut bien tout leur savoir vivre
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Un peu avant midi, nous revenions par les ruines vers un petit café au bord du port. La tête retentissante des cymbales du soleil et des couleurs, quelle fraîche bienvenue que celle de la salle pleine d'ombre, du grand verre de menthe verte et glacée. Au-dehors, c'est la mer et la route ardente de Poussière. Assis devant la table, je tente de saisir entre mes cils battants l'éblouis­sement multicolore du ciel blanc de chaleur. Le visage mouillé de sueur, mais le corps frais dans la légère toile qui nous habille, nous étalons tous l'heureuse lassitude d'un jour de noces avec le monde.

On mange mal dans ce café, mais il y a beau­coup de fruits - surtout des pêches qu'on mange en Y mordant, de sorte que le jus en Coule sur le menton. Les dents refermées sur la pêche, j'écoute les grands coups de mon sang monter jusqu'aux oreilles, je regarde de tous mes yeux. Sur la mer, c'est le silence énorme de midi. Tout être beau a l'orgueil naturel de sa beauté et le monde aujourd'hui laisse son orgueil suinter de toutes parts. Devant lui, pourquoi nierais-je la joie de vivre, si je sais ne pas tout renfermer dans la joie de vivre? Il n'y a pas de honte à être heureux. Mais aujourd'hui l'imbécile est roi, et j'appelle imbécile celui qui a peur de jouir. On nous a tellement parlé de l'orgueil : vous savez, c'est le péché de Satan. Méfiance, criait-on, vous vous perdrez, et vos forces vives. Depuis, j'ai appris en effet qu'un certain orgueiL. Mais à d'autres moments, je ne peux m'empêcher de revendiquer l'orgueil de vivre que le monde tout entier conspire à me donner. A Tipasa, je vois équivaut à je crois, et je ne m'obstine pas à nier ce que ma main peut toucher et mes lèvres caresser. Je n'éprouve pas le besoin d'en faire une œuvre d'art, mais de raconter ce qui est différent. Tipasa m'apparaît comme ces per­sonnages qu'on décrit pour signifier indirecte­ment un point de vue sur le monde. Comme eu;x, elle témoigne, et virilement. Elle est aujour­d'hui mon personnage et il me semble qu'à le caresser et le décrire, mon ivresse n'aura plus de fin. Il y a un temps pour vivre et un temps pour témoigner de vivre. Il y a aussi un temps pour créer, ce qui est moins naturel. Il me suffit de vivre de tout mon corps et de témoigner de tout mon cœur. Vivre Tipasa, témoigner et l'œuvre d'art viendra ensuite. Il y a là une liberté.
Jamais je ne restais plus d'une journée à Tipasa. Il vient toujours un moment où l'on a trop vu un paysage, de même qu'il faut longtemps avant qu'on l'ait assez vu. Les mon­tagnes, le ciel, la mer sont comme des visages dont on découvre l'aridité ou la splendeur, à force de regarder au lieu de voir. Mais tout visage, pour être éloquent, doit subir un certain renouvellement. Et l'on se plaint d'être trop rapidement lassé quand il faudrait admirer que le monde nous paraisse nouveau pour avoir été seulement oublié.

Vers le soir, je regagnais une partie du parc plus ordonnée, arrangée en jardin, au bord de la route nationale. Au sortir du tumulte des parfums et du soleil, dans l'air maintenant rafraîchi par le soir, l'esprit s'y calmait, le corps détendu goûtait le silence intérieur qui naît de l'amour satisfait. Je m'étais assis sur un banc. Je regardais la campagne s'arrondir avec le jour. J'étais repu. Au-dessus de moi, un grenadier laissait pendre les boutons de ses fleurs, clos et côtelés comme de petits poings fermés qui contiendraient tout l'espoir du printemps. Il Y avait du romarin derrière moi et j'en percevais seulement le parfum d'alcool. Des collines s'encadraient entre les arbres et, plus loin encore, un liséré de mer au-dessus duquel le ciel, comme une voile en panne, reposait de toute sa tendresse. J'avais au cœur une joie étrange, celle-là même qui naît d'une conscience tranquille. Il y a un sentiment que connaissent les acteurs lors­qu'ils ont conscience d'avoir bien rempli leur rôle, c'est-à-dire, au sens le plus précis, d'avoir fait coïncider leurs gestes et ceux du personnage idéal qu'ils incarnent, d'être entrés en quelque sorte dans un dessin fait à l'avance et qu'ils ont d'un coup fait vivre et battre avec leur propre cœur. C'était précisément cela que je ressentais : j'avais bien joué mon rôle. J'avais fait mon métier d'homme et d'avoir connu la joie tout un long jour ne me semblait pas une réus­site exceptionnelle, mais l'accomplissement ému d'une condition qui, en certaines circonstances, nous fait un devoir d'être heureux. Nous retrou­vons alors une solitude, mais cette fois dans la satisfaction.

Maintenant, les arbres s'étaient peuplés d'oiseaux. La terre soupirait lentement avant d'entrer dans l'ombre. Tout à l'heure, avec la pre­mière étoile, la nuit tombera sur la scène du monde. Les dieux éclatants du jour retourneront à leur mort quotidienne. Mais d'autres dieux viendront. Et pour être plus sombres, leurs faces ravagées seront nées cependant dans le cœur de la terre.

A présent du moins, l’incessante éclosion des vagues sur le sable me parvenait à travers tout un espace où dansait un pollen doré. Mer, cam­pagne, silence, parfums de cette terre, je m’emplissais d’une vie odorante et je mordais dans le fruit déjà doré du monde, bouleversé de sen­tir son jus sucré et fort couler le long de mes lèvres. Non, ce n’était pas moi qui comptais, ni le monde, mais seulement l’accord et le silence qui de lui à moi faisait naître l’amour. Amour que je n’avais pas la faiblesse de revendiquer pour moi seul, conscient et orgueilleux de le partager avec toute une race, née du soleil et de la mer, vivante et savoureuse, qui puise sa grandeur dans sa simplicité et debout sur les plages, adresse son sourire complice au sourire éclatant de ses ciels.
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Noces, Albert Camus, Editions Gallimard, 1959

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« Je retrouvai exactement ce que j'étais venu chercher et qui, malgré le temps et le monde, m'était offert, à moi seul vraiment, dans cette nature déserte. »

Camus, « L'été »

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Je parle souvent de Tipaza dans ces pages, et c'est normal

car c'est à Tipaza que j'ai découvert cette paix à nulle autre pareille.

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"Le plus "grec" des sites archéologiques de l'Algérie par la présence de la mer qui brise et mêle son écume à l'envol des pigeons sauvages, ou bien, lisse et heureuse, étreint les promontoires, tandis que, dragon de légende, monte et s'étire à l'horizon la haute et puissante échine du Chenoua.

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Mais aussi un des sites les plus spécifiques de l'Afrique antique : la romanité y a sa large part et a finalement imposé son uniforme : forum et basilique, temples et théâtres, églises et baptistère; cependant la vie et la culture ont ici commencé tôt, avec les navigateurs et les marchands phéniciens, dont les fouilles révèlent encore de nouvelles traces, avec les dynasties berbères des royaumes maurétaniens, pour lesquelles le "Tombeau de la Chrétienne", tout proche, témoigne orgueilleusement.
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Ruines romantiques, blotties sous les pins et les oliviers, ou dressées vers le ciel sur les falaises, les vestiges antiques de Tipasa racontent avec une persuasive douceur le mûrissement réussi d'une civilisation issue d'influences diverses, sur ces rives fortunées de l'Afrique méditerranéenne."
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Serge Lancel, Membre de l'Institut - Directeur des fouilles de Tipasa - 1967
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Tipasa - dont le nom semble signifier "passage" en punique [S.Lancel] - existait bien avant le développement des civilisations du monde classique puisque des fouilles non loin d'elle, et sur son emplacement actuel, ont révélé les premières manifestations humaines du Paléolithique supérieur. L'homme du Néolithique succéda à l'Atérien et c'est lui qui verra aborder sur ces rivages les premiers navigateurs phéniciens.
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Vase puniqueLes marins et commerçants puniques transitèrent sûrement par Tipasa - qui n'en avait pas encore le nom - et il reste de cette époque, dans le port un grand caveau échoué là on ne sait pourquoi et des fouilles régulières ont permis de trouver un important mobilier funéraire datable des IVè, IIIè, IIè siècles av. J.C ce qui permet de penser que Tipasa devait être plus qu'un comptoir installé par Carthage.
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Après cette période et à la fin du premier siècle avant J.C., Juba II reçoit un immense empire s'étendant du Maroc à l'Algérie actuelle. Il épouse Cléopâtre Séléné, fille d'Antoine et Cléopâtre et l'on pense que le grand mausolée royal "Le Tombeau de la Chrétienne" est peut-être de cette époque. C'est aussi à ce moment que Iol Caesarea (Cherchel) devient la capitale administrative de la province de Maurétanie Césarienne et que Tipasa grandit considérablement. Le christianisme fait son apparition dans la première moitié du troisième siècle et l'histoire de Sainte Salsa est bien venue pour nous prouver qu'il s'est affirmé au travers des persécutions. A la fin du IVè siècle Tipasa connait sont plus grand développement et sa population pourrait être estimée à environ vingt mille habitants. Puis, une grande partie des habitants, persécutés par les Vandales, s'enfuit en Espagne par la mer. Arrivent ensuite en 534, les Byzantins qui reprennent Caesarea (Cherchel) et sans doute Tipasa. Dans les documents offerts aux historiens et aux archéologues, on ne trouve plus alors de faits relatifs à Tipasa et au-delà du sixième siècle la vie continua dans la précarité.
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    "Puis Tipasa subit le sort commun à tous les habitats qu'on abandonne et dont la fin se fait en marge de l'histoire. Le site fut livré aux alluvions des oueds, à l'insidieux ensevelissement des dunes. On vint y prendre les plus belles pierres, puis on le laissa à la mer et aux vents."
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    Serge Lancel, Membre de l'Institut - Directeur des fouilles de Tipasa - 1967

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Tipaza l'ancienne, vue depuis le promontoir Sainte-Salsa.

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Port de Tipaza
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Plage

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Monuments de Tipaza 2ème partie

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Colline Ouest - du côtè d'Alger

LE PROMONTOIRE DE SAINTE-SALSA

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. carte

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'Entik.'. .. TIPAZA...ANTIQUE

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" Il n'est pas de ruines qui s'offrent dans un cadre plus séduisant que celles de Tipasa. On devient ici archéologue, même quand on n'a pas la vocation, ne serait-ce que pour se donner un prétexte à de charmantes promenades dans un des sites les plus pittoresques de l'Algérie. "

Stéphane GSELL.
"Promenades Archéologiques".

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Extrait de 'Noces' de Camus:
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   "Que d'heures passées à écraser les absinthes, caresser les ruines, à tenter d'accorder ma respiration aux soupirs tumultueux du monde! Enfoncé parmi les odeurs sauvages et les concerts d'insectes somnolents, j'ouvre les yeux et mon coeur à la grandeur insoutenable de ce ciel gorgé de chaleur. Ce n'est pas si facile de devenir ce qu'on est, de retrouver sa mesure profonde. Mais à regarder l'échine solide du Chenoua, mon coeur se calmait d'une étrange certitude. J'apprenais à respirer, je m'intégrais et je m'accomplissais. Je gravissais l'un après l'autre des coteaux dont chacun me réservait une récompense, comme ce temple dont les colonnes mesurent la course du soleil et d'où l'on voit le village entier, ses murs blancs et roses et ses vérandas vertes. Comme aussi cette basilique sur la colline Est (...). La basilique Sainte-Salsa est chrétienne mais chaque fois qu'on regarde par une ouverture, c'est la mélodie du monde qui parvient jusqu'à nous: coteaux plantés de pins et de cyprès, ou bien la mer qui roule ses chiens blancs à une vingtaine de mètres."

      

basilique de sainte-Salsa

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Il est absolument indispensable de consacrer au moins deux heure au moins à la visite de ce site grandiose, tout pétri de souvenirs historiques, de foi et de pieuses légendes.

ci comme pour le promontoire de l'Ouest, on est à l'extrême limite de la ville antique, et l'on aura une idée exacte des dimensions de l'enceinte de Tipaza en regardant le cap sur lequel se dresse le phare : la ville s'étendait au delà sur une longueur aussi grande que celle située en deçà.

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PORTE DE L'EST - AREA FUNERAIRE BASILIQUE ORIENTALE

ET NECROPOLE

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---Nous sommes ici sur la voie littorale d'Icosium (Alger).

Dès l'entrée, nous remarquerons les témoins bien modestes décelés par photographie aérienne alors qu'ils étaient encore recouverts de terre, les traces d'usure des roues dans le rocher et les restes d'une huillerie ; en suivant les traces de la voie, nous arriverons à la porte ouverte dans l'enceinte orientale.

---Les sondages effectués sur une propriété privée n'avaient permis qu'une série d'approximations sur cette zone, aujourd'hui acquise par l'Etat et dont la fouille méthodique a pu être entreprise depuis la fin de 1949.

---La porte étroite, au seuil usé par les charrois, vient de livrer (1951) le premier élément d'inscription permettant de dater avec précision un monument de Tipaza : nous savons rnaintenant que cette porte - et par conséquent la muraille d'enceinte à travers laquelle elle s'ouvrait - était construite quelques années avant le milieu du IIe siècle (exactement entre le 10 décembre 146 et le 9 décembre 147).

---On remarquera immédiatement ici comment l'enceinte (longue de 2.300 mètres) et surtout comment ses tours - au nombre de 31 - ont été détruites sous la domination vandale, vers le milieu du Ve siècle, avec une science comparable à celle des constructeurs : les murs ont été entaillés en biseau, et des troncs d'arbres ont sans doute été utilisés comme leviers pour basculer les masses énormes des tours hautes de 8 à 9 mètres, qui ont roulé un peu plus loin. L'une d'elles a bouché le passage de la porte et obligé les habitants à en démolir le montant Nord construit en pierre de taille, moins homogène par conséquent que le béton compact dans lequel sont noyés des lits horizontaux de pierres.

---Immédiatement au Nord-Est de la porte, s'étend un ensemble absolument remarquable de souvenirs chrétiens.

---D'abord, un petit enclos, très simple, aux murs en pierres liées à la boue, auquel on accédait depuis la voie par quelques marches : c'est une area funéraire contenant des sarcophages particulièrement vénérés. Elle est accolée au mur Sud d'une basilique avec laquelle elle ne communique pas.

---On pénètrera dans cette basilique après avoir suivi la partie interne de l'enceinte (côté du village) et remarqué le départ de l'escalier qui, supporté par deux arcs - dont il ne reste que les culées, - atteignait le haut (9 mètres) de l'orgueilleuse tour commandant la porte, basculée elle aussi depuis quinze siècles.

---La basilique présente quelques détails intéressants : son abside, située en arrière de l'autel, à laquelle on accédait par deux escaliers de trois marches et ses deux sacristies latérales. L'une donnait de plain-pied sur l'abside, et l'autre sur la travée droite. C'est par celle-ci que le clergé sortait processionnellement avant d'arriver, par l'extrémité opposée à l'autel, dans la travée centrale ; cette dernière était séparée des deux autres par des grilles dont on voit encore les encastrements.

---Les restes d'une inscription en marbre trouvée au cours des fouilles nous prouvent la dévotion des fidèles pour des reliques ayant appartenu " aux bienheureux martyrs Pierre et Paul ".

---Aussi comprenons-nous pourquoi tant de sarcophages sont venus se serrer autour de ce lieu vénéré, utilisant le moindre recoin disponible et s'entassant même à l'intérieur d'une petite carrière d'où l'extraction des pierres tombales avait été abandonnée. Située immédiatement à l'extérieur du rempart, la basilique orientale eut certainement à souffrir des hommes à diverses reprises : à cet acharnement de destruction, les Tipaziens répondirent par leur obstination à la réédifier en l'agrandissant jusqu'à la muraille d'en-ceinte, après que celle-ci eut été démantelée.

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DE LA BASILIQUE ORIENTALE A CELLE DE SAINTE-SALSA

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---On longera les restes du mur d'enceinte et de deux de v ses tours carrées à escaliers extérieurs, jusqu'à l'assiette de la tour cylindrique d'où la vue s'étendait sur la totalité des remparts de Tipaza ; ici, l'escalier était intérieur, comme pour la tour symétrique qui, du côté Ouest, la jonction des murailles avec la falaise.

---On se dirigera ensuite vers le sommet de la colline en empruntant un des deux sentiers : soit celui du bord de mer (dangereux quand le sol est glissant) qui serpente le long des falaises de couleur ocre, soit celui qui contourne les centaines de sarcophages de l'immense nécropole chrétienne, parmi les asphodèles et les cyclamens.

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BASILIQUE DE SAINTE-SALSA

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---Ici, comme à la basilique orientale ou à celle de l'évêque Alexandre, on constate tout de suite un pôle d'attraction pour les sarcophages qui se serrent de plus en plus au fur et à mesure que l'on approche des pans de mur couleur de pain grillé, restes du sanctuaire dédié à un enfant de la petite cité maurétanienne : Salsa.
         

---Salsa, nous dit l'hagiographie, avait quatorze ans quand, dans son indignation de voir adorer une idole de bronze, elle la jeta à terre, la brisa et en lança la tête à la mer. Revenant au temple pour y chercher d'autres fragments, elle se heurta à la populace déchaînée qui la lapida et, à son tour, la précipita dans les flots. L'histoire de Sainte-Salsa, écrite au Ve siècle par un Tipazien, est venue jusqu'à nous, toute brodée de légendes édifiantes et fleurant délicieusement l'âme populaire de ces débuts du christianisme. Elle nous raconte que la mer se déchaîna dès qu'elle reçut le corps de l'enfant et qu'un voyageur venant de Gaule, dont le bateau était en perdition à l'entrée du port, retrouva miraculeusement la petite morte. Dès lors, la mer s'apaise et le vent tombe. Et le corps de la jeune martyre fut porté dans une humble chapelle, au-dessus même du port. C'est à peu près certainement par la porte orientale que ce cortège funèbre, comme tant d'autres, traversa l'enceinte de la ville pour pénétrer dans la cité des morts.


---La chapelle primitive s'est transformée et agrandie au cours des siècles. Au Ve et au VIe, la vaste basilique à trois nefs et tribunes latérales, ne laisse déjà plus imaginer que difficilement le petit édifice qui reçut son précieux dépôt.

---Un sarcophage en marbre de très belle qualité, mais entièrement brisé, a été retrouvé, devant la place qu'occupait l'autel, avec le caisson funéraire de Fabia Salsa, sans doute aïeule de la petite martyre.

---Découverte par Stéphane Gsell et l'abbé Grandidier, la basilique de Sainte-Salsa était ornée de mosaïques dont il ne reste à peu près plus rien aujourd'hui. Seul, un panneau a pu être sauvé et transporté au musée d'Alger : c'est l'inscription qui authentifie, " au lieu où brille le saint autel ", l'endroit où " repose la martyre Salsa, toujours plus douce que le nectar, qui a mérité d'habiter toujours au Ciel, en pleine béatitude ".

Tout autour de la basilique se pressent des centaines de tombes. Certains sarcophages ont une ornementation très fruste ; beaucoup étaient ornés de mosaïques à sujets et à inscriptions ; quelques-unes nous prouvent que l'on venait ici de fort loin, du Sud de la Numidie, d'Italie et même d'Asie Mineure.

----Il ne faut pas quitter ce haut lieu, - où tant de Foi se cristallisa pendant des siècles, qui vit passer les hordes barbares du révolté Firmus comme celles victorieuses des Vandales, et qui dresse toujours devant nos yeux la piété des Tipaziens envers une de ses plus jeunes martyres, -- sans remarquer deux areae émouvantes.

---Celle du Nord montre, encore intacts, ses murs et ses fenêtres en pierre ajourée entourant le sarcophage inviolé sur lequel avait été construite une mensa ou table d'agapes dont le symbolisme est touchant : c'est là que, couchés sur le côté gauche, à proximité de la cavité centrale où étaient déposés des aliments, les proches pouvaient se réunir et communier par la pensée avec celui qui reposait sous la lourde dalle.

---A quelques mètres au sud de la basilique, autre ares ; des tombes sont venues tardivement l'envahir, probablement pour se rapprocher du massif de maçonnerie primitif recouvrant un sarcophage vénéré. Il s'agit là d'un martyrium, comme celui de la basilique de l'évêque Alexandre et témoin, comme lui, de ce que fut le culte des martyrs à Tipaza dès qu'il put se manifester.

Le couloir, - décoré de colonnes engagées et de pilastres que coiffent des chapiteaux corinthiens, permettait aux fidèles de passer sans entrer et de se recueillir devant ce martyrium si parfaitement conservé.

---Le visiteur disposant d'un peu de temps ne regrettera pas de suivre le sentier (vert) conduisant à une carrière antique creusée dans la falaise septentrionale de la colline de Sainte-Salsa : il pourra emprunter les marches antiques taillées dans le roc pour l'exploitation, et suivre, dans un site admirable, les différentes étapes d'extraction des sarcophages.

----En revenant au point de départ, on cheminera parmi les tombes. Comment sont-elles qroupées ? Pourquoi cette petite agglomération de sarcophages d'enfants ? Pendant combien de siècles fut utilisée cette nécropole qui, à certains endroits, montre trois étages de tombes superposées ?

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---Ici, reposent anonymement des familles d'agriculteurs et d'artisans d'une petite bourgade africaine, avec ceux qui ont navigué sur la mer romaine et les soldats venus de tous les horizons d'un immense empire. Ils ont travaillé avec ardeur. Ils ont défendu avec acharnement leurs croyances et leur cité. Ils ont lutté sans se laisser abattre. Bien souvent, leur oeuvre est pour nous une leçon et un exemple.

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Jean Baradès, archéologue. Directeur des Fouilles de Tipaza
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 Église et nécropole de, Sainte Salsa

Sur la colline dé l'Est a été' découverte, en 1891, l'église construite sur le tombeau de Sainte Salsa. D'abord, petite chapelle au IV" siècle, elle est devenue, au Ve et au VI siècle, un vaste édifice religieux à trois nefs, avec des tribunes latérales. Un sarcophage païen en marbre "renfermait, dans le chœur, 'le corps de, la sainte et, au-dessous, on a retrouvé l'épitaphe païenne, encore en place, de Fabia Salsa, aïeule, sans doute, de la fillette martyrisée. Des mosaïques, malheureusement détruites, entouraient le pieux monument. En 1932,furent dégagées, à leur tour, les -centaines de tombes qui, au cours des siècles, avaient étroitement encerclé l'église -, ces sarcophages en pierre, primitivement ornés de mosaïques à sujets et à inscriptions, sont, dans leur rudesse dépouillée, d'une austérité et d'une grandeur impressionnantes. Quelques épitaphes nous apprennent que les défunts qui dorment là leur dernier sommeil étaient venus parfois de très loin d'Afrique, d'Italie et même d'Asie Mineure. Au milieu d'eux, une chambre d'agapes conserve intacts ses murs percés de fenêtres, sa table en maçonnerie érigée sur un sarcophage inviolé, sa porte surmontée d'une inscription grecque symbolique : " Ichtris ". Des-tombes de types divers dévalent jusqu'à la falaise qui surplombe la mer, d'autres chapelles funéraires se dressent à peu de distance. Ce cimetière, d'ailleurs, n'est pas, entièrement dégagé.

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Louis LESCHI, Correspondant de l'Institut, Directeur des Antiquités de l'Algérie

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S A L S A 

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Murmure d'une plaine noyée

Dans les débris du silence des temples

C'est l'âme de l'infante martyre

Qui revient bercer le crépuscule

Elle revient frémissante plus douce que jamais

Ceuillir des cyclamens de son printemps envolé

Ô toi Salsa vierge des mers

De leur Dieu de bronze que tu précipitas dans les eaux

Tes bourreaux par leur geste infâmes t'infligeant le même sort

Tu fus receuillie par les eaux telle une reine

Ton ombre dans l'onde effleure tes pierres

Et sur la colline aimée

Se corbent les oliviers

Tu erres candide sur l'etendue des ruines

Et tu reviens à chaque lune èblouir les Dieux

Chante oh! toi la brise du ''Mont Chenoua''

Soufle dans les tamaris la passion de Salsa

L'encens des absinthes enivre le vent

On murmure tous-bas dans les pins

Dans ses voiles, pâle et sereine

Portant son âme en offrande

La Sainte Salsa rendant grâce à Dieu.

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Vsite des monuments de Tipaza

Tipaza, ville de Maurétanie césarienne.

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Située sur la cote, au pied du mont Chenoua, a l'extrémité des collines du Sahel, Tipasa a le charme que confère la proximité de la montagne et de la mer.

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L'HISTOIRE :

De 'son histoire on sait peu de chose ; on vient tout récemment d'acquérir la preuve qu'un comptoir carthaginois y était établi vers le cinquième siècle avant notre ère.. Il se trouvait aux abords du petit port actuel, là où, de nos jours, les pêcheurs tirent encore leurs barques à terre. Quelques tombes au mobilier intact lampes, poteries, verreries d'importation grecque et orientale, sont les plus anciens vestiges de la présence historique de l'homme. Plus tard, il faut descendre jusqu'au milieu du premier siècle de notre ère pour trouver une précision nouvelle : Tipasa était, en 40, ap. J. C., lorsqu'une province romaine, la Maurétanie Césarienne, remplaça le royaume de Juba et de Ptolémée, une colonie latine, tout comme sa voisine Icosium. (Alger), et elle fut élevée au rang de colonie romaine sous Hadrien ou Antonin, au milieu du deuxième siècle de notre ère, promotion que n'a peut-être pas connue Alger. Le silence à nouveau se fait sur son histoire, puis, avec le christianisme, elle reparaît à la lumière. C'est d'abord par le martyre de la petite Sakba, mise à mort pour avoir brisé une idole et dont le corps, retiré des flots, fut pieusement enseveli sur la colline qui domine la ville à l'Est. C'est ensuite le siège infructueux du révolté Firmus, qui, vainqueur à Césarée (Cherchell) et à Icosium (Alger), dut s'avouer vaincu à Tipasa (372 ap. J.C.). Ce furent les luttes entre les catholiques et les donatistes, où les premiers l'emportèrent. C'est l'invasion vandale, la fuite de la population en Espagne. dit-on, le martyre de quelques habitants qui étaient demeurés là : poing droit et langue coupés ; ils n'en continuèrent pas moins à proclamer leur religion. C'est sur' ce miracle que se clôt l'histoire ancienne de Tipasa qui fut, peut-être, réoccupée par les Byzantins et habitée, dans ses ruines, pendant des siècles, par des Berbères. Des Maures, expulsés d'Espagne, ne purent s'y maintenir à cause du voisinage incommode, du Chenoua..

Cette solitude et cet abandon expliquent la conservation des vestiges antiques et, aussi, jusqu'à présent, en dépit de certaines laideurs, la beauté du site.

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LES FOUILLES

Si l'on ne possède que de maigres renseignements sur Tipasa, cela tient essentiellement à ce que les recherches archéologiques y ont commencé seulement vers 1895 - trop tard malheureusement pour empêcher bien des destructions et des actes de vandalisme. En 1859, d'après un document officiel, quatre fours à chaux fonctionnaient sur l'ancienne ville. On imagine de quoi ils s'alimentaient. Les premières fouilles méthodiques furent faites en 1891 par Stéphane Gsell et l'abbé Saint-Gérand. Elles furent interrompues assez brusquement - à la mort de ce dernier et c'est seulement en 1913 que le Service des 'Monuments Historiques entreprit d'une façon plus suivie des recherches sur ce site. Depuis, elles ont été poursuivies avec une certaine régularité et plusieurs monuments témoignent à l'heure .actuelle de l'importance et aussi de l'intérêt dés vestiges de la ville antique.

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Louis LESCHI, Correspondant de l'Institut, Directeur des Antiquités de l'Algérie

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Le parc archéologique de Tipaza : Tipaza fut une des plus belles villes résidentielles de la côte méditerranéenne; ses ruines témoignent de son ancienne splendeur.

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Bien abritée par le Chenoua, cette ville-port, fut un site idéal, choisi par les Phéniciens sur la route des Colonnes d'Hercule (Gibraltar), pour établir un de leurs fameux comptoirs. Les vestiges de l'époque démontrent l'importance de Tipaza qui connut un essor remarquable sous le règne du souverain numide juba.ll. Tipaza devint le prolongement de Césarée, et il y fut créé un véritable foyer d'Art et de Culture gréco-latine, où fleurirent aussi des éléments de la culture numide

Au I er siècle de notre ère, sous le principat de Claudius, Tipaza devint colonie latine, pour se transformer, au II ciècle,en colonie romaine et s'agrandir vers l'ouest au dépend d'une ancienne nécropole .la muraille qui entourait la ville était longue de plus de 2 km. Tipaza fut aussi un des grands foyers du christianisme africain, religion nouvelle qui aura d'importantes répercussions sue la vie politique de l'époque. Les monuments religieux ,les basiliques et les inscriptions attestent de l'ampleur prise par le christianisme à Tipaza ,comme d'ailleur dans toutes les autres villes africaines.
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La partie la plus importante du parc archélogique est consti­tuée par les ruines et monuments romains, mais il recèle aussi des vestiges de la période punique, qui datent des Ve et VI' siècles avant J.C. La localisation de la nécropole puni­que, en dehors de l'enceinte de la ville, laisse supposer que les dimensions de la ville, à cette époque, étaient importantes et que les Numides y trouvèrent des assises pour l'implantation d'un centre urbain, complémentaire de sol devenue Césarée, capitale de la Maurétanie césarienne... La porte monumentale de l'Ouest, appelée la a Porte Césarée nous montre l'intérêt porté par Juba Il a cette ville qui connut, sous son règne, une véritable splendeur. Comme toutes les villes romaines, Tipaza a deux rues principales le Decumanus Maximus et le Cardo.

Le Decumanus Maximus, part de la porte monumentale de l'Ouest et constitue un tronçon de la route qui reliait Césarée (Cherchell) à Icosium « l'île aux mouettes »(Alger). Le Cardo est la voie perpendiculaire, qui lait angle avec le Decumanus au centre de la ville; il se prolonge vers la mer. Cette voie, pavée de dallages, donne un aperçu souterrain des remarquables égouts et des  canalisations. Du Cardo qui surplombe la mer, la vue est d'une extraordinaire beauté.

Le Decumanus Maximus
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Le Cardo

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L'entrée du parc archéologique 'Ouest' se trouve à l'Est des ruines, dans une rue parallèle à la route nationale. On accède au parc national archéologique de Tipaza à la hauteur des restes d'un imposant amphithéatre.
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LES MONUMENTS ET LEUR VISITE

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------Les monuments antiques les sites lès plus pittoresques de Tipaza se répartissent en deux ensembles distincts, situés de part et d'autre du village actuel :

- la colline de l'Ouest, du côté de Cherchell,

-la colline de l'Est -dite de Sainte-Salsa-, du côté d'Alger.
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1.-LA COLLINE OUEST-

  côté Cherchell

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L'AMPHITHEATRE

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Theatre

Amphitheatre

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------Dès son entrée dans le parc national, le visiteur prend contact avec les restes d'un des plus vastes monuments de la cité antique : les arènes
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------Le sentier invite à s'engager dans le couloir de la porte orientale. En face de soi, on voit les trois mètres d'épaisseur de terres d'alluvions accumulés, tandis qu'à droite, au-dessus du mur vertical destiné à retenir les bêtes sauvages dans l'arène, des voûtes ruinées représentent les restes de supports des gradins sur lesquels s'entassaient les spectateurs venus assister aux jeux.

------Une deuxième porte,marquait l'extrémité Ouest du grand axe du monument long d'une centaine de mètres. Cette porte donne une idée des proportions de tout l'ensemble, malheureusement disparu. Elle fut obstruée précipitamment, aux époques d'angoisses, sans doute pour transformer l'amphithéâtre en une sorte de réduit défensif, par la construction de trois murs successifs, constitués avec des pierres prélevées sur le pourtour de l'arène et sur les environs immédiats : fragments d'arcs, fûts de colonnes et caissons funéraires y voisinaient.

------On sera sans doute surpris de voir, à la porte de l'Ouest, tant de caissons funéraires remployés dans les murs et dans les masses de maçonnerie : nous nous trouvons ici hors de l'enceinte primitive et en pleine nécropole païenne, désaffectée au moment de la création de l'enceinte extérieure et du développement de Tipaza dans la zone intermédiaire.

------On peut donc se demander, en voyant le petit columbarium dégagé au sud de la porte occidentale, s'il s'agit encore d'un simple remploi, ou si, au contraire. on ne se trouve pas à l'endroit où étaient déposées les urnes contenant les cendres des gladiateurs tués dans l'arène.

------On ne peut non plus donner actuellement une explication définitive du couloir qui se trouve au nord de la porte et de l'aqueduc paraissant déboucher dans l'arène : peut-être s'agit-il d'une canalisation ayant permis d'inonder cette dernière et d'y donner des joutes nautiques ?

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LES TEMPLES ET LE DECUMANUS

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------Si l'on monte sur un talus remplaçant les supports des gradins de l'arène, immédiatement au nord de la porte occidentale de l'amphithéâtre, on découvre un ensemble impressionnant, enserré dans un écrin de verdure : au premier plan, le " Temple Anonyme, et, au fond, le " Nouveau Temple "" dont le magnifique escalier aux pierres dorées ne conduit plus qu'à un décor sylvestre. Entre les deux, se devine la voie décumane sur laquelle ils s'ouvraient : c'est là que nous irons pour les voir et pour les mieux comprendre.
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------Le decumanus maximus, axe principal de la ville (découvert en 1949), n'est autre, en réalité, que la grande route côtière venant de Caesarea (Cherchel), capitale de la Province : on voit immédiatement à quel état d'usure fut réduite l'une des principales voies impériales de Maurétanie dont le dallage a disparu en de nombreuses places et où les roues des chars étaient contraintes de sauter de dalles arrondies en ornières creusées dans le rocher. Quel contraste entre cet état de désagrégation, symbole de l'empire romain du Ve siècle, et le sens de la grandeur qui avait inspiré la construction de ce point central de la ville, trois siècles plus tôt !

---Le decumanus avait été bordé ici par deux portiques : des marches de différentes hauteurs en permettaient l'accès depuis la voie.

---La beauté majestueuse de l'ensemble, due surtout à l'équilibre des proportions, se complétait, du côté Ouest, par la présence d'un arc monumental quadruple, dont les piédroits et de nombreux motifs décoratifs ou architecturaux viennent d'être retrouvés. Par les deux grandes ouvertures centrales, correspondant à la voie, circulaient les voitures ; les piétons empruntaient les passages latéraux faisant suite aux portiques extérieurs des temples.

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------Le Temple Anonyme donnait sur le portique Sud du decumanus par trois portes ouvrant sur une cour à triple portique ; les bases de colonnes sont encore en place au-dessus de deux marches intactes. Du temple lui-même, il ne reste que le soubassement et le départ de l'escalier d'accès à la cella, masse rectangulaire sur laquelle s'élevait le Temple proprement dit, et où était conservée la statue de la Divinité ; une jambe colossale de marbre y a été découverte.

--Quant à l'autel des sacrifices, situé au centre de la cour, il a disparu ; seules ses fondations viennent d'être retrouvées.
Un portique a été accolé tardivement à l'extérieur du temple, du côté Ouest, en bordure du cardo, découvert en 1951, le long duquel il était construit.

---On est immédiatement frappé par la différence de conservation que présente le Nouveau Temple ; plus de quatre mètres de dénivellation séparent les parties dégagées que l'oeil peut embrasser aujourd'hui dans leur magnifique ensemble et qui font l'orgueil des nouvelles fouilles.

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---Tandis que le visiteur circule sur le beau dallage du decumanus, l'écrin de végétation luxuriante entourant le grand escalier lui donne le niveau du sol en 1948. Aucun mur, aucun pilier, aucune pierre ne laissaient alors deviner l'ensemble actuel que, seul, décelait la densité du fourré impénétrable de lentisques dû au dallage sous-jacent et à l'humidité relative qu'il conservait à la végétation arbustive.

------Comme le Temple Anonyme, le Nouveau Temple s'ouvrait par trois portes sur le portique de la voie décumane. Comme pour lui, une belle cour précédait l'escalier montant au temple proprement dit. Comme pour lui encore, un portique intérieur entourait la cour sur trois côtés. Mais, ici, la cour était magnifiquement dallée et l'escalier, presque in-tact, peut donner une idée de ce que fut celui du Temple anonyme. L'autel des sacrifices a disparu, mais son emplacement se retrouve à une réfection du dallage exécutée à l'endroit où il s'élevait.

---L'escalier monumental, flanqué de deux perrons, permettait d'accéder à un portique surélevé présentant sans doute un front de quatre colonnes dont un chapiteau, déposé à droite de l'escalier, donne idée des dimensions.

                                     

---Quant à la salle s'ouvrant sur ce portique - ou aux salles, si le temple était consacré à plusieurs divinités, elle était en dehors des limites de l'actuel Parc national.

---Le Temple, désaffecté, fut utilisé à des fins différentes, ce qui n'en simplifie pas la compréhension pour le visiteur pressé.

---Le côté du portique opposé à l'escalier servit à faire la nef latérale droite d'une basilique : une colonnade à éléments cruciformes la séparait - comme la nef gauche du très large vaisseau central.

---Mais la forme allongée d'une basilique nécessitait l'abatage d'un des murs latéraux de la cour du temple : la basilique déborda du côté droit à l'extérieur de l'aire païenne.

---La demi-abside actuellement visible, ainsi que la petite chambre aménagée à l'Est, appartiennent vraisemblablement à la crypte du monument. Un certain nombre de lampes chrétiennes y a été retrouvé.

---Mais les deux ensembles, temple et basilique, superposés dans l'espace comme ils le furent dans le temps, et faciles à comprendre maintenant que les fouilles en sont achevées, disparaissaient sous une épaisse couche de terre, de cendres, de charbon, et de blocs épars mordus autrefois par le feu. Ils étaient surtout encombrés par une multitude déroutante de petites chambres, ayant utilisé comme appuis pour leur construction les murs et les piliers, tant qu'il y en eut de disponibles ; puis les chambrettes avaient envahi presque toute la cour dallée et le portique du decumanus. Balances, poids, grands dolia à huile et à grains, jarres et amphores à vin, outils de fer, mortiers et pilons, dépôts de blé carbonifié par les siècles, témoignaient de la transformation en marché des édifices sacrés qui l'avaient précédé avant d'être détruits. Quelques-uns des magasins du marché ont été conservés comme témoins.
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DES TEMPLES AU FORUM

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-----Deux chemins se présentent :

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---a) Si l'on ne craint pas d'allonger le trajet de 200 mètres environ, on prendra le sentier (jaune) qui s'amorce entre le nouveau temple et les restes de l'arc du decumanus ; on descendra dans un cadre romantique d'essences méditerranéennes au milieu duquel se dressent quelques ruines, jusqu'à ce que l'on rencontre, sur la droite, un autre sentier (marques rouges). On traversera la cour d'une maison particulière qui donne, en quelque sorte, une synthèse de Tipaza : dans cette cour très ruinée, on a laissé subsister les quelques pins et oliviers qui, tout en conservant la beauté du site, laissent encore imaginer ce que fut le coeur de cette habitation aujourd'hui envahie par la végétation.

-On continuera de suivre le sentier (marques rouges) en traversant perpendiculairement l'allée qui conduit vers la mer.

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---b) On aurait gagné du temps en se contentant de prendre, à l'angle Ouest du Nouveau Temple, l'allée descendant vers la mer et en quittant cette allée au bout de 80 mètres pour prendre, à droite, un sentier (marques rouges).

-Le sentier s'élève en traversant d'abord une zone de gros blocs effondrés ; un peu plus loin, il contourne la base intacte d'un bastion avec des assises d'énormes pierres surmontant le rocher taillé verticalement. Il est à peu près certain que l'on se trouve là en présence d'un des restes de l'enceinte primitive qui entoura le promontoire du Forum, jusqu'au milieu du IIe siècle, - époque où elle fut remplacée par la vaste enceinte dont on verra notamment la jonction avec les falaises : du côté Ouest, à la poterne de la grande basilique Chrétienne, et, du côté Est, à la limite du cimetière chrétien de Sainte-Salsa.

-Depuis une belle habitation (en cours de fouilles), on découvre à gauche, en avant de la masse du Chénoua qui s'avance longuement dans la mer, le promontoire de l'Ouest, sur lequel se dresse la cathédrale.

-Puis on s'élève doucement au milieu d'un maquis de lentisques, de pins et d'oléastres rabougris ou courbés par les vents pour atteindre l'angle Nord-Ouest du Forum.

--Cœur de la cité antique, occupant une position centrale et élevée de la ville primitive, le forum montre son dallage parfait, long de 50 mètres, parmi les armoises, les lentisques, les oliviers sauvages et la végétation qui, sans cesse, voudrait en reprendre possession.

--En dehors de ce dallage intact, où l'on voit encore la trace des anneaux servant à dresser les tentes des marchands et les caniveaux d'écoulement des eaux de pluie, le reste a cruellement souffert du temps et plus encore des hommes : presque tout ce qui était utilisable a disparu. Du portique qui l'entourait sur trois côtés, il ne reste qu'un fragile témoignage. Des colonnes qui dominaient l'aire à ciel ouvert et portaient les toitures des galeries, il ne reste rien ; rien non plus des bases des statues aux empereurs ou aux personnalités de la ville. Et il faut faire preuve d'une grande imagination pour se représenter, sous le portique de l'Est, la Curie, grande salle ornée de marbre où siégeait l'Ordre des Décurions, conseil municipal de la cité, et, un peu plus au nord, la tribune d'où les orateurs et les hérauts haranguaient le peuple.

--Du Capitole, qui servait de fond au petit côté du forum en dominant ville et mer de sa masse imposante, il reste seulement les assises monumentales de l'escalier et le sou-bassement des trois chapelles accolées. Les lentisques géants ont heureusement remplacé certaines masses architecturales disparues, et la Méditerranée offre entre les pins des échappées admirables sur les criques rocheuses et sur la baie du Chenoua.

--A l'opposé, le squelette d'un escalier double, sur lequel se dresse un olivier tordu, sert de premier plan au petit port moderne, successeur du port antique vers lequel il permettait de descendre.

--Revenant vers l'Ouest, on franchira la voûte restaurée d'un crypto-portique, et l'on arrivera à l'escalier permettant d'accéder obliquement à la basilique judiciaire.

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LA BASILIQUE

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---C 'est un édifice à trois nefs, long d'une quarantaine de mètres. Au fond, s'ouvre, entre deux pilastres, une abside à laquelle on accédait par trois marches et qu'une grille isolait de la nef principale. Deux salles latérales flanquaient l'abside : chacune d'elles contenait une statue dont la trace du socle est encore visible sur le sol.

---Annexe couverte du forum les jours où les intempéries invitaient à s'y abriter, la basilique civile jouait à la fois le rôle de " Chambre de commerce ", de " Bourse " où se discutaient les affaires, et de Tribunal. Dans ce cas, les magistrats prenaient place dans l'abside, et la superbe mosaïque gui couvrait le sol devait contribuer puissamment à rehausser le prestige du représentant de l'autorité impériale. Cette mosaïque sera transportée au musée de Tipaza.

---Au centre d'un bel ensemble décoratif dont il éclipse tous les détails par son puissant réalisme, un tableau carré représente trois captifs accroupis, les mains liées : un homme découragé ayant déposé son bouclier, une femme prostrée et un enfant au visage affligé. Douze petits cadres disposés autour du motif principal enferment des têtes d'hommes et de femmes, types de ces autochtones et de ces Maures

---La basilique civile fut utilisée comme basilique chrétienne : un chapiteau orné du monogramme du Christ, d'une part ; les empreintes creusées dans le béton de 1a nef centrale, devant l'abside, pour y fixer les pieds de la table en bois constituant l'autel, d'autre part, en sont les preuves incontestables.

---Cette réutilisation d'une basilique civile est un fait très rare. Et, cependant, les chrétiens adoptèrent presque immédiatement pour leur culte le type, la forme et le nom de ces bâtiments classiques dont la construction ne posait aucun problème nouveau aux maçons comme aux charpentiers : il convenait admirablement aux besoins subits d'une collectivité sortant brusquement de la clandestinité pour affirmer sa foi au grand jour, en présence de son chef, l'Evêque, auquel l'abside surélevée fournissait la place correspondant à son rang spirituel par rapport aux fidèles placés dans les nefs.

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  LE FORUM, LE CAPITOLE, LA CURIE ET LA BASILIQUE

Cet ensemble, découvert en 1914-1916, couronne la colline centrale qui s'appelait, dans l'Antiquité, la colline des Temples.

Une place de 50 mètres sur 27, au dallage intact, et encore bordée de son caniveau d'écoulement' des ,eaux, le Forum occupe le centre d'un groupe de monuments et forme le cœur de la vie civile de la petite cité. A l'Est, précédé d'un perron qui servait de tribune aux harangues, c'est la Curie, siège du Conseil Municipal ; au Nord, c'est le soubassement d'un Capitole, à trois chapelles : Temple de Jupiter, Junon et Minerve, ;à l'Ouest, en contrebas de quelques marches et au delà d'une galerie couverte ou cryptoportique, c'est une basilique civile, tribunal et siège de la vie économique. Une belle mosaïque représentant des Maures captifs en ornait l'abside. Au Sud, enfin, le Forum donnait sur la ville 'étendue à ses pieds 'et un vaste escalier monumental à deux rampes permettait d'y accéder.
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Plus à l'OUEST de la BASILIQUE

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---Nous sortirons de la basilique à gauche de l'abside, et nous nous dirigerons vers la mer en laissant à droite les énormes assises des trois cellae du Capitole (sentier vert). Nous ne pourrons, au cours d'une visite rapide, voir tout un ensemble de constructions qui s'étageaient en dominant la baie du Chénoua et notamment, à une centaine de mètres à droite, les ruines d'une maison contenant les restes d'une chapelle chrétienne dont l'abside est bien conservée. La majeure partie de la colline n'a pas été fouillée : on y voit surtout les vestiges de quelques vastes citernes ou de murs, encore anonymes.

---Le sentier longe le bord de la mer puis traverse une rue et une demeure : on y remarquera les chambres ouvertes sur un portique entourant la cour dans laquelle s'ouvrent deux citernes béantes ; on retrouvera plus difficilement l'emplacement des salles ou terrasses qui dominaient la mer et que les tempêtes ont rongées petit à petit.

---Un peu plus loin, on verra l'aboutissement de deux égouts taillés dans le rocher et l'on arrivera, à travers les armoises, à un petit ensemble de fouilles déjà anciennes ayant incomplètement mis au jour un établissement industriel et des petits thermes.

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ETABLISSEMENT INDUSTRIEL

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                                      Fabrique de Garum

Fabrique de Garum

Le garum, ou liquamen (qui veut dire « jus » ou « sauce » en latin) était une sauce, le principal condiment utilisé à Rome dès la période étrusque et en Grèce antique. Il s'agissait de poisson ayant fermenté longtemps dans une forte quantité de sel, afin d'éviter tout pourrissement. Il entrait dans la composition de nombreux plats, notamment à cause de son fort goût salé.

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---Quatre cuves profondes, carrées avec des angles arrondis, construites en maçonnerie et alignées au pied d'un bassin rectangulaire que dominait un château d'eau, aujourd'hui à moitié basculé sur la partie des thermes qui lui servait de support ; une aire bétonnée où se voient les bases des charpentes de hangars (dont un abritait les cuves) ; tel est l'aspect d'un petit établissement industriel. Il contenait un certain nombre de grandes jarres intactes, dont plusieurs ornent aujourd'hui le musée-jardin ; quantité de débris de poterie gisaient autour.

---On peut d'ailleurs espérer que l'élargissement des fouilles d'autrefois permettra de définir plus exactement les productions de cet établissement industriel.

                                     Pres de la Fabrique de Garum

                                     Pres de la Fabrique de Garum

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PETITS THERMES

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---Juste au Nord se dressent les restes de petits thermes, partiellement fouillés et bien détériorés. Situés sur le trajet de l'égout venant du decumanus et allant, peu après, se jeter dans la mer, ces thermes possédaient de vastes bassins permettant d'accumuler l'eau nécessaire à leur alimentation.

---Ils comportent, malgré leurs dimensions restreintes, toutes les normes de thermes classiques : piscines et chambres chauffées, tièdes ou froides, se distinguent sans trop de difficultés à travers les buissons et les débris qui les encombrent, laissant apercevoir, de-ci de-là, quelques restes de mosaïque commune et grossière.

---L'achèvement des fouilles de ces thermes et leur présentation seront entrepris dès que le programme des travaux en cours le permettra.

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LES THERMES

Tipasa en possède au. moins quatre les grands Thermes, en bordure du Parc Trémaux, et dégagés seulement en partie ; les petits Thermes, au bord de la mer, à l'ouest de la crique, ; d'autres encore, en. arrière du 'bâtiment. industriel aux quatre cuves. Le dernier enfin, à côté du baptistère chrétien., Sans avoir,. même pour les premiers, qui, d'ailleurs, étaient publics, l'ampleur des établissements de Cherchel, de Timgad et de Djeniila, ils sont intéressants par leur état de conservation et la disposition du système de chauffage à air chaud.

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THERMES PRIVES

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---En continuant vers l'Ouest, on passe sous des oliviers sauvages couchés par les vents du large et on longe une crique charmante qui servit malheureusement - sous les Barbaresques - à embarquer les pierres prélevées sur les ruines pour les constructions de la région d'Alger. L'étroit sentier bordé de lentisques, débouche sur un rivage rocheux et permet de voir des petits thermes privés.

---Sans doute sont-ils de construction tardive et assez médiocre. Mais ils offraient dans un espace réduit, au riche propriétaire de la maison voisine, tous les bienfaits des thermes romains les plus vastes. On remarquera la salle de chauffe avec son entrée séparée, les fourneaux à charbon de bois placés sous les baignoires chaudes (l'une quadrangulaire, précédée de trois marches, et l'autre semi-circulaire), les salles de sudation dont le sol était supporté par des piles de briques entre lesquelles circulaient les flammes et les gaz chauds avant de s'élever dans la double cloison de poterie des murs, afin de porter le caldarium à la température voulue. Enfin, à quelques mètres, le frigidarium montre sa piscine froide et sa salle rectangulaire pourvue d'une banquette où l'on pouvait s'asseoir. Une baignoire tiède ou chaude, en quart de cercle, utilisait un recoin disponible, tandis que les latrines étaient situées un peu plus loin.

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COLLINE DE L'OUEST : GRANDE BASILIQUE CHRETIENNE

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---Deux sentiers s'offrent ici au visiteur pour escalader la colline de l'Ouest.

---L'un (marques vertes) suit de très près le littoral abrupt : il permet de voir les restes de pans de murs antiques, sapés par les grandes tempêtes, et d'admirer l'étonnante transparence de la mer où les fragments architecturaux servent de support aux algues et aux oursins.

---L'autre (rouge) gravit d'abord l'escalier par lequel on accédait aux thermes privés et décrit quelques lacets parmi les armoises.

---Tous deux débouchent sur une vaste plateforme limitée sur deux côtés par les falaises abruptes et par la muraille d'enceinte de la ville. Cette plateforme est presque entièrement occupée par la cathédrale de Tipaza, le plus vaste édifice chrétien de l'Algérie antique (52 mètres sur 42), et par ses différentes dépendances.

---Construite sans doute au IVe siècle, avec des éléments architecturaux prélevés sur divers édifices païens, - ce qui explique en partie l'état de destruction du Capitole ou des temples, - la cathédrale occupa la totalité de l'espace qui s'offrait aux constructeurs : à l'ouest, son porche est appuyé au rempart de la ville, tandis que, à l'est, l'abside, construite sur une pente proche des falaises, était soutenue par de forts soubassements. L'intérieur a été partagé primitivement en sept nefs séparées par des piliers en pierre (qui, d'ailleurs, ne sont pas disposés symétriquement et ne correspondent pas exactement entre eux). La nef centrale était très large. Aussi éprouva-t-on le besoin, sans doute pour diminuer la portée des pièces de charpente, de la diviser en trois parties séparées par des colonnes : la cathédrale eut alors neuf nefs. L'emplacement du siège épiscopal, au fond de l'abside, dont il ne reste que l'amorce, a aujourd'hui disparu.

---Le vaisseau central était entièrement revêtu d'une mosaïque ornementale dont les motifs se répétaient à l'infini : tresses colorées formant des carrés, entourant des lignes de petits triangles enfermés dans des filets. Il reste peu de chose des 700 mètres carrés que représentait cette mosaïque construite sans doute un peu rapidement, sur laquelle ont été posés, à même, les piliers des nefs centrales, et que la dégradation du temps et des hommes - limitée seulement aujourd'hui - ont soumise à une terrible épreuve. Mais, à certaines époques de l'année, des milliers de petites pâquerettes et de fleurs minuscules viennent se substituer aux cubes de marbre disparus pour constituer le tapis le plus délicat et le plus ravissant (photo 22).

---Pour les nefs latérales, le sol était simplement bétonné. Les rangées de piliers et d'arceaux, de hauteurs décroissantes en allant de l'intérieur vers l'extérieur, soutenaient des toits inclinés, dont les tuiles étaient supportées par une charpente.

---Au nord de la basilique, s'étendaient les dépendances destinées à l'exercice du culte et aux besoins du clergé.

---Tout d'abord une chapelle, réduite à une seule nef, destinée à la confirmation des fidèles qui venaient d'être baptisés : le consignatorium.

---On peut voir, quelques mètres plus loin, une salle oblongue. La partie Ouest, carrée, contient le baptistère. Elle était pavée autrefois d'une mosaïque ornementale, transportée au Musée d'Alger : une inscription en vers y recommande à ceux qui veulent acquérir la vraie science de la vie, de venir se laver ici dans l'eau du baptême, don céleste. La partie Est, aujourd'hui détruite, se terminait par une abside et contenait une mosaïque représentant des oiseaux, des fruits et des poissons.

---Plus au nord, des thermes, dont on peut voir l'ouverture des chaufferies et une piscine, avaient sans doute pour dessein de laisser seulement des corps purs approcher du sacrement purificateur du baptême.

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TOUR CYLINDRIQUE ET DU NORD-OUEST

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--- A l'ouest de la basilique, la muraille d'enceinte de la ville, partiellement dégagée seulement, montre bien la façon dont elle a été sapée et basculée pendant l'occupation vandale (photo 21, p. 42).

--- Les restes d'une puissante tour cylindrique marquent l'angle nord-ouest de l'enceinte : on y remarquera le départ de l'escalier hélicoïdal intérieur et des deux arcs qui soutenaient cet escalier.

--- A l'est de cette tour, la muraille obliquait presque perpendiculairement pour venir aboutir aux falaises à pic.

On traversera l'enceinte par la poterne découverte autrefois, mais dont les fouilles récentes montrent bien les marches de descente, le banc de repos du corps de garde, et l'étroit sentier, serré entre la falaise et la tour qui le commandait .D'un côté du rempart s'étendait la ville, de l'autre la vaste nécropole de l'Ouest.

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HYPOGEES ET MAUSOLEE CIRCULAIRE

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--- La partie supérieure de la falaise est toute creusée de cavités. Les unes sont de courts puits verticaux et constituaient des caveaux taillés dans le roc. Les autres sont de véritables hypogées, de types variés. Ces hypogées ont leurs ouvertures dans la partie verticale, face à la mer.

--- Du point le plus haut du promontoire de l'Ouest (à une cinquantaine de mètres de la poterne), on a une vue splendide sur la côte profondément entaillée par la mer. On domine aussi les restes d'un monument, d'une vingtaine de mètres de diamètre, connu sous le nom de mausolée circulaire. C'était en réalité un ares à ciel ouvert dont le mur, vraisemblablement bas, se décomposait du côté interne en quatorze arcosolia dont chacun abritait un sarcophage. Si celui de l'Est est le mieux conservé, celui du Sud (en face de la porte du monument) contenait un sarcophage de marbre brisé, dont l'angle gauche a été transporté au musée-jardin Trémeaux.

--- Il n'est pas impossible qu'il y ait une relation étroite entre ce monument funéraire construit pour recueillir les restes de quatorze personnages précédemment ensevelis ailleurs, et les hypogées voisines. Un rapprochement avec ce que nous allons voir dans l'area de la basilique d'Alexandre permet de se demander si les corps, primitivement cachés dans les hypogées pendant la période de lutte et de souffrance de l'Eglise, n'ont pas été transférés dans l'area circulaire au moment du triomphe du christianisme.

--- Ici, comme pour toutes les areae, de nombreux fidèles ont cherché à être ensevelis, ou à ensevelir les leurs, le plus près possible des tombes de personnages vénérés : et les sarcophages se sont entassés à l'intérieur comme à l'extérieur du monument.

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                                     At Mausolée romain

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DU MAUSOLEE CIRCULAIRE A LA BASILIQUE DE L'EVEQUE ALEXANDRE

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--- On a le choix entre deux sentiers : celui aux marques rouges, le plus direct ; et celui aux marques vertes, qui permet de zigzaguer dans la nécropole envahie par une végétation touffue de lentisques, de palmiers nains et de pins couchés par les vents marins.

--- Je conseillerai aux visiteurs peu pressés, de suivre le sentier rouge au départ et le sentier vert au retour.

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NECROPOLE DE L'OUEST - BASILIQUE D'ALEXANDRE

- CATACOMBE DES EVEQUES - ENCLOS DES MARTYRS

 

Entrée des catacombes, fermées au public pour protéger les fresques s'y trouvant

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Nous sommes ici sur le site du cimetière chrétien (en pierres), qui se superpose à un cimetière phénicien antérieur (en briques). Le sol est constituée d'une terre meuble et de roches douces, rongé par la mer au nord, et dilluvé par les pluis au sud. Lorsqu'on y prête attention, on remarque que le sol est jonché d'ossements humains, ici un morceau de bras.

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--- Après avoir traversé une partie de la vaste nécropole de l'Ouest, on arrive brusquement devant un ensemble qui constitue le plus saisissant témoignage du culte des reliques entre le IIIe et le Ve siècle.

--- Il ne faut pas encore s'attarder à regarder la basilique de l'évêque Alexandre, que l'on comprendra mieux dans un instant : il faut immédiatement se diriger vers l'angle Nord-Est, où se découpe l'entrée obscure d'une grotte taillée dans le roc en forme de chambre funéraire. Dans cette catacombe saisissante, où la lumière tombe verticalement par un étroit lucernaire, nous voyons au fond, sous le rocher transformé en niche cintrée, un tombeau qui servit d'autel. A ses pieds, dix sarcophages taillés dans le roc. Là reposèrent, pendant un temps, les corps des premiers dignitaires de l'Eglise locale persécutée.      

--- Autour de cette grotte, s'étend un enclos funéraire (area), où, dès l'époque des persécutions, on ensevelit à proximité de la cachette vénérée des " Justes ", les martyrs de la nouvelle Foi qui les avaient suivis dans la mort. Certains sarcophages étaient surmontés par des mensae, tables d'agapes funéraires où les fidèles se réunissaient aux jours anniversaires pour honorer les plus vénérés et les martyrs. Un portique recouvrit ensuite une partie de l'area, puis, vers l'an 400, l'évêque Alexandre fit construire, immédiatement au nord de l'hypogée, et en pleine area, une basilique dont la forme fut imposée par ce qui existait. On y ensevelit, sous une estrade rectangulaire occupant le chevet, les neuf principaux dignitaires : la mosaïque qui recouvrait les sarcophages (aujourd'hui au musée d'Alger) ne laisse aucun doute sur cette translation honorifique.

---- Alexandre lui-même reposait à l'opposé du chevet, et trois sarcophages sont venus se placer sous sa protection immédiate, dans la contre-abside. Une partie des mosaïques qui recouvraient entièrement le sol de la basilique de l'évêque Alexandre, a été transportée cm musée d'Alger (salle chrétienne). Des fragments de mosaïques communes ou dont l'ensemble était détruit, ont été laissés sur place.

--- En quittant la basilique, mais toujours à l'intérieur de l'area, on verra, à 20 mètres au sud de la contre-abside, l'entrée d'une autre caverne funéraire artificielle dans la-quelle on descendra. On sera saisi par son caractère poignant : autour de quatre sarcophages noyés dans le sol et occupant la position centrale, se voient douze alvéoles funéraires rayonnantes. Des restes de peinture primitive subsistent sur certaines parois de la catacombe.

--- Enfin, vers le nord, un escalier de quelques marches, situé entre une chambre voûtée et un puits, donne accès à une area rectangulaire entourée par un mur de pierres de taille. Quatre-vingts sarcophages y reposent. Mais les tombes les plus vénérées, celles des martyrs des persécutions du IIIe siècle, ont été recouvertes par des tables d'agapes.

--- Et tout autour de cet ensemble, les tombes sont venues se serrer pour se mettre sous la protection de ceux qui leur avaient tracé la voie à suivre, comme nous le verrons à la basilique de la porte orientale et à celle de Sainte-Salsa.

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DE LA BASILIQUE DE L'EVEQUE ALEXANDRE AU THEATRE

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--- On a le choix, pour revenir de la basilique à la poterne du Nord-Ouest, - par laquelle il faut repasser pour pénétrer à nouveau dans la ville antique, - entre celui des deux sentiers (marques rouges ou vertes) que l'on n'a pas utilisé à l'aller.

On longera, à l'intérieur, le mur d'enceinte portant encore les traces de la destruction vandale. A l'angle Sud-Ouest de la cathédrale, on suivra le sentier aux marques bleues : il permet de voir au passage quelques coins très beaux, typiques de ce mélange intime de végétation luxuriante et de restes antiques. Servant de premier plan à des sites spécifiquement méditerranéens. On ne manquera pas, en passant à côté de la piscine d'une maison privée, de jeter un premier coup d'oeil d'ensemble sur le théâtre

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LE THEATRE

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                                     Théâtre romain

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---Le théâtre de Tipaza n'est ni le plus grand, ni le mieux conservé de ceux que l'on peut admirer en Algérie : c'est, incontestablement, le plus charmant et celui dont les proportions sont les plus heureuses comme les mieux équilibrées.

---Sans doute, des oliviers et des plantes grasses ont-ils remplacé les gradins enlevés précipitamment en 1847 pour construire à Marengo un hôpital de cholériques : son caractère s'en harmonise peut-être mieux encore avec un cadre de verdure magnifique auquel la masse du Chénoua sert de fond.

---Comme dans tous les théâtres romains, nous retrouvons ici la fosse de scène avec ses piliers ayant servi de supports à la charpente du plancher ; nous trouvons le mur en briques qui bordait la scène et dont les saillants et rentrants (de section demi-circulaire ou rectangulaire), autrefois recouverts d'un placage de marbre, servaient non seulement à séparer la scène de l'orchestre, mais encore à améliorer l'acoustique en brisant les échos.

---Le mur de scène qui, du côté Nord, fermait l'édifice, a été déménagé pierre par pierre, comme les gradins ; il n'en reste que juste assez pour permettre de rétablir le plan de l'édifice. Les statues et tout le décor architectural ont disparu. Par contre, les larges couloirs dallés conduisant des entrées latérales à l'orchestre, les beaux piliers qui soutenaient les voûtes supportant les gradins supérieurs, les quatre escaliers extérieurs conduisant à la galerie médiane de circulation et d'où les spectateurs montaient ou descendaient pour rejoindre leur place, conservent à ce théâtre mutilé un aspect de noblesse.

---Mais la grande particularité du théâtre de Tipaza, c'est qu'il n'a pas utilisé la forme naturelle d'un mouvement de terrain pour s'y tailler un emplacement facile et y asseoir ses gradins. Nous nous trouvons en présence du seul théâtre d'Afrique du Nord, avec celui de Madaure et celui de Sabratha en Tripolitaine, où le monument a été construit sur un noyau entièrement artificiel : ici, sur une masse de blocage pour les gradins de la moitié inférieure et sur des arcades ou des voûtes (rappelant celles des amphithéâtres classiques) pour les gradins de la partie haute.

---Plus vaste que les théâtres de Djemila ou de Timgad, malgré l'impression de grandeur majestueuse que donnent ceux-ci depuis leur adroite restauration, le théâtre de Tipaza était fait pour contenir de trois mille à quatre mille spectateurs.

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LE THÉÂTRE

Ce même souci esthétique appairait dans le théâtre, voisin 'du nymphée. L'édifice, au lieu d'être adossé à une colline comme tous les autres théâtres antiques de l'Afrique du Nord, excepté ceux de Madaure et de Sabratha, en Tripolitaine, a été construit en élévation. S'il n'avait servi de carrière pour la construction de l'hôpital de Marengo, nous aurions sans doute encore les 25 rangées de gradins qu'il devait compter à l'origine, le mur de scène et, les dépendances. Tel qu'il est, avec ses arceaux du rez-de-chaussée, ses voûtes, à demi-ruinées, qui supportaient les gradins supérieurs, les escaliers menant au premier étage, les, couloirs d'accèsà l'orchestre,, le mur qui supportait la scène et la fosse profonde de celle-ci, ce théâtre, de 3.000 places environ, reste, sous -sa couronne d'oliviers et dans son cadre de verdure et de montagne, un des monuments les plus évocateurs de Tipasa.

L'AMPHITHÉÂTRE

                                      Amphithéâtre

                                     Amphithéâtre

Un autre monument important était les arènes. contiguës au temple du ',parc Trémaux. Des sondages faits en 1916 ont révélé des, couloirs souterrains qui semblent attester la bonne conservation des .sous-sols, si intéressants dans les édifices de cette catégorie. On vient d'en avoir' une preuve à LambèseBien qu'on puisse craindre que l'amphithéâtre ait' en partie~ connu le sort du théâtre et servi de carrière. on peut imaginer qu'il en subsiste encore assez poufo former un bel ensemble.

                                     

 
Bas relief représentant un cavalier, près de l'amphithéâtre

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LE NYMPHEE

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LE NYMPHÉE

 

                                     

Le nymphée de Tipasa (IV^è AD): C'était une fontaine imposante, d’où l’eau ruisselait en cascades, sur les marches, entre les colonnes de marbre. Considéré comme le plus beau d’Afrique du Nord.

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Sur le même alignement que le temple, alignement fait par la voie romaine qui conduisait à Cherchel et qui est ici enterrée, se dresse, vers l'ouest, un hémicycle à colonnes et bordé de bassins, qui est un château d'eau ou nymphée. C'est une fontaine monumentale placée à l'arrivée dans la ville de l'aqueduc qui amenait l'eau d'une source située à plusieurs kilomètres au sud-ouest. Décoré de statues, entre lesquelles l'eau tombait en cascade, c'est un des plus beaux monuments du même genre qu'on ait retrouvé en Afrique. Il atteste le désir des habitants de décorer leur ville d'une façon monumentale et jolie à la fois.

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---Au bord de la magnifique voie décumane se dressent les restes d'un nymphée : fontaine monumentale, théâtre d'eau, édifice consacré aux Nymphes, seules capables en cette terre d'Afrique de donner aux hommes fraîcheur, vie et richesses.

---Déblayé, ce monument ne montre ses très belles proportions que depuis 1950: il est possible aujourd'hui de le voir sous l'angle sous lequel il devait être vu en circulant sur les dalles profondément usées par les charrois allant de l'ouest à l'est, de la capitale Caesarea (Cherchel) vers Icosium (Alger).

----Théâtre par sa forme, le nymphée présente une acoustique étonnante : l'eau y cascadait sur les marches de l'hémicycle, entre des colonnes de marbre bleuté du Chénoua et des statues, et jouait en chantant avant de retomber dans les bassins inférieurs. Malgré la mutilation de la partie haute et la disparition de tout le placage en marbre polychrome, dont seuls quelques fragments ont été retrouvés, c'est encore un des plus beaux monuments africains de ce genre.

---On voit, en arrière du Nymphée, les restes des piliers en pierres de taille qui supportaient à plusieurs mètres au-dessus du sol une conduite creusée dans la pierre : cette conduite reliait une canalisation demi-circulaire à ciel ouvert (visible à l'extérieur, en haut et à droite du nymphée) à la partie supérieure de l'ouvrage de répartition des eaux de la ville, situé un peu en arrière. Le répartiteur, dominant une profonde chambre de décantation d'où partaient diverses canalisations, constituait en fait l'extrémité d'un aqueduc long de plus de 10 kilomètres. Il amenait les eaux du Sud-Ouest en suivant un tracé très étudié où les couloirs souterrains, largement pour-vus de bouches d'aération et de nettoyage, alternaient avec une canalisation supportée soit par un remblai, soit par de
petites arcades.

---Immédiatement à l'est du Nymphée, on voit les piédroits d'un arc triple qui enjambait le decumanus : arc orne-mental complétant la placette demi-circulaire de la fontaine, il devait en outre avoir un caractère utilitaire. Tout semble prouver qu'il servait de support à une canalisation d'eau franchissant ici la voie pour alimenter la partie Nord de la ville.

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                                     La Basilique civile

                                     NPres de la Basilique civile

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DU NYMPHEE AUX TEMPLES

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---Pour regagner la sortie, depuis le Nymphée, on a le choix entre trois solutions :

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----a) Voie décumane. - La plus courte consiste à retourner aux temples en suivant la magnifique voie décumane et conserve constamment sa largeur, extrêmement rare, de quatorze mètres. Elle est bordée de trottoirs qui sont, en réalité, le revêtement supérieur de ses égouts .

                                      Cardo maximus

---b) Mausolée et sentier bleu. - Un sentier, qui prend à droite du nymphée et passe devant le répartiteur des eaux, est le plus ombragé, le plus plat et le plus romantique sans doute. Il permet de voir au passage (à une cinquantaine de mètres du nymphée) les restes d'un monument funéraire constitué par un colombaire de forme carrée dont les niches cintrées contenaient les urnes enfermant les restes des morts incinérés. Certains des pilastres cannelés des angles ont cédé sous le poids de la haute pyramide pleine à base octogonale qui les surmontait et qui s'est couchée, presque intacte, à côté du monument. La construction de ce tombeau remonte vraisemblablement au Ier siècle, c'est-à-dire à une époque où l'enceinte extérieure n'était pas construite.         
---Le sentier paresse sous les oliviers, dans une région émaillée pendant des mois par un fouillis de fleurs champêtres. Il montre des pans de murs, des restes d'absides ou de citernes à moitié cachés par les lentisques ou habillés de lianes. Il aboutit entre les deux temples par lesquels a commencé le circuit de visite.

---c) Sentier jaune. - En face du Nymphée, s'ouvre sous les oliviers un sentier charmant et pittoresque qui, lui aussi, ramènera aux temples celui qui voudra bien se laisser guider par sa fantaisie en découvrant sans cesse des coins ravissants, où une nature luxuriante et les restes du passé se disputeront pour retenir son attention.

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                                     'Visite de Tipaza' Mosaïque

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LE JARDIN-MUSEE   -rarement accessible-

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---Son entrée est à quelques mètres de celle du Parc National. On y verra, dans un cadre charmant de verdure et de fleurs, sous les arbres magnifiques d'un coin de la propriété privée où ils sont déposés et où les visiteurs sont autorisés à circuler, une collection de fragments architecturaux mis ici à l'abri du vandalisme moderne.

---Toute une collection de chapiteaux ioniques ou corinthiens, des colonnes, des fenêtres en pierre découpée à jour, un magnifique linteau de porte avec l'anagramme du Christ accosté de l'alpha et de l'oméga, un sarcophage portant le très ancien symbole chrétien de l'ancre, alternent avec les amphores à vin et les grandes jarres ou dolia destinées à contenir l'huile ou à stocker le grain. Des moulins à huile rappellent que cette contrée était particulièrement riche en oliviers.

---Mais il convient surtout de détailler quelques sarcophages qui prendront bientôt place dans le musée de Tipasa.
Le plus proche de l'entrée (à droite) est magnifique. En marbre blanc, païen par sa forme, par sa composition, par ses motifs latéraux de lions parés pour les jeux du cirque et égorgeant des gazelles, par les strigiles qui encadrent le motif central, il est essentiellement chrétien par ce dernier : nous y voyons en effet le sujet si souvent traité du Bon Pasteur portant sur ses épaules la brebis égarée qu'il vient d'aller chercher, tandis que les autres brebis du troupeau, qui l'entourent, lèvent la tête vers lui.

---Un peu plus loin et toujours à droite, un tombeau païen s'inspire d'un thème classique. Les Dioscures, Castor et Pollux, figurés dans les deux registres latéraux, veillent sur le dernier sommeil des deux époux qui reposaient ici : les scènes centrales représentent respectivement, celle de droite la célébration du mariage, celle de gauche le sacrifice des adieux. Sur la face latérale, un taureau est tenu par le victimaire, dont le sculpteur a détaillé les instruments sacrés.

---Presque en face de ce monument, mais dans l'allée proche du Parc national, on verra un troisième sarcophage, chrétien celui-là et de moins bonne facture ; il est aussi moins bien conservé. Au centre, le Christ, assis, enseigne la Nouvelle Loi ; autour de lui, quatre personnages facilement identifiables par leurs attributs traditionnels, reproduisent les types classiques des saisons.

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LES GRANDS THERMES

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---C'était, très certainement, un des édifices les plus importants de la ville, dont il occupait à peu près le centre. Cette position centrale est aussi celle du village moderne certaines de ses installations le recouvrent en partie. Aussi, malgré ses grandes dimensions, ne peut-on voir actuelle-ment qu'une partie du frigidarium (grande piscine pour les bains froids, à laquelle on accédait par trois larges marches en venant d'une vaste salle pavée de mosaïques orne-mentales en noir sur blanc).

---Ce qui reste des thermes est encore impressionnant par sa hauteur, par la masse de ses murs de blocage alternant avec des assises de briques, par la portée de ses voûtes d'où la pierre de taille a été exclue et par les deux étages que comportait le bâtiment.

---L'ensemble des locaux et chaufferies destinés aux étuves de sudation et aux bains chauds devait se trouver à l'ouest de la partie fouillée, sous l'angle du jardin-musée.

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LE MUSEE

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---Lle musée s'élève sur la place dominant le port, gracieusement offerte par la Municipalité de Tipaza pour y établir une agence des Monuments Historiques. Ce musée contient la collection d'objets conservés et préservés par M. Trémaux, ainsi que ceux trouvés depuis le début des fouilles de Tipasa : grande mosaïque de la basilique civile, couvercle de sarcophage décoré de mosaïques provenant de Sainte-Salsa, collection de monnaies, de lampes, de poteries et de verrerie. A ces collections s'ajouteront les objets découverts au cours des nouvelles fouilles et ceux qui, au fur et à mesure de l'extension des travaux, permettront au visiteur de mieux imaginer quelle fut la vie antique du petit port qui conserve toujours son nom vieux de vingt-cinq siècles., mais qui malheureusement -modernisation oblige- est entrain de changer compltement de physionomie....

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Mosaique: Les captifs

 

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Inscription sur mosaique

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Jean Baradès, archéologue. Directeur des Fouilles de Tipaza, et

Louis LESCHI, Correspondant de l'Institut, Directeur des Antiquités de l'Algérie.

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Ya Latifff :)

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Cliquez sur l'image pour l'agrandir

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TROISIEME MANDAT Si Poutine n’a pas osé s'offrir un troisième mandat, Bouteflika est plus entreprenant.

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Camus, l'homme révolté

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Nous sommes au temps du meurtre, les meurtriers sont juges et l'innocent accusé. Camus veut comprendre et d'abord il va poser le problème du meurtre :

 

« Puis-je tuer les autres ? Et à cette question il va répondre -il le fera sans sensiblerie inutile- dans la peine capitale, il a très nettement déclaré : Je suis aussi éloigné que possible de ce mol attendrissement où se complaisent les humanitaires et dans lequel les valeurs et les responsabilités se confondent, les crimes s'égalisent, l'innocence perd finalement ses droits ». Et il rejoint le mouvement ouvrier révolutionnaire.

 

L'Homme Révolté est l'œuvre capitale de Camus. On l'affleure dans les revues, on l'ignore à la télévision, à la radio. Mais qu'est-ce que la révolte ? La révolte c'est d'abord le refus de l'homme d'être ce qu'il est. Une négation de l'absurde qui le confine dans une position dégradante. Une volonté de transformation des êtres et des choses. Un refus de la divinité. Mais écoutons Camus : « Le révolté au : sens étymologique, fait volte face. Il marchait sous le fouet du maître. Le voilà qui fait face. Il oppose ce qui est préférable à ce qui ne l'est pas. » Et Camus va analyser dans son ouvrage la révolte moteur de l'Histoire.

 

La révolte métaphysique est la révolte absolue. Elle s'affirme dans Stirner qui balaie toutes les certitudes et qui est la négation de tout ce qui nie l'individu et l'exaltation de tout ce qui l'exalte » pour se poursuivre à travers Nietzsche et le nihilisme. Puis elle débouche sur la révolte littéraire née avec Sade et qui enjambant le romantisme se prolongera vers le surréalisme. Camus a très exactement situé la révolte littéraire, insolente. Excentrique, exhibitionniste, stérile, qui débouche sur le conformisme et dont Rimbaud qui finira trafiquant attaché à son bien, est la plus probante illustration.

 

La révolte historique qui enfante la révolution est la suite logique de la révolte métaphysique. La révolte était innocence, refus d'accepter ou plutôt négation de la condition imposée, exhalation du droit. La révolution : « c'est l'effort pour imposer l'Homme en face de ce qui le nie » ; « La révolution est l'insertion de la révolte dans l'Histoire » ; «La révolte tue les hommes qui s'opposent au bon droit » dit Camus. La révolution détruit les hommes et les principes, ajoute-t-il, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de véritables révolutions dans l'histoire. » Et il en tire rapidement les conclusions qui s'imposent en écrivant : Gouvernement et révolution sont incompatibles en sens direct car tout gouvernement trouve sa plénitude dans le fait d'exister, accaparant les principes plutôt que les détruire. Tuant les hommes pour assurer la continuité du césarisme. Mais tuer les hommes ne mène à rien qu'à tuer encore. Pour faire triompher un principe, c'est un principe qu'il faut abattre, Et au terrorisme d'Etat, arme du gouvernement révolutionnaire, la révolte qui se veut révolution en faveur de la vie oppose la mesure qui garantit l'innocence du meurtrier et assume la responsabilité de l'acte devant l'Histoire. » Et de ce thème qui est au centre de la pensée révolutionnaire, il devait cette pièce magnifique : « Les Justes qui a donné à la révolte sa limite. »

 

Le cercle est bouclé, la révolte définie ses limites tracées, elle est l'état naturel de l'homme qui a pris conscience de l'absurde. Elle est l'innocence que confère le droit. Elle refuse d'ériger le meurtre en principe de gouvernement. Elle est réalité en ce sens qu'elle oppose la vie à l'abstraction politique. Elle dénonce la prophétie qui enserre l'homme dans un devenir inéluctable. Pour elle, l'homme est tout et les moyens doivent plier devant son exigence. La révolte protège la révolution, de la violence systématique, du calcul, du mensonge, du silence imposé.

 

Leur rapport est total ou alors la myslification commence. La révolution devient césarienne « Devenue impériale, la révolution est dans l'impasse. Si elle ne renonce pas à ses principes faux pour revenir aux sources de la révolte, elle signifie seulement le maintien pour plusieurs générations d'une dictature totale sur des centaines de mi1lions d'hommes » Et dans cet ouvrage qui devrait être une bible pour le mouvement syndical libre, Camus se refusait à sacrifier des générations pour des constructions abstraites. Il se vouait collant à la vie. Comment ?

 

Dans sa conclusion de « L'Homme Révolté », et la pensée de Midi, il allait nous le dire : « Alors quand la révolution, au nom de la puissance de l'Histoire devient une mécanique meurtrière et démesurée, une nouvelle révolte devient sacrée au nom de la mesure et de la Vie ».

 

La proposition que nous fait Camus repose sur deux constatations : Le monde est absurde et lorsque l'homme en prend conscience, il débouche alors sur la révolte. Toute l'œuvre de Camus tient en cette évidence qu'il a analysée dans ses deux essais.

 

Il reprendra le problème dans L'Etranger , le roman de l'absurde, dans La Peste , le roman des révoltes intimes des êtres contre ce qu'ils sont et qui refusent d'être lorsqu'ils sont placés devant l'absurdité, en l'occurrence un fléau. Il sensibilisera sa pensée dans son théâtre. Il essaiera à travers un récit magnifique par la forme, La Chute, de dégager une morale de sa constatation.

 

Mais pour Camus, essentiellement homme d'action et homme d'équipe, l'analyse doit déboucher sur le réel, sur la vie, Il a débroussaillé le chemin. Une question reste posée : Sur quoi débouche la révolte ? Il va y répondre clairement.

Que voulez-vous donc monsieur Camus ? Se sont écriés un certain nombre d'intellectuels de gauche, après avoir lu L'Homme Révolté . Ce que veut Camus, c'est la libération de l'Homme de l'absurde. Son moyen, c'est la révolte et son expression la plus achevée : Le Syndicalisme révolutionnaire. Camus repousse les idéologies abstraites. Il veut rester avec l'homme qui travaille. Il veut participer à la grande aventure de sa libération.

 

Camus est le seul des grands écrivains contemporains et peut être le seul de tous les écrivains qui se sont penchés sur le problème social, à avoir universalisé le syndicalisme. Il lui a donné ses lettres de noblesse. Il l'a sorti du ghetto où les « idéologues distingués » le maintiennent. De cette force d"appoint des partis, de cette courroie de transmission des politicien. Camus en a fait l'outil de la libération contre l'absurde.

 

Camus est de chez nous. Camus est à nous. La révolution, touchée au visage par l'œuvre magistrale d'Albert Camus, sentant le danger qu'il représentait pour elle, a voulu le chasser du monde ouvrier. Autre part des spiritualités fatiguées par des divinités de carton pâte le guettent. Il faut se dresser contre les prétentions des uns et des autres.

 

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Maurice Joyeux

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Voir Tipaza et mourir :)

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S'extraire d'Alger, sillonner la côte, ses plages, ses corniches, ses cultures entrecoupées de palmiers, de roseaux et de vignes qui courent vers la mer. Au kilomètre 70, l’imposant djebel Chenoua annonce déjà… TIPAZA!

 

 

Celui qui d’ordinaire n’aime pas les "vieilles pierres" doit admettre que cette cité réputée pour ses vestiges romains en bord de mer est divine. Un parterre de mosaïques ensablées, des pins qui ont pris la forme du vent, des ruines gagnées par la végétation et redevenues pierres, des moutons, un amphithéâtre, des tamaris, une basilique, des cyprès, des thermes, des oliviers, un forum, des eucalyptus, un capitole. Le plus parlant est encore le vestige d’une simple maison bâtie à un jet de la mer. Les Romains, ces épicuriens.

 

 

La mythologie dit vrai. La vie est bien née de l’eau et du soleil.

 

 

Hélas, si les murailles et les trente-sept tours de Tipaza ont contenu les Vandales, le site a succombé à une horde d’un autre ordre. Armés de flacons (qui rappellent les oenochées romaines), les Algérois boivent et reboivent, puis cassent le verre sur la pierre. Certains préfèrent consumer du marocain, en assurant que Tipaza est la ville de tous les idéaux.

Idéal de l’amour aussi, car le site ne se visite presque que par deux. De jeunes couples non mariés empruntent des sentiers escarpés, ne serait-ce que pour soutenir les hanches de madame, puis se planquent derrière les bosquets. Les solitaires, eux, sont plus grossiers. Leurs frustrations ont les contours d’un vagin et d’un pénis dessinés sur des colonnes du deuxième siècle. Pire. Entre les ruines de la nécropole, plus à l’est, des filles attendent. De midi à 17 heures. Ce sont des prostituées.

Contre l’envahisseur, des pancartes. "Vous avez obligation à vous abstenir de culbuter et, déplacer toutes pierres, d’escalader les murs et les amphores, d’écrire sur les pierres et les plantes." Contre l’envahisseur aussi, des gardiens. L’un, de Kabylie, en a gros sur le cœur. Les déchets ? La faute des chèvres, des rats et des Arabes!

 

 

En retrait, une stèle honore l’auteur des Noces de Tipaza ("Les Dieux parlent dans le soleil et l’odeur des absinthes, la mer cuivrées d’argent, le ciel écru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillon dans les amas de pierre…"). Albert Camus, enfant de Belcourt, banlieue défavorisée d’Alger, gardera toujours des séquelles de ses virées à Tipaza. "JE COMPRENDS ICI CE QU'ON APPELLE GLOIRE, LE DROIT D'AIMER SANS MESURE" Cette citation gravée par son ami Louis Benisti sur la pierre est digne du lieu (même si on s’étonne du ton péremptoire, lui si dubitatif, toujours ébloui et pas sûr d’avoir bien lu), mais les alentours font peine à voir. La végétation a été défrichée pour des raisons sécuritaires, avant la visite éclair de Nicolas Sarkozy, en janvier dernier. Il avait finalement choisi de ne pas s’aventurer jusqu’à la stèle. Les Tipaziens disent qu’il aurait eu peur des "Sarkophage". Même les mouettes en rient...

Dans cette petite ville qui ressemble à un village, tous se disent des amis d’Albert. "Il venait souvent au Café des Pêcheurs", "J’allais lui porter des bouteilles d’eau", "Il écrivait là , des fois là" ... Il n’a pas écrit une seule ligne à Tipaza :

 

"Il me suffit de vivre de tout mon corps et de témoigner de tout mon cœur. Vivre à Tipaza, témoigner, et l’heure d’art viendra ensuite. "

 

 

Même si toute l’œuvre d’Albert Camus ne cite pas une seule fois le prénom d’un Arabe - des silhouettes fugaces, des décors mystérieux, mais pas d’Arabes chez Camus ! - je remplacerai peut-être bientôt Le Dedans et le Dehors de Bouvier par L’Envers et l’Endroit de Camus. De ses mots pour la route :

 

"Le destin du peuple algérien, je ne crois pas me tromper en disant qu’il est à la fois de travailler et de contempler, et de donner par là des leçons de sagesse aux conquérants inquiets que nous sommes."

 

"Des hommes jeunes sur une terre jeune proclament leur attachement à ces quelques biens périssables et essentiels qui donnent un sens à notre vie : mer, soleil et femmes dans la lumière."

 

"Devant la mer, dans le vent, face au soleil, enfin libéré de ces villes scellées comme des tombeaux."

 

"C’est une grande folie, et presque toujours châtiée, de revenir sur les lieux de sa jeunesse et de vouloir revivre à quarante ans ce qu’on a aimé ou dont on a fortement joui à vingt..."

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Tribune de Genéve
par Blaise Hofman

14 Mars 2008

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Tipaza

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Située sur la cote, au pied du mont Chenoua, a l'extrémité des collines du Sahel, Tipaza a le charme que confère la proximité de la montagne et de la mer.

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Bien abritée par le Chenoua, cette ville-port, fut un site idéal, choisi par les Phéniciens sur la route des Colonnes d'Hercule (Cibraltar), pour établir un de leurs fameux comp­toirs. Les vestiges de l'époque démontrent l'importance de Tipaza qui connut un essor remarquable sous le règne du souverain numide juba.ll. Tipaza devint le prolongement de Césarée, et il y fut créé un véritable foyer d'Art et de Culture gréco-latine, où fleurirent aussi des éléments de la culture numide .

Au I er siècle de notre ère, sous le principat de Claudius, Tipaza devint colonie latine, pour se transformer, au II ciècle,en colonie romaine et s'agrandir vers l'ouest au dépend d'une ancienne nécropole .la muraille qui entourait la ville était longue de plus de 2 km. Tipaza fut aussi un des grands foyers du christianisme africain, religion nouvelle qui aura d'importantes répercussions sue la vie politique de l'époque. Les monuments religieux ,les basiliques et les inscriptions attestent de l'ampleur prise par le christianisme à Tipaza ,comme d'ailleur dans toutes les autres villes africaines.

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Le parc archéologique de Tipaza : Tipaza fut une des plus belles villes résidentielles de la côte méditerranéenne; ses ruines témoignent de son ancienne splendeur. Visiter Tipaza, c'est remonter jusqu'aux temps où trônaient les dieux : Melgart, Ashmoun, Tanit et Ba'al Ham­mon.

La partie la plus importante du parc archélogique est consti­tuée par les ruines et monuments romains, mais il recèle aussi des vestiges de la période punique, qui datent des Ve et VI'. siècles avant J.C. La localisation de la nécropole puni­que, en dehors de l'enceinte de la ville, laisse supposer que les dimensions de la ville, à cette époque, étaient importantes et que les Numides y trouvèrent des assises pour l'implantation d'un centre urbain, complémentaire de sol devenue Césarée, capitale de la Maurétanie césarienne... La porte monumentale de l'Ouest, appelée la a Porte Césarée nous montre l'intérêt porté par Juba Il a cette ville qui connut, sous son règne, une véritable splendeur. Comme toutes les villes romaines, Tipaza a deux rues principales le Decumanus Maximus et le Cardo.

Le Decumanus Maximus, part de la porte monumentale de l'Ouest et constitue un tronçon de la route qui reliait Césarée à lco~um. Le Cardo est la voie perpendicu­laire, qui lait angle avec le Decumanus au centre de la ville; il se prolonge vers la mer. Cette voie, pavée de dallages, donne un aperçu souterrain des remarquables égouts et des  canalisations. Du Cardo qui surplombe la mer, la vue est d'une extraordinaire beauté.

L'entree du parc archéologique se trouve à l'[st des ruines, dans une rue parallèle à la route nationale. On accède au parc national archéologique de Tipaza à la hauteur des restes d'un imposant amphithéatre, d'époque  tardive. En contournant l'amphithéâtre, par la gauche, on arrive à proximité de deux temples : le temple anonyme plus  ancien, dont l'architecture et les matériaux se distinguent des autres édifices, et le nouyeau temple, sur lequel, fut  érigée, par la suite, une basilique chrétienne; ces deux temples étaient entourés de portiques et séparés par le Decumanus Maximus, qui d'après les chroniques ouvrait un arc monumental. 

En partant vers l'Ouest, le Décumanus conduit au Nymphée, fontaine imposante, d'où l'eau ruisse­lait en cascades, sur les marches, entre les colonnes de marbre. Le Nymphée de Tipaza est considéré comme le plus beau de l'Afrique du Nord.

Plus loin, à la limite de l'enceinte et près de la Porte Monumentale de l'Ouest, se trouve le théâtre construit sur une élévation. Si la scène et les voûtes extérieures sont bien conservées, il ne reste que quatre ran­gées de gradins.

Près de la porte de l'Ouest, érigé en demi-lune, le Decuma­nus était protégé par deux tours d'enceinte; des fouilles récentes ont mis à jour les restes des dispositifs de défense intégrés aux remparts, ainsi qu'une nécropole avec columba­rium. Ces champs funéraires se trouvent être parmi les mieux conservés des premier et second sièclesde l'ère chré­tienne. A 200 m plus au nord, ont été découvertes la nécropole punique et d'autres tombes pré-romaines dont le riche mobilier est exposé au musée.

A partir du théâtre, le chemin en direction de la mer, passe entre un puits romain et une piscine et aboutit à la Grande Basilique Chrétienne, qui surplombe une colline, Ras Knissia. Probablement construite au IVe siècle, longue de 52 m et large de 42 m, elle comptait neuf nefs, séparées par des colonnes surmontées d'arcades; les nefs centrales étaient pavées de mosaïques.

Au nord de la basilique, se trouvent les restes de diverses dépendances une chapelle, un baptistère avec sa piscine entourés de degrés et de petits thermes Au-delà de cet ensemble, les restes d'une tour cylindrique marquent la limite Nord-Ouest. De l'enceinte, l'on pénè­tre dans un vaste cimetière chrétien, qui comprend un grand nombre de sarcophages en pierre et de tombeaux creusés dans lè roc, et sans doute utilisé, bien avant la conquête romaine.

Un grand mausolée rond, une chapelle à trois vaisseaux dont la nef centrale était pavée de mosaïques, exposées actuelle­ment au musée des Antiquités d'Alger, des tombeaux, une crypte composent les principaux éléments de cette nécro­pole.

De la grande basilique Chrétienne, le chemin, à gauche, des­cend jusqu'au Cardo, en passant par un édifice à l'escalier monumental, une manufacture, les petits thermes et une villa romaine qui garde encore des traces de mosaïques. Non loin, le Cardo plonge vers la mer. A l'angle du Cardo et de la vie De cumanus, une riche propriété en bordure de mer, possédait des thèmes privés ,un solarium;la maison était peite , d'où son nom "LA villa de fresque".

En suivant la voie Decumanus vers l'est,toujours à proximité de la mer , un petit sentier en escalier s'engage dans le secteur le plus ancien de Tipaza ,couvert de maquis.Ici , on trouve basilique judiciaire datant du IIIe suécle de notre ère,où fut découverte la magnifique mosaïque des ésclaves ,exposée au musée de Tipaza.Le forum , au-dessusde la basilique judiciaire ,a trés bien conservé toutes ses dalles ,ses dépendances ,son écurie ,sa tribune et un temple.Non loin se trouve une petite basilique ,située ben directe du phare .Le nouveau temple et l'anphithéâtre donnent accés au Jardin-musée où, sont exposés des fragments architecturaux:chapitaux ,sarcophage , jarres et d'autres objets provenant des fouilles. la nécropole de l'Est, dite promontoire de Sainte-salsa , fut érigée sur le tombeau de la martyre.Autour de la basilique se trouvait un cimetière renfermant des sarcophages bien conservée.Une chapelle ,dédiée aux Saits Pierre et Paul,s'adosse au rempart à l'Oest de la necropole.

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source : ifrance

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Rencontre avec Albert Memmi

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lbert Memmi « Aujourd’hui, l’hétérophobie devient une extension du rejet biologique, à l’ensemble des traits culturels de chacun » !

Albert Memmi est né en 1920 dans le quartier populaire de la Hara, à Tunis. Issu d'une famille juive de langue maternelle arabe, il a été formé à l’école française, d'abord au lycée Carnot de Tunis, puis à l'Université d'Alger, où il étudiera la philosophie, et enfin à la Sorbonne à Paris.

Memmi se trouvant au carrefour de 3 cultures, a construit son œuvre sur la difficulté de trouver un équilibre entre Orient et Occident. Il a tout au long de sa vie et de sa carrière, été profondément influencé par son « terroir » et ses racines. Cette tunisianité qu’il a gardé au plus profond de son cœur, de son être et de sa mémoire, on la perçoit toujours dans ses écrits : « … Ma Tunisie à moi, est celle d’un écrivain, je la retrouve dans les odeurs, les couleurs… ».

On ne compte plus les références et les distinctions qu’a récolté cet écrivain, qui s’inscrit parmi les penseurs les plus éclairés de notre époque.

Son premier roman se veut largement autobiographique, La statue de sel, en 1953, sera préfacé par Albert Camus. Albert Memmi, devient presque une légende avec son œuvre la plus connue, un essai théorique préfacé par Jean-Paul Sartre : Portrait du colonisé précédé du portrait du colonisateur publié en 1957 et qui apparaît, à l'époque, comme un soutien aux mouvements indépendantistes. Cette œuvre montre comment la relation entre colonisateur et colonisé les conditionne l'un et l'autre.
Il est aussi connu pour l'Anthologie des littératures maghrébines publiée en 1965 (tome I) et 1969 (tome II).
« … je suis un humaniste… » se plait il à répéter sans cesse, une vision et une empathie pour l’autre que l’on retrouve inconditionnellement dans sa réflexion.

L’œuvre d’ Albert Memmi a été traduite dans une vingtaine de pays, il a obtenu une dizaine de prix littéraires dont le Grand prix de la Francophonie décerné par l’Académie française et le Grand prix littéraire d u Maghreb. Une soixantaine d’ouvrages lui sont consacrés à travers le monde. On lui doit des concepts nouveaux comme hétéro phobie, ou judéité ; ainsi que des définitions inédites du racisme ou de la décolonisation (adoptées par l’Encyclopedia Universalis). Membre de plusieurs sociétés savantes, il a reçu de nombreuses décorations dont celle d’officier de la légion d’honneur, commandeur du nichan iftikhar et officier de l’ordre de la république tunisienne etc…

Albert Memmi a poursuivit une double carrière, celle de chercheur et d’écrivain.
Professeur Honoraire à l’Université de Paris, où il a occupé une chaire de sociologie de la culture, professeur à l’Université de Washington, membre de conseil à l’Université de Princeton, professeur Honoraire à H.E.C.
Docteur Honoris Causa de l’Université de Néguev, là où il a exercé, il a toujours su gagner l’admiration et l’estime de ses collègues.

Feriel Berraies Guigny a rencontré pour l’Hebdo L’Expression ( Tunisie), Albert Memmi, dans son antre du Marais à Paris, « là où j’aime me retrouver, pour réfléchir et méditer quand je le peux… ».

Une discussion très émouvante s’est nouée, sur tout un parcours et une vision, sa philosophie de l’humain, des rapports avec l’autre et les maux et contraintes de nos sociétés contemporaines. Pour finir par l’amour pour sa douce Tunisie du souvenir, autant de thématiques qui ont signé l’empreinte la plus profonde de sa création littéraire.

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Entretien :

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Dans votre roman ‘‘Agar’’, vous évoquez la difficulté de vivre avec l'autre face à sa différence. N’est-ce pas là, selon vous, le mal de la société actuelle ?

Toute mon œuvre repose sur deux mécanismes fondamentaux : celui de la dominance suggestion.

qui signifie le conflit et l’agressivité, d’où ma définition du racisme qui est entrée dans le dictionnaire et qui est également patrimoine de l’Unesco. Et le second mécanisme , qui est celui de la dépendance pourvoyance.

Dans la collectivité ou de façon individuelle, il y a des mécanismes de conflit et de lutte. Dans cette catégorie nous pouvons inclure par exemple, la colonisation, la lutte entre les noirs et les blancs, les rapports entre un couple. Et dans tous ces cas de figure, c’est bien la différence qui fait le conflit.
S’agissant de la relation de dépendance pourvoyance, bien que l’on soit en lutte avec l’autre qui est différent, nous avons en même temps, besoin de lui.
La pourvoyance devient donc la réponse de l’autre, face au besoin du premier. La dépendance est un phénomène merveilleux. Le fond de la dépendance est toujours le même, bien que l’objet puisse changer.
Dans la colonisation, il y a la dominance du colonisateur et les réponses du dominé.
Quant à savoir si ce mal est actuel, je peux vous dire que ce mal existe et depuis fort longtemps. Mais il est vrai qu’aujourd’hui il s’est accentué et que l’on a de plus en plus de mal à cohabiter avec la différence de l’autre.L’instantanéité et la facilité des communications, ont rendu les migrations encore plus considérables. Et c’est ce qui fait le rejet de l’autre.
Ma philosophie repose sur trois axes : l’humanisme, le rationalisme et la laïcité. Dans toute situation, il faut toujours se demander quel est l’intérêt de l’autre ? et surtout, il faut procéder avec raison et non
avec émotion.

L'islamophobie est aujourd’hui une réalité. Elle provoque parfois des réactions aussi néfastes que l’antisémitisme. Ne pensez-vous pas que les deux attitudes (et phénomènes) doivent être combattus ensemble et non séparément ?

L’antisémitisme et l’islamophobie participent de ce même rejet de l’autre. Cela est basé sur un certain nombre de préjugés, de mauvaises interprétations de l’histoire, voire de beaucoup d’injustices et d’agressivité de la part de l’autre.
Ce qu’il faut aussi savoir, c’est qu’il y a des mécanismes communs et des spécificités.
Il faut toujours commencer par chercher les mécanismes communs dans une situation. Cela peut se faire selon une méthode rationnelle avec preuve à l’appui. Ensuite les spécificités on les retrouve par delà les mécanismes communs. Dans chaque catégorie il y a des mécanismes communs et c’est le cas de l’islamophobie et de l’antisémitisme. Dans ces deux catégories, il y a le rejet de l’autre, les préjugés, puis une histoire défaillante. Le monde arabo-musulman n’est pas encore ressorti d’une vision assez rétrograde et dévalorisante de l’autre, c’est un peu ce qui se passe aussi, s’agissant du statut de la femme.

Vous avez développé le concept d’hétérophobie. Comment le situez-vous dans le contexte actuel de choc des civilisations ?

C’est le constat du racisme qui m’a amené à développer ce concept. J’ai beaucoup traité de cette question, notamment dans mon portrait du colonisé, qui d’ailleurs vient de paraître en arabe ce mois ci, aux éditions tunisiennes de Mohamed Attia. Je me suis aperçu que la colonisation s’accompagnait toujours d’un rejet biologique du colonisé. Le colonisé est « un être inférieur.. . ». C’est un mécanisme de dévalorisation afin de justifier une domination. De là, je me suis aperçu qu’il y avait d’autres conditions dans lesquelles pouvaient jouer les mêmes mécanismes. Ce mécanisme est bel et bien ancré dans le concept du choc des civilisations, qui explique que ce sont les prétendues différences culturelles, religieuses, psychologiques qui amènent le manque de dialogue et l’hostilité.
J’ai donc cherché un concept qui puisse englober ces caractéristiques et aussi les dépasser jusqu’à la métaphysique. C’est ainsi, que je suis parvenu à l’hétérophobie. Aujourd’hui, avec toute cette agitation universelle, l’hétérophobie devient une extension du rejet biologique, à l’ensemble des traits culturels de chacun.

N’y a-t-il pas aujourd’hui, face à la montée des fondamentalismes religieux, une nouvelle forme d’intégrisme, celle de la laïcité ? Et comment la combattre ?

Je ne suis pas d’accord. On ne peut comparer le fondamentalisme religieux à la laïcité. Je ne nie pas par contre qu’il puisse y avoir certains excès de la part des laïcs. Tenez je vais vous conter une anecdote, j’habite non loin de l’hôtel de ville, ici même il y a une place où on a accroché des têtes durant la révolution française !
Même pour les Rois, je n’appliquerai pas cette forme de laïcité !
La laïcité pour moi, est uniquement une forme constitutionnelle, ce n’est pas nécessairement une philosophie globale totalitaire qui englobe tous les aspects de l’existence. C’est uniquement une forme de contrat entre des groupes différents qui forment une société globale. Tout cela dans le but de pouvoir coexister ensemble en paix. Pour moi c’est la garantie de la liberté de penser et de culte.
Chose que les fondamentalistes ne vous donnent pas !
Actuellement, il y a une tradition laïque qui est écrasée par les fondamentalistes de tout bord !

Je suis plus proche des penseurs comme Montaigne ou de la philosophie des grecs, que de ma religion. Il y a véritablement une lutte à mener et que nous devons revendiquer. Mais il est vrai, qu’il faudrait davantage de courage de la part de nos intellectuels qui doivent affirmer haut et fort leur laïcité.
Mais je comprends aussi ceux qui essayent de combler un certain vide spirituel dans leur vie, car l’homme a aussi peur du néant qui lui rappelle sa mortalité. La religion devient un substitut à ce vide.

Au lendemain des indépendances, vous avez brossé un portrait du colonisé. Quel regard portez-vous aujourd’hui sur les dé-colonisés ?

Il faut distinguer le décolonisé resté dans son pays natal, de celui qui s’est installé en Occident.
Celui qui est resté au pays fait face à des problèmes spécifiques et on les retrouve principalement autour d’une carence de la part des Chefs politiques de la plupart des pays du Tiers Monde. La corruption et la tyrannie y sont gangrenées. C’est un cercle infernal difficile à briser qui génère les problèmes sociaux actuels : chômage, troubles sociaux et donc répression.
Le décolonisé dans le pays d’accueil, va quant à lui subir tous les affres de l’exil. C’est un étranger avant tout, et il se trouvera toujours en conflit avec le majoritaire. Il sera confronté aux problèmes d’intégration. Il y a véritablement, ici aussi, une lutte à mener pour que cessent les inégalités, pour dissiper les préjugés, faire prévaloir les droits. Mais c’est un long travail.

Quel portrait pourriez-vous dresser, aujourd’hui, du colonisé palestinien, irakien ou afghan ?
S’agissant des cas de figure que vous énoncez, je ne vous parlerai que du palestinien et de l’irakien, car s’agissant de l’afghan je ne maîtrise pas le sujet. Pour le palestinien, il est réellement dominé par l’israélien et il faut que cela cesse. C’est mon profond sentiment d’humaniste.
Mais il est vrai aussi que le Monde arabe surévalue la question palestinienne. Et à mon humble avis, si l’Etat d’Israël venait à disparaître, les problèmes du Monde arabe continueraient à exister. Il faut par conséquent, arrêter de prendre la Palestine comme alibi. Aujourd’hui la réalité est la suivante, nous avons face à nous un conflit entre deux nationalismes. Il faut donc parvenir à un accord et surtout que le monde arabe s’investisse moins. S’agissant de l’Irak on pensait qu’en éliminant Saddam, c’était éloigner le danger de ce pays et de l’Occident. Or ce fut l’effet inverse, c’est aujourd’hui le chaos et l’anarchie. Fallait il pour autant la guerre ? je n’en suis pas si sur. Sur ce terrain, les Nations Unies se sont désengagés, mais il est vrai que c’est la donne pétrolière qui régit tout dans cette région. Et le monde Occidental est affolé à la perspective de manquer de pétrole, ce qui amène les écarts que vous savez.

Les musulmans, dit-on souvent en Occident, ne sont pas prêts au débat contradictoire, à la critique et à l’autocritique ? Les juifs – et surtout les Israéliens – le sont-ils davantage ? En d’autres termes, peut-on, aujourd’hui, en Occident, critiquer l’Etat d’Israël ?

Il faut critiquer le gouvernement israélien et non l’existence de l’Etat d’Israël. J’ai pris très souvent position contre les gouvernements israéliens, nous « intellectuels juifs » nous ne ménageons pas notre critique envers certaines gouvernances israéliennes. Mais le problème véritable du Monde arabe, c’est qu’il a du mal à absorber ses minorités. Il faut donc faire attention à la totalisation, du genre « les juifs sont des usuriers » ou que « les noirs sentent mauvais » ou « que les musulmans sont des terroristes
» ou « que les femmes sont sournoises »…
Des propos pareils sont le résultat d’une erreur de logique, ce sont des accusations implicites
qui génèrent l’hétérophobie.

Dans une intervention lors d'un récent colloque à Paris sur la paix au Proche-Orient, vous avez dit que l'un des problèmes du monde arabe actuel est son incapacité à ‘‘retenir’’ ses minorités ? Est-ce que l’Europe, les Etats-Unis et Israël, n’ont-ils pas eux aussi le même problème avec leurs minorités arabes, turcs, africaines, etc. ?
Tous les majoritaires ont tendance à se méfier des minorités et à les « parquer » mais pour le reste, c’est uniquement une question de degré.

Que signifie, pour Israël et les Arabes, «renoncer à certains mythes» ? Quels sont ces mythes que vous jugez anachroniques des deux côtés ?
Pour Israël, il est temps d’abandonner l’idée d’un grand Israël démographique et territorial et il lui faut cesser de croire également, qu’il est l’unique solution au monde juif. Pour les arabes, il leur faut accepter leurs minorités d’autant qu’ils ont besoins d’elles. L’Occident a besoin du monde arabe et vice versa.

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2008-03-20

Par  Fériel Berraies Guigny