Tipaza

Organisation Armée Secrète (OAS)

 

 

L'Organisation armée secrète (OAS), également appelée Organisation de l'armée secrète, était une organisation française politico-militaire clandestine partisane créée le 11 février 1961 après une rencontre à Madrid entre Jean-Jacques Susini et Pierre Lagaillarde. Le sigle OAS apparut sur les murs d'Alger le 16 mars 1961, accompagné du slogan « L'Algérie est française et le restera ». Le nom OAS fait volontairement référence à l’Armée secrète de la Résistance. L'OAS ne consiste pas en une unique organisation centralisée, mais est généralement divisée en trois branches, plus ou moins indépendantes entre elles, et parfois en rivalité : OAS Madrid, OAS Alger, et OAS Metro.

L'histoire de l'OAS se présente comme la manifestation la plus radicale d'une partie de l'armée et de civils de conserver l'Algérie française, où vivaient un million d'Européens et huit millions de Musulmans et qui avait alors le statut de département français, en s'opposant par tous les moyens à la politique d'autodétermination mise en place par le général De Gaulle à partir de la fin de l'année 1959. Le général de Gaulle est arrivé au pouvoir en 1958 à la suite du coup d'état du 13 mai 1958 et ses premières déclarations (« Je vous ai compris » le 4 juin 1958 à Alger et « Vive l'Algérie française » le 6 juin à Mostaganem) semblent porter les valeurs de l'Algérie française. Néanmoins, il ne manque pas d'annoncer à plusieurs occasions (à Alger, Oran, Constantine, Bône) « qu'il n'y a en Algérie que des Français à part entière avec les mêmes droits et les mêmes devoirs », signifiant de fait que le système colonial tel qu'il existait en Algérie ne pouvait plus être maintenu en l'état, et, après Mostaganem, il ne prononcera plus jamais les mots d'« Algérie française ».

La mise en place du plan de Constantine (économique) en octobre 1958 et du plan Challe (militaire) en février 1959 indique la volonté du gouvernement de conserver une Algérie où la France joue un rôle actif et rassure provisoirement les Français d'Algérie. A plusieurs occasions au cours de l'année 1959, de Gaulle souligne le caractère propre de l'Algérie et que son avenir dépendra du vote de ses habitants, mais la plupart de ces déclarations ne suscitent guère de réactions. C'est le discours de de Gaulle du 16 décembre 1959 proposant l'autodétermination sur l'avenir de l'Algérie qui suscite la surprise dans tous les milieux, et la stupéfaction dans la population européenne d'Algérie. Ce discours ouvre trois possibilités : la francisation (un seul pays réunissant la France et l'Algérie et dont tous les citoyens ont les mêmes droits), l'autonomie (une fédération entre la France et l'Algérie), la sécession (conduisant à l'indépendance). Pour la première fois, il ouvre la possibilité de l'indépendance de l'Algérie.

Le 15 octobre 1959, l'Assemblée Nationale valide la politique d'autodétermination par 441 pour et 23 contre. Mais pour ceux qui refusent cette politique, regroupant certains membres de la classe politique (Jacques Soustelle, Georges Bidault), ainsi qu'une partie de l'armée et des Français d'Algérie, c'est une trahison. Le premier fait marquant de la révolte de la population française d'Algérie contre ce discours est la semaine des barricades du 24 janvier au 1er février 1960, mais l'armée ne bascule pas du côté des insurgés.

Le 8 janvier 1961, le référendum sur l'autodétermination en Algérie est approuvé par 75 % des votants. Pour les partisans de l'Algérie française, ce référendum annonce l'abandon de celle-ci. En février 1961, un groupe, exilé à Madrid à la fin de l'année 1960 pour échapper au procès de la Semaine des barricades, se forme autour du général Salan, de Pierre Lagaillarde et de Jean-Jacques Susini et crée l'OAS. Le 22 avril 1961 se déroule le Putsch des généraux à Alger, suivi par environ deux cents officiers. Néanmoins, la plupart des officiers supérieurs adopte une attitude attentiste et la majorité de l'armée reste loyale au pouvoir métropolitain, entraînant l'échec du putsch en quelques jours. À la suite de cet échec, une bonne partie des insurgés déserte et rejoint la lutte clandestine dans les rangs de l'OAS, ainsi que de nombreux civils. La cassure est totale avec de Gaulle et il s'ensuit une véritable guerre entre les membres de l'OAS et l'État. De Gaulle utilisera contre l'OAS aussi bien la police que des groupes illégaux (les barbouzes), mais laissera l'armée en retrait car elle compte dans ses rangs de nombreux sympathisants à la cause « Algérie française » qui sont tentés de rejoindre l'Organisation. Elle ne sera utilisée contre l'OAS qu'après la signature des Accords d'Évian, au moment du siège de Bab El Oued, de l'épisode de la fusillade de la rue d'Isly et du maquis de l'Ouarsenis.

Les attentats de l'OAS viseront des personnalités politiques et administratives du gouvernement légal français, des intellectuels ou des organes de presse favorables à une négociation avec le FLN, en Algérie comme en métropole, ainsi que la population musulmane, soupçonnée de soutenir le FLN. Ses commandos prendront également pour cible les policiers, les enseignants, les fonctionnaires de l'administration fiscale, les commerçants musulmans. Les membres de l'OAS sont eux-mêmes pourchassés sans répit par les forces gaullistes. L'OAS sera largement soutenue par la population française d'Algérie, mais ses nombreux attentats aveugles la feront rejeter par l'opinion publique métropolitaine. Dès le printemps 1961, le commissaire Grassien, sous-directeur de la Police judiciaire (PJ), arrive en Algérie à la tête de quinze officiers. Mais les résultats sont limités, et le groupe regagne la Métropole le 9 novembre 1961. Quelques semaines plus tard, le directeur de la PJ, Michel Hacq, les relaie, avec pas moins de deux cents inspecteurs, qui forment la Mission « C ». Ces policiers sont renforcés par un peloton de quinze gendarmes, dirigé par le capitaine Lacoste, et qui avait déjà combattu le Front de libération nationale (FLN). Ce sont ces gendarmes qui arrêtent le général Raoul Salan, le 20 avril 1962, grâce aux renseignements fournis par la Police judiciaire parisienne.

De son côté, le général Charles Feuvrier, chef de la Sécurité militaire (SM), crée une structure spécifiquement chargée de la lutte anti-OAS en Algérie, la Division des missions et recherches. La Sécurité militaire était jugée peu sûre voire favorable aux idées OAS. Ces forces officielles sont aidées par des agents de police parallèle, les célèbres "barbouzes" (dont le rôle secret et méconnu pourrait avoir été d'attirer l'attention de l'OAS afin que la Mission « C » puisse travailler sereinement et en profondeur), ainsi appelés en raison des postiches qu’ils étaient censés porter (le terme s’est ensuite appliqué à tous les agents secrets, réguliers ou non). Sans mandat officiel, les barbouzes sont recrutés dans divers milieux : des champions d’arts martiaux (Jim Alcheik, Raymond Buy Tré...etc), des Vietnamiens ayant choisi la France pendant la guerre d’Indochine, des marginaux, et des truands, comme Jean Augé et le proxénète Georges Boucheseiche, ancien de la Gestapo française et par intermittence, des musulmans (sous la houlette du cheikh Zeknini et de ses fils). Ce recrutement, ainsi que l'acheminement vers l'Algérie, sont assurés par deux ardents partisans du général de Gaulle, Lucien Bitterlin, chef du Mouvement pour la communauté, et par Pierre Lemarchand.

Les barbouzes sont chargés de faire du contre-terrorisme, c’est-à-dire des plasticages (à la place de la Sécurité militaire, qui ne pouvait elle-même commettre des attentats), de réaliser des interrogatoires, en collaboration étroite avec les forces de gendarmerie du colonel Debrosse (au cours desquels la torture est utilisée, selon les membres de l'OAS qui les ont subis, Mme Geneviève Salasc, capitaine Noëlle Lucchetti, Mme Bonadé, Jean Hourdeaux, Charles Daudet, Albert Garcin, Rodenas, Ziano, etc...). La branche de la mission « C » chargée du renseignement, le CRC (Centre de recherches et de coordination), parvient très rapidement à établir des listes de personnes susceptibles d'appartenir à l'OAS, et manipulant adroitement les barbouzes, remet dès janvier 1962 à Lucien Bitterlin, qui la fait transmettre au FLN par l'intermédiaire de Smaïl Madani, une première liste de membres de l'OAS (noms et pseudonymes, âges et adresses). Avec les accords d'Evian, le rapprochement s'opère directement entre mission « C » et FLN à Alger et à Oran, et quelques jours plus tard une seconde liste de membres de l'OAS est remise à Si Azzedine, chef de la Zone autonome d'Alger. Après avoir démantelé en quelques mois l'OAS par l'arrestation de ses chefs, la mission « C » pense ainsi transmettre la basse besogne au FLN. Mais d'après l'historien Jean-Jacques Jordi « rapidement on s'est rendu compte que le FLN ne s'attaquait pas aux noms des listes des membres de l'OAS mais se servait de ces listes pour couvrir ses exactions ».

Les barbouzes ont été décimés par l'OAS, par des attaques récurrentes, notamment celle du nouvel an 1962 où deux des villas PC furent attaquées par plusieurs deltas équipés de lance-roquettes et surtout par l'explosion d'une machine à ronéotype (qui décimera la première équipe de barbouzes fin janvier 1962), livrée pourtant sous le sceau du secret mais piégée lors de son transit en douane. Puis lorsqu'une seconde équipe de barbouzes moins expérimentée est arrivée, par les attaques contre l'hôtel Rajah où elle se trouve et sa destruction. Le ministre de l'Intérieur Roger Frey jette alors l'éponge pour l'Algérie et fait rapatrier les quelques survivants le 8 mai 1962. Cependant, l'activité de barbouzes et les déplacements fréquents de Pierre Lemarchand entre l'Algérie et la métropole, sous une fausse identité, sont encore relevés fin mai. Le Service d'action civique a participé ensuite à la répression de l'OAS, mais de manière assez marginale. En revanche, nombre de ces agents de police parallèle ont rejoint le SAC après 1962, notamment Augé (qui devient chef du SAC pour Lyon et sa région), ou Georges Boucheseiche.

En métropole, la lutte contre l’organisation armée devient efficace en décembre 1961, avec la formation du Bureau de Liaison. Ce Bureau de Liaison regroupe tous les agents des forces de l’ordre chargés d’enquêter sur l’OAS et d’arrêter ses membres : PJ, DST, RG, Gendarmerie nationale, Sécurité militaire de métropole. Les chefs du Bureau de Liaison se réunissent tous les soirs et travaillent en contact direct avec le ministre de l’Intérieur Roger Frey, le conseiller de celui-ci chargé la lutte anti-OAS, Alexandre Sanguinetti, et le conseiller spécial de Michel Debré chargé de coordonner l’action des services secrets, Constantin Melnik. Seule une partie des membres de l'OAS est connue, car arrêtés ou identifiés, mais leur nombre est supérieur à ces seules listes. On estime que l'OAS a compté environ 1 000 à 1 500 membres actifs, dont 500 dans l'Ouest algérien, 200 en métropole et une vingtaine en Espagne. Les civils représentaient environ 2/3 des effectifs, l'autre tiers étant constitué de militaires, pour la plupart engagés, sous-officiers et officiers.

Parmi les militaires, on trouve surtout des soldats d'élite comme des légionnaires ou des parachutistes, fort peu de marins. L'état d'esprit des militaires ayant rejoint le mouvement est résumé dans la déclaration du Commandant Hélie Denoix de Saint Marc à son procès53 : maintien de la souveraineté de la France, lutte contre le communisme, volonté que tous les morts ne l'aient pas été pour rien, respect de la promesse donnée aux populations indigènes ralliées à la France. Parmi les civils, on dénombre surtout des employés, cadres moyens, commerçants, artisans, peu de cadres supérieurs ou professions libérales. L'organisation compte une minorité de femmes, surtout affectées au transport de courrier et de fonds.

En ce qui concerne la sensibilité politique de ses membres, Guy Pervillé y distingue trois courants principaux : un courant néo-fasciste inspiré par Jeune Nation, un courant traditionaliste proche du mouvement poujadiste ou de l'hebdomadaire Rivarol, mais parfois aussi du traditionalisme catholique, et enfin un courant nationaliste. Il serait cependant réducteur de considérer l'OAS simplement comme une organisation d'extrême droite. Parmi ces membres d'un certain âge, on comptait de nombreux anciens résistants (parmi les plus connus, on peut citer Georges Bidault, Jacques Soustelle, Raoul Salan, Pierre Chateau-Jobert, Yves Godard, Pierre Sergent, Jacques Achard...). On y trouve également des communistes du quartier populaire de Bab-El-Oued. Mais la provenance diverse de ses membres limitait l'action de l'OAS au seul maintien de l'Algérie Française et au rejet de la politique du Général De Gaulle, sans qu'un programme politique puisse définir l'avenir de l'Algérie.

L'historien français Rémi Kauffer estime que l'OAS a assassiné entre 1 700 et 2 000 personnes. Le journaliste américain Paul Hénissart cite lui une source officieuse selon laquelle le nombre de victimes assassinées en Algérie s'élève à 2 200. L'historien français Guy Pervillé, s'appuyant sur deux rapports des forces de l'ordre (l'un de la Sûreté nationale, l'autre du général Fourquet, commandant supérieur des troupes françaises), et considérant l'« escalade de la violence » entre le printemps et l'été 1962, estime que ce chiffre est peut-être inférieur à la réalité. Son collègue américain Rudolph J. Rummel considère lui que le nombre de victimes s'élève à au moins 12 500 (12 000 civils et 500 membres des forces de l'ordre), estimation comparable à celle de Charles de Gaulle dans ses Mémoires d'espoir. L'historien Olivier Dard estime ces bilans très exagérés. En mars 1993, un trio d'anciens de l'OAS assassine Jacques Roseau, lui-même ancien membre de l'OAS et président de l'association de rapatriés "Recours", faisant de lui la dernière victime de l'organisation.

L'OAS a elle aussi subi des pertes et officiellement 119 membres ont été tués. En 1962, 635 membres de l'OAS sont arrêtés. 224 sont ensuite jugés, dont 117 acquittés, cinquante-trois condamnés à une peine de prison avec sursis, trente-huit à une peine de prison ferme, trois sont condamnés à mort et fusillés (Roger Degueldre, Claude Piegts et Albert Dovecar) ; le lieutenant-colonel Bastien-Thiry est également passé par les armes. Son appartenance à l'OAS est sujette à discussion, mais selon les membres du commando il appartenait bien, comme eux, à la dernière formation de l'OAS-Métropole, également appelée OAS-CNR. Jusqu'en 1965, les arrestations s'élèveront à dix mille personnes et le nombre de condamnés à 3 680 (décompte de Rémi Kauffer, qui estime par ailleurs que les policiers, gendarmes, militaires et barbouzes ont tué plusieurs centaines de Français d'Algérie durant la guerre)33. Plusieurs membres de l'OAS se sont réfugiés à l'étranger, notamment en Espagne, au Portugal et en Amérique du Sud. Plusieurs sont condamnés à mort par contumace (les généraux Raoul Salan et Edmond Jouhaud, Joseph Ortiz, le colonel Chateau-Jobert, André Rossfelder, le colonel Arnaud de Seze, le colonel Yves Godard, les capitaines Pierre Sergent et Jean Biraud). La peine de mort pour motif politique, abolie depuis 1848, ayant été rétablie par ordonnance du 4 juin 1960. En ce qui concerne les seuls officiers de l'armée française membres ou sympathisants OAS, environ 490 ont été condamnés à de la prison, 530 rayés des cadres, 1300 démissionnent.

Dès le mois de décembre 1964, les prisonniers condamnés à des peines inférieures à quinze ans de détention sont amnistiés, car il s'agit de prisonniers politiques. En mars 1966, une centaine de condamnés sont graciés et, trois mois plus tard, une seconde loi d'amnistie efface les condamnations des condamnés libérés. Le général Jouhaud, condamné à mort le 13 avril 1962, passe 235 jours dans une cellule de condamné à mort, sa peine est commuée en perpétuité, il est libéré en décembre 1967. En 1968, des anciens de l'OAS rencontrent Jacques Foccart pour lui proposer leur ralliement au régime gaulliste contre la "chienlit" et demander l'amnistie des membres de l'organisation encore incarcérés, ce qu'ils obtiendront. Cette amnistie est promise par De Gaulle à Massu, lors de sa visite à Baden Baden. En juillet 1974, une amnistie complémentaire efface d'autres condamnations pénales. En décembre 1982, les officiers survivants sont réintégrés dans les cadres de l'armée par une nouvelle amnistie (loi du 24 novembre 1982). En 1987, une loi sur les rapatriés amnistie les dernières condamnations encore effectives.

Chefs principaux

• Général Raoul Salan
• Général Edmond Jouhaud
• Colonel Yves Godard
• Jean-Jacques Susini
• Docteur Jean-Claude Perez

Organisation pour l'Algérie

État-Major

• Général Raoul Salan
• Général Edmond Jouhaud
• Colonel Yves Godard
• Jean-Jacques Susini
• Docteur Jean-Claude Perez

Autres membres :

• Général Paul Gardy (Adjoint Colonel Yves Godard)
• OM Organisation des Masses (Colonel Jean Gardes, Adjoint Michel Leroy), chargée du recrutement.
• BF Bureau des Finances (Charles, Rambaud)
• S1 Section Ressources (Medeu, Armstrong, Trouard, Duriff)
• S2 Section Budget (Michel, Rameau)
• S3 Section Social (Anciso, Verneuil)
• Commandos Z (zonaux) : (Jean Sarradet) et (lieutenant Pierre Delhomme)
• Grand-Alger (Colonel Roland Vaudrey)
• APP Action Psychologique et Propagande (Jean-Jacques Susini, Adjoint Georges Ras), chargée de conquérir les faveurs de la population.
• DL Diffusion-Liaison
• AP Agitation-Propagande
• ORO Organisation Renseignement Opération (Jean-Claude Perez, secrétaire général-adjoint, le capitaine Gérard Dufour du 5e chasseur d'Afrique basé à Teniet El Had, Ouarsenis), chargé de préparer les opérations à une éventuelle prise de pouvoir.
• BCR Bureau Central de Renseignement (Jean Lalanne), chargé de la collecte de l'ensemble des informations.
• Commandos Alpha (Jacques Achard)
• BAO Bureau d'Action Opérationnelle (Lieutenant Roger Degueldre, Adjoint Lieutenant Pierre Delhomme), chargé de l'exécution des opérations.
• Commandos Delta (Lieutenant Roger Degueldre)
• Delta 1 (Sergent Albert Dovecar, Claude Piegts, Claude Tenne)
• Delta 2 (Wilfried Schliederman)
• Delta 3 (Jean-Pierre Ramos)
• Delta 4 (Lieutenant Jean-Loup Blanchy)
• Delta 5 (Josué Giner, dit « Jésus de Bab-el-Oued »)
• Delta 6 (Gabriel Anglade)
• Delta 7 (Jacques Sintes, Bompard dit « Le Bègue », Sauveur Costagliola)
• Delta 9 (Jo Rizza)
• Delta 10 (Joseph-Edouard Slamadeski, Galliou)
• Delta 11 (Paul Mancilla)
• Delta 14
• Delta 15 (Claude Peintre)
• Delta 20 (Maurice Stimbre, Pulcina, Jean-Pierre Martinez)
• Delta 23
• Delta 24 (Adjudant Chef Georges COUMES, pseudonyme Marcel Ligier)
• Delta 30
• Delta 33 (Jacques Bixio)
• Secteurs (« Soviet des capitaines »)
• Alger-Centre (Capitaine Guy Branca)
• El Biar (Lieutenant Olivier Picot d'Assignies)
• Hussein-Dey (Capitaine Pierre Montagnon)
• Maison-Carrée (Capitaine Philippe Le Pivain)
• Orléans-Marine (Jacques Achard)
• Guyotville (« Nicolas »)

Oranie

• Général Edmond Jouhaud (Adjoints Commandant Julien Camelin, Lieutenant de vaisseau Pierre Guillaume, dit "Le crabe tambour")
• OM Organisation des Masses (Roméo)
• APP Action Psychologique et Propagande (Charles Micheletti)
• ORO Organisation Renseignement Opération (Claude Micheletti)
• Finances (Daniel Brun)
• Contacts politiques (Robert Tabarot)
• Action (Georges Gonzalès)
• Collines (secteurs géographiques d'Oran) :
• Colline 1 « Bugeaud »
• Colline 2 « La Fayette »
• Colline 3 « Bayard »
• Colline 4 « Cicéron »
• Colline 5 « Hoche » (Gilberte Blay)
• Colline 6 « Socrate »
• Colline 7 « Surcouf »
• Colline 8 « Colbert »
• Mers-el-Kébir
• Bonaparte (Marcel Carreno)
• France-Algérie (Marc Friess)
• GAD Garde au Drapeau (Jegou)
• Commandos Kléber (Olivier Parviller)
• Commandos Robespierre (Christian Choiral)
• Commandos Vercors (Lucien Tournier)
• Groupe Surcouf (Diego Albéracin)
• Mostaganem (Marc Payras, Favarel) :
• Commandos Dahra
• Commandos Dominique
• Commandos Dufois
• Commandos Ghislain
• Commandos de la Mouette
• Saïda (Bayle)
• Sidi-bel-Abbès (Perrin)
• Tiaret (Lieutenant Robert Planchot)

Constantinois

• Colonel Pierre Château-Jobert, compagnon de la libération, (Adjoint Lieutenant Michel Alibert)
• Robert Martel alias le « chouan de la Mitidja ».

Organisation hors frontière

• Colonel de Blignières, Chef d'État-Major
• André Regard
• Yves Gignac
• Capitaine de vaisseau Jean Joba
• Général Paul Vanuxem : Délégué Général
• Capitaine Pierre Sergent : Chef d'état-major
• OM Organisation des Masses (Lieutenant Daniel Godot, Adjoint Adjutant-chef Marc Robin)
• APP Action Psychologique et Propagande (Lieutenant Jacques Chadeyron)
• ORO Organisation Renseignement Opération (Capitaine Jean-Marie Curutchet)
• BCR Bureau Central de Renseignement (Alfred Amiot)
• BAO Bureau d'Action Opérationnelle (Lieutenant Alain Bougrenet de La Tocnaye)
• GCM Groupement de Commandos Militaires (Commandant Georges Robin)
• Bureau des Plans (Claude Capeau)
• OAR Organisation Algérie Révolution
• OMJ OAS Métro-Jeunes (Lieutenant Nicolas Kayanakis, Adjoint Jean Caunes)
• Bretagne (Comte Horace Savelli, Colonel en retraite, compagnon de la libération)
• Sud-Ouest (capitaine Bertrand de Gorostarzu)
• Lorraine (Commandant Robert Vitasse)
• Bourguignon (Colonel Arnaud de Sèze) et gracié le 31 mars 1966 par Charles de Gaulle
• Provence (Jean Reimbold, Adjoint Pierre Castellan)
• ZAP Zone Autonome Paris (Bertrand de Sèze)
• Zone Autonome Saint-Maixent
• Allemagne (Colonel Parizot)
• André Canal (dit « le Monocle »)
• Action (Philippe Castille, Adjoint lieutenant Jean-Marie Vincent)
• Propagande (Nicolas d'Andréa)
• Logistique (Ferdinand Ferrand)
• Finances (Camille Vignau)
• Marcel Bouyer
• Bernard Lefèvre
• Capitaine de corvette Jacques Roy
• Pierre Sidos

OAS-Madrid
Groupe dissident revendiquant la direction centrale de l'OAS. Certains membres du groupe Madrid seront rapidement arrêtés par la police espagnole (Guardia civil).

• Pierre Lagaillarde, Député
• Joseph Ortiz
• Colonel Antoine Argoud, qui deviendra adjoint de Georges Bidault, Ministre, compagnon de la libération
• Colonel Charles Lacheroy

 

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Voyage en Indonésie

 

 

Bali, Java, Yogyakarta... la réalisatrice Fatma Zohra Zamoum a ouvert son journal de bord. Entre découvertes et réflexions intimes, un souffle vers de nouveaux horizons.

 

 

 

Jour 1 :  Après près de 16 heures de vol avec escale, me voici à Bali, aéroport de Denpasar. L’airport pick-up de l’hôtel fonctionne bien, un gars avec une pancarte à mon nom m’attend à la sortie des vols internationaux. J’avais choisi un hôtel à Kuta, une vieille guest house, peu cher, installée dans une maison traditionnelle indonésienne, tranquille au milieu du quartier touristique et foisonnant de poppies 1 et 2 et à quelques dizaines de mètres de la plage la plus connue de l’île. Les rues sont étroites et ne s’y trouvent que des bars, des pubs, des night-clubs, des restaurants, des instituts de massages et des vendeurs de souvenirs. Le quartier touristique par excellence. A la sortie des ruelles tortueuses, on tombe sur Jalan Legian (Legian street),  où se trouve le Ground Zero, qui commémore le traumatisme indonésien d’un acte terroriste en 2002. Le nigh-club le plus en vogue est le 61 Legian, sur plusieurs étages, qui gueule une musique plus forte que celle des autres. Bref, je tombe de sommeil, ne sachant plus depuis quand je suis debout.

Jour 2 : Vers 10h, je fais un tour à la plage des surfeurs, celle de Kuta, pour comprendre ce sport de la vague.Malheureusement, j’arrive trop tard, la mer est basse et les vagues ne sont guère importantes. Qu’à cela ne tienne, je me dirige vers Jimbaran à la pointe extrême sud de l’île, où, paraît-il, on mange du très bon poisson. On me propose bien un véhicule à l’hôtel ou un taxi dans la rue, mais j’opte pour un bus, il faut bien que je rencontre des Indonésiens. Pour l’instant, je me trouve à Tourist Land et je n’ai pas encore rencontré de vrais Indonésiens. Le bus me dépose à Jimbaran sur l’autoroute, là je prends encore un véhicule et arrive à la plage des restaurants les pieds dans le sable. Le garçon du restaurant qui sert du très bon poisson m’explique qu’il est originaire de Java.

Cependant, il préfère vivre à Bali parce qu’il y gagne mieux sa vie. Mais surtout parce que Bali est plus calme. Je lui demande pourquoi est-ce bruyant à Java, il repond que les appels à la prière des musulmans cinq fois par jour c’est trop. Bali est la seule île à majorité hindouiste dans tout l’archipel indonésien et mon serveur en fait partie. Sinon l’archipel indonésien compte quelque 17 508 îles de différentes tailles et importances et sont à majorité musulmane. Sans oublier que majorité ne signifie pas absence de minorités représentées un peu partout : hindouistes, bouddhistes, chrétiens, juifs et autres minorités dont je n’ai pas connaissance. Le jour déclinant au bord de l’eau, la plage se rempli peu à peu de promeneurs, de pêcheurs, des dîneurs et autres personnes venus se faire photographier sur le littoral. Toute l’Asie est là : Indiens, Malaysiens, Coréens, Chinois, Arabes du Golfe, Japonais et Indonésiens. Je remarque un Indonésien avec un tee-shirt où est inscrit : «Fuck the terrorists.» Je saurais plus tard qu’il y a eu également un attentat à Jimbaran en 2012.

Jour 3 : Je décide de sortir de Kuta et de retrouver un peu de dignité touristique : la culture. Cette fois, le taxi vient me chercher à 8h pour aller à Ubud, capitale culturelle de l’île, avec ses musées privés et publics et son palais royal — le descendant du roi de Bali y a encore son palais. La ville est superbe, perchée sur une colline et entourée de belles rizières. Le Neka Art Museum, qui est un bijou, est ouvert depuis 1982 grâce à un mécène du nom de Neka. Le lieu m’introduit dans l’art pictural indonésien autant qu’aux liens que celui-ci entretient avec la modernité occidentale (hollandaise, française et italienne). Je mémorise quelques noms, dont Affendi, faciles à retenir. Et surtout, je commence à m’interroger sur le batik.

Pour moi, ce mot et cette histoire sont essentiellement javanais,  aussi ai-je décidé de prendre l’avion pour Java pour en savoir plus. Comme quoi la culture ouvre à d’autres horizons. Je rencontre à Ubud une Australienne activant pour la culture avec un festival littéraire, des rencontres cinématographiques et picturales. Le seul festival de l’île. Janet me reçoit dans son merveilleux café-restaurant Casa Luna, connecté avec toutes les beautés de l’île et des arts, inclus ceux de la table. Finalement, le raffinement balino-australien est en marche. Cela me réconcilie avec l’île dont les charmes humains ne m’avaient pas encore touchée.

Jour 4 : Direction Yogyakata, à Java, et je me rends compte tout d’un coup de la grandeur du pays, je ne verrai ni Bornéo, ni Sumatra, ni Jakajarta, il y a trop d’îles et je manque de temps. Je rends alors visite à une autre Australienne, tout comme Janet, mariée à un Indonésien. En réalité, les Australiens sont les touristes les plus présents sur l’île et sont de différentes catégories : les jeunes surfeurs athlétiques, qui vivent de passion du surf et d’eau fraîche, et les retraités qui n’ont pas suffisamment de retraite pour bien vivre chez eux et qui font des locations au mois dans les hôtels. Parmi eux, il y a ceux que détestent les Indonésiens parce qu’ils les traitent en esclaves alors qu’ils sont des Australiens pauvres. Ce qui, selon les dires de certains, aurait tué la gentillesse et le désintéressement des Balinais.

Ensuite, il y a les Australiennes, seules, en couple, touristes, ayant une affaire sur place ou mariées à des Indonésiens, elles sont l’élément structurant de la Touristic Attitude. Elles apportent du liant, du savoir, de la stabilité et un brin de culture. J’ai rencontré l’une d’entre elles dans l’avion de Bangkok à Densapar et c’est elle que je vais voir cet après-midi dans sa boutique showroom à Ganggu. Une fois arrivée, elle m’accueille à bras ouverts et nous passons l’après-midi ensemble. Son mari, musicien indonésien, donne un concert le soir, mais je ne peux pas rester car je dois aller me préparer  pour l’excursion de demain.

Jour 5 : 6 h, pick-up à l’hôtel pour une journée sur une petite île. Au programme : la découverte de Lembogan à quelques kilomètres de traversée de Bali. Les vagues sont hautes et le bateau tangue énormément. Nous sommes une dizaine de personnes. J’entre en vacances, entre snorkelling (observation du fond marin peu profond), déjeuner au bord de l’eau, découverte des backwaters et visite de lieux historiques locaux. La curiosité de l’île étant une maison construite sous terre, des pièces se succèdent et l’architecte qui serait l’équivalent du Facteur Cheval a en plus attribué à sa maison des qualités cosmologiques : 12 pièces pour les signes zodiacaux, 8 entrées pour les astres, etc. Une complexité théorique difficilement visible dans le noir, car il a bien fallu descendre une dizaine de mètres. Au ressortir, je me rends compte que l’activité en plein air est un privilège dont nous ne jouissons pas suffisamment et j’ai décidé de travailler là-dessus dorénavant.

Jour 6 : Tous les restaurants en Indonésie s’appellent warang quelque chose. Donc ce jour-là je décide de rompre avec le warang simple pour aller dans un restaurant chic : poppies, restaurant historique de mon quartier de Kuta. Personnel formidable, cuisine raffinée. Je commande du Nasi Goreng, plat national à base de riz, fruits de mer et poulet, juste pour savoir s’il peut être meilleur que celui des warang. Tandis que je mangeais le poulet avec les mains et que j’ai demandé du piment, les serveurs ont savoir d’où je viens. L’addition est salée.
 

Jour 7 : Je quitte Bali sans avoir compris l’Indonésie et les Indonésiens. Kuta ressemble à quelques variantes près à tous les endroits touristiques dans le monde. L’industrie du tourisme nécessaire absorbe toute la vie des habitants, car elle est bien trop puissante, alors j’espère mieux de Java. Mon avion sur Lions Airline est en retard. Je traîne dans l’aéroport. Dans l’une des salles fumeurs, je croise Brice de Nice, version plus vieux. Oui, il existe et il habite l’île de Samba, en pleine expansion pour devenir Bali 2. A Yogyakarta, m’attend le airport pick-up pour mon hôtel, un homme d’âge mûr surpris de me voir seule, sans mari. On sent les problématiques bien musulmanes. Ce n’est pas méchant, mais c’est déjà intrusif et c’est sûrement dû à mon nom. L’hôtel assez cher est aussi une guest house historique au centre de Yogya, prononcer Jogja. Piscine, personnel en hidjab et sans, mixte quoi et sans complexes.

La ville par contre n’a aucun charme à partir de l’aéroport, de la circulation et des commerces à tout-va et dans tous les sens. La rue dans laquelle se trouve mon hôtel est imprononçable mais elle est connue : Prawirotaman. Après une douche, je sors armée d’une carte. Les conducteurs de calèches attelées à des vélos ou à des mobylettes qui guettent le touriste me préviennent : «Si tu vas sur Malioboro, t’en auras pour une heure, c’est à 4 km.» Ce n’est pas grave, je dis que «j’ai besoin de marcher». En fait j’ai surtout besoin d’aller à l’office du tourisme à Malioboro (Les Champs Elysées de la ville), seul endroit où je peux trouver des informations fiables sur les activités culturelles locales et prendre des billets pour des spectacles et des excursions. Jogja est pleine de promesses culturelles indonésiennes, certes traditionnelles, mais il faut bien commencer par quelque chose. Je marche à vive allure et trouve l’office du tourisme. Chemin faisant, je regarde les passants et ils me le rendent bien, la ville n’est pas  si touristique et les gens établissent un vrai contact. Je prends des billets  et m’informe sur tout. La femme qui m’accueille est patiente et de bon conseil. Elle me demande d’où je viens, je dis : «I am from Algeria but i live in France.» Elle réfléchit puis me dit : «Ici on dit Al Djazair !» J’entre dans une nouvelle dimension, Bandung n’est pas loin.

Jour 8 : Aujourd’hui, visite du palais du roi de Yogya : le Kraton. Un palais avec une succession de cours à thème dans la décoration (car orné de cadeaux anglais, français, chinois et hollandais) et à usages divers : publics, privés, enfants, femmes, serviteurs, etc. Quelque 2000 personnes y travaillaient et vivaient autour, alors cela donne une idée de la dimension. Le dernier descendant des rois de Yogyakarta, Rama 12 — je crois, en fait,  que tous les descendants de la lignée s’appelaient  Rama et dans mon souvenir on en est au 12e du nom — est très respecté, autant que l’ont été ses aïeux. Sans avoir de pouvoir politique, il est très écouté sur de nombreux sujets.

Lui et ses aïeux ont toujours fait des choix judicieux en matière de politique, l’entraînement avec tous les envahisseurs et les Hollandais en particulier semble avoir été profitable. Il est donc respecté pour ce qu’il est : un tenant de l’histoire et d’une diplomatie fine faite de compromis mais aussi de sauvetages culturels immenses. Dire que le Kraton s’ouvre au monde indonésien et à la culture javanaise est une expression sans grande signification dans le langage, mais dans les faits, c’est là que j’ai compris la subtilité de la culture indonésienne du pile ou face et du pile et face, du faux et du vrai, de l’illusion et sa fabrique, de l’effet de miroir. Là, le touriste, le voyageur attentif, le cultureux, l’adepte de l’immersion commencent à saisir l’architecture, l’art et le mode de vie. Il faut tout de même prendre un peu de recul pour comprendre.

C’est là que je repense à un temple hindouiste visité à Bali, sans y faire trop attention. Les édifices des plus simples aux prestigieux tels que les temples, les salons de réception, les palais, sont constitués d’une succession de petites bâtisses sans murs, juste un toit et des piliers, ainsi on est dedans et dehors en même temps. J’avais, en visitant le temple à Bali, sur la route d’Ubud, demandé au guide : «Pourquoi il n’y a pas de mur, n’y a-t-il rien à protéger ?» Il m’a répondu que c’est ainsi que les gens construisent en Indonésie, des petits toits sur des piliers qui abritent leurs maisons, leurs réceptions, leurs cérémonies et toute la vie publique et privée. Quand on vient de nos régions où les portes et les fenêtres sont les seules ouvertures sur le monde, on met un certain temps pour comprendre.

Après le Kraton, je visite la mosquée du roi et le palais des femmes par la suite. La mosquée n’a pas de visiteurs, les touristes non musulmans ne s’y intéressent pas, j’arrive à l’heure du dhohr, le muezzin se précipite devant moi, ouvre la mosquée puis appelle à la prière. Des hommes affluent par-ci par-là pour accomplir leur devoir dans cette petite mosquée. Un homme me propose de faire la prière et me montre les burkas intégrales à l’usage des musulmanes. Je décline, je n’ai pas vraiment prié depuis longtemps. Mais l’ambiance est sympathique et je suis contente d’être là. Comme j’avais demandé mon chemin à l’aller à une jeune femme en hidjab qui faisait de la cuisine en plein air, elle m’attend au retour pour me demander si j’ai bien trouvé ce que je cherchais, curieuse !

Elle me dit que je suis tellement belle (en me montrant son nez épaté). Nous avons une petite conversation en arabe et elle ne cesse de rire d’étonnement à chaque phrase prononcée ou comprise. Oui, nous venons de continents différents et nous nous comprenons. Elle prend des cours d’arabe à une école affiliée à la Muhammadia, un grand parti ou mouvement islamique local. Je comprendrais par la suite que ce parti est très puissant et contribue à faire porter le hidjabs aux petites filles. Cela me choque, car l’enfance n’a pas de sexe. Et s’il y a une joie de l’enfance, c’est justement de pouvoir faire l’expérience du monde en dehors des problèmes d’adultes conscients de leur appartenance.

Le soir, j’assiste à un spectacle au musée de Bonobudoyo, qui présente durant deux heures le Ramayana en quatre épisodes. Le Ramayana étant l’un des récits traditionnels et ancestraux de la geste des dieux (ou le récits des mythes anciens sujets à croyance dans l’hindouisme, comme le seraient l’épopée de Gilgamesh ou les récits de l’Iliade ou l’Odyssée, etc.). Bref, un spectacle en VO, destiné aux touristes, car l’île à majorité musulmane ne s’y intéresse pas.  Le spectacle, bien évidemment retrace l’histoire de Rama et son combat pour le bien contre le mal, mais ce qui se joue devant les yeux des touristes c’est le savoir-faire des artisans du batik pour la création des poupées d’ombre, c’est l’art de la narration (malheureusement obscur quand on ne comprend pas l’indonésien, d’autant que celui qui interprète les textes des personnages, fait toutes les voix, alors on a du mal à savoir qui parle).

Car là, tout a l’air d’une chose et son contraire en même temps, c’est l’art du négatif et du positif, c’est l’art du point de vue mais aussi celui de la contradiction. Je le résume maintenant, mais à la visite, c’est juste le côté troublant des choses qui m’a sauté aux yeux. Ce qui est fabuleux, c’est que l’on peut voir le spectacle devant ou derrière, on peut le voir du côté de l’ombre, en noir et blanc, et on peut le voir du côté de la lumière en couleurs. On peut choisir de s’asseoir face à l’écran et voir des figures élaborées, entendre les chants et les dialogues, suivre l’action et on peut se mettre côté lumière pour voir l’homme manipuler les poupées, parler à leur place, voir qui chante, les musiciens jouer et les poupées peintes.

Jour 9 : La journée commence à 6h et sera longue. je dois visiter de Borobudur, le plus vieux temple bouddhiste de l’île. Visiter le Prananbanan, un temple historique hindouiste, restauré partiellement grâce aux aides de l’Unesco après un terrible tremblement de terre. Déjeuner dans un restaurant entouré de rizières en pleine ville. Visiter le musée Affendi puis retourner au Prananbanan le soir pour voir un Ramayana version live, avec comédiens, danseurs et musique (150 danseurs et comédiens). Une journée d’activités culturelles et d’émotions sans fin, mais je n’ai plus que cette journée pour tout voir. Borobudur est conforme à sa réputation : historique et à voir comme on visite un musée, pour sa valeur historique. J’en retiendrai d’extraordinaires paysages et vues mais comme tout musée, rien n’y vit au présent à part le visiteur. On espère que Bouddha regarde toujours le paysage et c’est ce que j’ai essayé de capter dans mes photos.

Le restaurant au bord des rivières est une arnaque, j’ai lu l’info dans mon guide, je m’en sors avec un poisson de culture dit grillé alors qu’il est frit et un restaurant désert pas du tout entouré de rivières. Cela m’apprendra à vouloir trop en faire en une seule journée. Le musée Affendi est un endroit extraordinaire, rendu moche aujourd’hui par une autoroute qui passe pile en face de son nid d’aigle. Le lieu était la maison du plus grand artiste contemporain indonésien et elle est devenue à sa mort un musée, exposant ses œuvres, accueillant des ateliers pour enfants et diverses manifestations.

La dernière est une exposition consacrée à l’élection présidentielle de juillet et où des artistes ont fait des œuvres picturales spécialement pour dire leur soutien au second mandat du président. Certaines œuvres sont juste de circonstance et d’autres sont assez intéressantes. Malheureusement, je n’ai pas été autorisée à prendre des photographies, bref c’est connu en matière de message politique. Place à présent au Ramayana. Je rencontre avant le spectacle un architecte et une designer, venus tous deux de Jakarta pour des rendez-vous professionnels. Ils me reprochent de ne pas aller à Jakarta, promis j’y reviendrai. Ils m’apprennent que Bandung est une ville universitaire de haut niveau et je comprends qu’en dehors de rater nombres d’îles, je raterai aussi des villes.

Jour 10 : Ce matin, j’ai juste le temps de rejoindre mes amis de Jakarta qui veulent m’expliquer le batik au marché Beringharjo, je dois ensuite prendre un vol pour Denpasar puis retour. Ces amis me confirment que le batik est originaire de Java et que son implantation en Afrique est le fruit d’une longue histoire de commerce et d’échanges commerciaux entre l’Asie et l’Afrique via  le Moyen-Orient ou l’Europe. La technique ancienne consiste à peindre des motifs à la main (avec des instruments de différentes grosseurs) en recouvrant les parties en réserve avec de la cire, et cela recommence pour chaque couleur. Cette technique donne des tissus de grande valeur et très chers à partir de quatre couleurs. Puis, il y a des techniques moins coûteuses au pochoir et les impressions industrielles actuelles. Les motifs, les formes, les couleurs sont initialement de  Java et  sont très exubérants.

De nos jours, les batiks sont portées par les Indonésiens en sarong ou en chemise et par les Africains en pagne ou en robe alors qu’en Europe, tout cela passe pour du tissu d’ameublement ou linge de maison. La vie des formes et des couleurs est bien surprenante. Je reprends l’avion et fais escale à Denpasar (Bali). Je revois l’aéroport autrement : les sculptures, comme j’en ai vu des dizaines souvent effrayantes devant chaque édifice, ornent là aussi l’entrée côté piste de l’aéroport.  Alors, je pense aux voyageurs d’antan, accueillis par ces figurines en tous lieux, c’était sûrement une façon d’exorciser le mal qu’apporte celui qui vient d’ailleurs (car il en est venu des étrangers sur ces îles, les Indiens, les Chinois, les Arabes, les Anglais, les Hollandais, des Papous, etc.).

Du coup, certaines îles ont acquis la réputation de renfermer des démons, certainement pour décourager la concupiscence des conquérants, d’autres avaient pour démons des volcans, des ouragans,  des vents terribles et  des marées engloutissantes et elles ont toutes survécu. Etonnantes îles ! A Denpasar, je rencontre un monsieur qui me fait volontiers la conversation, il parle anglais alors que son supérieur ne le parle pas. Il est député ou sénateur et l’homme en face de lui est chef de parti qu’ils représentent tous deux. Ils sont venus de Flores, une île que je ne connais  pas et ils représentent le troisième parti du pays.

Un peu le parti «pêche et agriculture sous l’égide de la mère nation». Ils œuvrent pour le développement des régions rurales et des pêcheurs, et il y en a. Ils se rendent à Jakarta pour un meeting du parti. L’homme m’explique que l’Indonésie aura un grand challenge politique dans cinq ans. A ce moment-là, le système de vote sera grands votants et vote populaire en même temps et pour départager le parti et le candidat gagnants, il faudra annoncer les deux résultats en même temps. Un challenge dans un pays qui compte une population de 252 millions d’habitants, répartis sur une superficie énorme et fragmentée et avec de grandes disparités sociales et religieuses.

Dans l’avion je lis The International New York Times et j’y trouve un compte rendu de la visite du Premier ministre chinois au Premier nouveau ministre indien qui le reçoit chez lui autour d’un banquet de 150 plats végétariens. Et il lui dit : «The world is divided in two camps : one camp believes in expansionist policies while the other believes in development» (le monde est divisé en deux camps : celui qui croit aux politiques expansionnistes, pendant que l’autre croit au développement). Cela résonne pas mal comme idée pour mon séjour indonésien.
Le voyage a bien tenu ses promesses.

Fatma Zohra Zammoum

Est née en 1967 à Bordj-Ménaiel. Après l’Ecole des Beaux-Arts à Alger, elle poursuit des études en histoire de l’art et en cinéma à Paris 1 Sorbonne. Elle réalise ses premiers court-métrages autoproduits à partir de 1996, écrit des scénarios et des romans, dont A tous ceux qui partent  (éd. L’Harmattan, 1999) et Comment j’ai fumé tous mes livres  (éd. La chambre d’échos, 2006). Le court-métrage La pelote de laine (2005), reçoit de nombreuses distinctions, dont le Tanit d’argent à Carthage et des prix spéciaux au Fespaco. Elle a réalisé depuis cette date Z’har or (Un)Lucky, long-métrage expérimental, 2009, Le Docker noir, Sembène Ousmane, documentaire, 2009, puis Kedach Ethabni (ou How Big Is Your Love), long-métrage de fiction, 2011, qui vient de sortir en DVD à l’Harmattan vidéo. Son dernier film, est un documentaire fiction historique intitulé Azib Zamoum, une histoire de terres, 2014. Elle travaille depuis deux ans sur un long-métrage de fiction intitulé Rajasthani Rai et sur des sujets documentaires fictions historiques. Fatma Zohra Zamoum a été Lectrice au CNC (France) et enseignante en histoire de l’art et en cinéma aux universités de Marne-La-Vallée et Paris 7 Diderot (France) entre 2002 et 2010. Elle est productrice et associée dans Z et Compagnie Productions (Algérie).

 

Fatma zohra Zammoum