Tipaza

Baba Aroudj - Barberousse

Ce beau poème est de de Bachir HadjAli in Chants de décembre, poèmes écrits pendant la guerre de libération nationale. Publiés en 1963

  

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avec son frère  Khaïr Eddin -ou Kheireddine- Pacha   

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Baba Aroudj si tu savais
Baba Aroudj ou es-tu ?
Je vis sous les pierres
Une prison porte le nom
De mon frère Kheireddine
Amir el bahr de Metiline

Je suis entouré de gendarmes
De soldats, de casernes
A ma porte coulent des larmes
Dans cette prison il y a mes frères
Dans cette prison il y a mes soeurs
Djamila, Bittat et Guerroudj
Faut-il se taire, il y a mon coeur

Baba Aroudj libéra Alger de la menace espagnole en 1516. Son frère Kheireddine fonda la Régence d'Alger. Les chrétiens le surnomèrent Barberousse. Les Français donnèrent ce surnom à la prison centrale d'alger que les algèriens appelent Serkadji.

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Baba Aroudj si tu savais
Baba Aroudj que fais-tu ?
Chômeur nourri de cacahouètes
Ivrogne coutois
Je regarde d'Orléans
Caracoler dos au mâle
Depuis des ans
Menaces au bout de l'épée
A ses pieds la nuit
Longuement je me receuille
Je préfère son socle à la pissotière

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Cette statue du duc d'Orléans fut inaugurée en 1866, Place du Gouvernement (aujourd'hui Place des Martyrs) à Alger et déboulonnée après l'indépendance.

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Baba Aroudj si tu savais
Baba Aroudj qui es-tu ?
Cheikh Halim sans narguillé
Savant à court de rimes
Sur ma jeune baie
Place du cheval je promène
Une prostitué de la rue des zouaves
Je m'en irai quand ce bey
Mécréant sera déboulonné

Cheik Abdelhalim, personnage algérois des années 1930, beau vieillard, révoqué de son poste d'immam par les autorités françaises. Connu pour ses désinvoltures, son esprit caustique et son comportement fantaisiste à l'égard des conventions sociales les plus solidement établis.

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Baba Aroudj si tu savais
Baba Aroudj ou es-tu ?
J'erre au fond des alcôves fraîches
Derrière les chapiteaux corinthiens
Du palais vert pour l'été
Le temps n'est plus
Ou le café raillait le thé
Ca sent partout la naphtaline
Il y a des képis en vitrine
Souvenir des enfumeurs

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Baba Aroudj si tu savais
Baba Aroudj que fais-tu ?
De la petite mosquée je peux te voir
Le pavillon ''Coup d'éventail''
Patiente un peu, autre histoire
C'est une église sans bail
Ou venait prier Massu
Les dimanches sans éléctrodes

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Baba Aroudj si tu savais
Baba Aroudj que fais-tu ?
Je mesure l'étendue de leur bêtise
Ils ont cloué Hamidou er-Rais
Haut sur un mur de La Pointe  (en hommage à Ali La Poine?)
Ils ont estimé les Racim
A la hauteur du chameau
Ils méprisent Imrou el Quais.
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Hamidou er-Rais, capitaine algérien célébre par ses exploits en mer, commandant de la flotte algérienne, mort en 1815, au cours d'un combat inégal contre une flotte américaine.

Imrou el Quais, célébre poète arabe de la période ante-islamique. en hommage à Ali La Poine?

 

 

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Baba Aroudj si tu savais
Baba Aroudj qu'espères-tu ?
J'ai vu novembre allumer
Les yeux de Lalla Khedidja
Au brasier de Chélia
J'ai assisté au mariage
De Mohamed et de Fatma
Qui procréent au son
Des zorna crépusculaires
J'ai vu planter un décor
Vert et blanc sans étoiles argentés
J'ai vu le croissant et l'étoile centrale
Virer au rouge au feu de la forge
La nostalgie du passé
N'est pas une marche arrière

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Baba Aroudj si tu savais
Baba Aroudj que fais-tu ?
J'écoute le coeur
Des condamnés à mort
Mâa toulu' alfejr
Les sanglots des prisonnières
Aux matins de guillotine
J'écoute le choeur
Des cohortes féminines
Autour de serkadji
Ou êtes-vous heures affolées
Réservées au bain au cimetière
Aux visites amicales
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Baba Arroudj si tu savais
Baba Aroudj que fais-tu ?
J'écoute le vent de la mer
Les chebecs et les polacs
Ont rejoins les amphpores
La clameur des dockers
Couvre le cri des taifa
Et c'est mieuux ainsi

taifa cri de guerre des janissaires mais, ici il a le sens de détermination.

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Baba Aroudj si tu savais
Baba Aroudj que vois-tu ?
Le ciel est noir de corbeaux
Les oreilles se vendent cher
Avec les penditifs de Benni-Yenni
Icherriden fut déchiré
Tagdempt est moins connu qu'Abbo
Dure est l'ouvrage qui dure
Vendengeurs videngeurs
Plus de métier sur l'ouvrage
Pleure l'oiseau dans sa cage

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Baba Aroudj si tu savais
Baba Aroudj que fais-tu ?
J'écoute les mitrailleuses
Et leur têtes chercheuses
Voici la meute de chiens gras
Lachée sur la ville hurlant
Ou est le refuge de l'Indépendance?

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Baba Aroudj si tu savais
Baba Aroudj que fais-tu ?
J'écoute le chant

''Min djibalina
-de nos montagnes
-s'élève la voix
-Des hommes libres
-Elles nous appelle
-Au combat pour l'Istiqlal!'

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Baba Aroudj si tu savais
Baba Aroudj que fais-tu ?
Je suis au terme du voyage
Parle, Lis à haute voix
Au nom de ton peuple
Baba Aroudj
Dis à Kheireddine l'amiral
Notre dette envers lui
Envers Abelkader et Mokrani
Les sentiers sont fraternels
Qui les ont vu passer
Dis notre dette
Dis à Kheireddine
Nous le soulagerons
Du poids des cellules cancéreuses
Nous arracherons l'épine
Plus enfoncée dans le coeur de la ville
Que l'ancien Penon
T'en souviens-tu?
Dis à Kheireddine
Nous donnons son nom, le tien
Ceux de Lias et d'Ishaq
Fils de Lesbos l'ancienne
A des unités navales
De l'Algérie libre
Baba Aroudj, père manchot
Baba Aroudj boukefoussa
Dors en paix, ne pleure pas !

Lias et Ishaq, frères de Aroudj et Kheireddine.

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 En construction  !   



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Ô Roumis !
donnez-nous nos linceuls pour habits
tant que nous sommes encore en vie.
Morts, il y aura toujours des dalles
pour couvrir nos corps !
Ô Roumis !
vous n'êtes que des menteurs !




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. Ce beau poème est de de Bachir HadjAli in Chants de décembre, poèmes écrits pendant la guerre de libération nationale. Publiés en 1963

Thailande: revers de la médaille 2

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L'ex-Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra est finalement rentré au pays ce 28 février 2008 après 17 moisce  d'exil. Accueilli par quelques milliers de supporters à l’aéroport de Suvarnabhumi, le milliardaire a aussitôt été conduit sous escorte policière devant les juges de la Cour suprême qui l’ont libéré sous caution mais lui ont interdit de quitter la Thaïlande

L’ambiance était carnavalesque hier matin à l’aéroport international Suvarnabhumi alors que l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra faisait son retour au pays après 17 mois d’exil. Une dizaine de milliers de personnes s’étaient rassemblées depuis les premières heures du jour pour être au plus prêt de celui dont ils attendaient le retour depuis le coup d’état du 19 septembre 2006.

Tout juste sorti de l’aéroport, Thaksin s’est agenouillé pour embrasser le sol, puis il a salué la foule plusieurs fois avant d’être conduit par une solide escorte policière vers la Cour suprême où l’attendaient les juges.

Entendu dans deux affaires puis relâché sous caution
Thaksin Shinawatra et son épouse, Pojaman, sont accusés de plusieurs violations des lois anticorruption et risquent jusqu'à 13 ans de prison chacun, et des amendes dans le cadre d'une affaire immobilière. L'audience a duré 20 minutes, et la caution a été fixée à huit millions de bahts (250.000 dollars). Mais M. Thaksin a reçu l'ordre de ne pas quitter le territoire thaïlandais sans l'autorisation de la Cour suprême. L'ex-Premier ministre "s'est vu également interdire d'entreprendre la moindre action susceptible de nuire ou de faire obstruction au processus judiciaire", a indiqué la Cour suprême, avertissant que la libération sous caution serait aussitôt "annulée" en cas d'infraction. La première audience du procès a été fixée au 12 mars.

M. Thaksin s'est ensuite rendu, toujours sous escorte policière, au bureau du procureur général de Thaïlande pour répondre à une autre accusation, liée à des déclarations frauduleuses faites par lui et son épouse à la Commission des opérations en bourse en 2003 à propos de l'enregistrement d'une entreprise immobilière. L'ex-Premier ministre, qui risque jusqu'à deux ans de prison et des amendes dans cette affaire, a également bénéficié d'une libération sous caution fixée à un million de bahts (31.000 dollars). M. Thaksin a reçu l'ordre de se présenter au même endroit le 3 avril, date à laquelle le procureur annoncera si des poursuites sont formellement engagées devant un tribunal.

Dans l'avion qui l'a ramené en Thaïlande depuis Hong Kong, M. Thaksin avait déclaré à des journalistes que les accusations de corruption contre lui avaient été "montées de toutes pièces" pour justifier le coup d'Etat mené par des généraux royalistes en 2006. "Je voudrais dire à toutes les parties concernées qu'il est temps d'aller de l'avant. J'ai abandonné la politique. Il n'y aura pas de désordre civil, pas de coup d'Etat", a-t-il dit.

Un simple citoyen sous haute protection

Bien que l’ancien chef du gouvernement affirme revenir en "simple citoyen", son retour au pays aura néanmoins mobilisé d’importantes forces de sécurité. A l’aéroport hier matin, une trentaine de commandos l’ont escorté de l’avion jusque dans la salle VIP de l’aéroport tandis que des tireurs d’élites quadrillaient le secteur. La police a également déployé plusieurs centaines d’agents sur l’aéroport et dans la capitale, nécessitant des renforts des provinces voisines. Au lieu de réintégrer sa maison, Thaksin a préféré retenir pour lui et sa famille tout un étage de l’hôtel Peninsula, réputé pour sa sécurité, et dont un des principaux actionnaires n’est autre qu'un membre de la famille du ministre adjoint des Finances Pradit Pataraprasit, selon le Bangkok Post. Enfin, le même journal rapporte que les bureaux de police ont reçu comme consigne de garantir la sécurité de Thaksin et son entourage lors de leurs sorties et de mettre en place un service de sécurité autour de sa maison de l’avenue Charan Sanit Wong.

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La corruption

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Muang Thaï nii dii. [Que le pays thaï est heureux.]

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Cette évidence du bonheur frappait avec insistance car elle est le fait de toutes les couches de la population, y compris de celles qui a priori n'était pas les mieux servies dans le partage de la richesse. C'est ailleurs qu'il faut chercher les raisons de l'attitude heureuse. Son fondement repose-t-il sur un postulat politique traditionnel? Nul gouvernement autoritaire [et ils l'avaient tous été peu ou prou] ne pousse l'autoritarisme jusqu'à oser réduire beaucoup les considérables espaces de liberté de la population qui paraissent plus vastes que ceux où s'ébattent les prospères et protégés citoyens des démocraties dites avancées. En tous cas ils contiennent une formidable liberté d'entreprendre et de réussir, de s'adapter et de survivre qui compense les duretés de la vie. Nul salaire du secteur public ou du secteur privé ne permet réellement de faire face aux nécessités d'une vie familiale si ne s'y ajoute le complément [voire le principal] d'un second salaire, d'un petit métier annexe ou d'un investissement voire d'une activité illégale comme la corruption. Ce dispositif rend assez bien compte du développement accéléré du pays où, quelque tristes que soient les données officielles ou celles des Nations Unies, l'argent circule avec un bruit et une densité visible et audible sans pour autant irriguer le réseau statistique.
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N'oublions tout de même pas que de 1979 à 1984 quarante-sept journalistes furent assassinés par des inconnus toujours inconnus à ce jour [en qui des âmes malveillantes auraient cru reconnaître des militaires et des policiers] pour cause d'articles déplaisants sur des "personnalités d'influence".

Le Thai a compris que vingt-cinq, puis treize, puis cinq et finalement un seul puis aucun politicien de l'ancien gouvernement de Chatichaï [c'est toujours l'ancien gouvernement qui pèche] n'était sur la liste, décroissante au fil des mois pour cause de tractations pré-électorales, des fortunes extravagantes curieusement acquises.

Il a souri parce qu'un certain Thirasak, directeur d'une prison du nord, avait transformé son établissement en compagnie privée débitant du bois de teck, dont l'arrachage est par ailleurs formellement prohibé par la loi. Il a pleuré aussi à l'arrestation d'un infâme Thonchaï dont l'usine illégale employait trente enfants banalement torturés et travaillant cent heures par semaine pour un salaire de misère à la confection de fleurs en papier destinées à agrémenter les salons de réception des beaux mariages de la ville.

Il sait que tous les commerces charnels du royaume payent l'impôt de protection et a lu la déclaration d'un très haut responsable de la police métropolitaine niant qu'il y eût un seul de ces établissements à Bangkok. Les taxis, tuk-tuk et camions sont rançonnés par la police de la circulation d'une manière routière, routinière et flagrante en fin de mois.

Le trafic des titres de propriété est notoire. Les permis de construire et de conduire se vendent. La douane est une vigoureuse entreprise où le parking témoigne de l'aisance de ses membres. Le ministère de l'intérieur est régulièrement épinglé pour ses irrégularités comme l'est le port de Bangkok: il nourrit de mystérieuse manière le marché de Khlong Tom où l'arrivée des nouvelles marchandises correspond à celle des conteneurs au terminal de Khlong Toï.

De l'armée de terre, on ne parle qu'avec respect et prudence. Cinquante ans de pouvoir presque ininterrompu lui ont permis d'affiner les mécanismes de survie. Elle dispose de prébendes généreuses, de sinécures dorées dans les entreprises publiques, de ses propres stations de radio et de télévision, d'alliances commerciales avec la Birmanie du bois et le Cambodge des Khmer rouges: les pierres de Païlin inondent le marché de Boraï. Elle prélève sur les commandes de matériel par des procédures rodées, éprouvées et si réglées qu'elles s'identifient à l'Ordre. Le sentiment populaire est fort que la CMP militaire vaut mieux que la corruption exacerbée de politiciens qui n'ont pas la durée

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Les fonctionnaires sont payés, mais si peu que le minimum n'est pas assuré et ne permet certainement pas de faire face à l'éducation des enfants, aux bijoux de l'épouse, à l'appétit des mia noï, aux amortissements pour les vieux jours, au renouvellement du parc automobile et aux exigences de la face!

Alors il faut se débrouiller, avoir un second métier si c'est possible, et des rentrées supplémentaires même si c'est impossible. La loi comprend ces choses, et peu de gens vont en prison pour ces peccadilles et tout finit par s'arranger..

Et puis, à quoi serviraient des fonctionnaires affamés alors que bien nourris ils sont utiles, huilent les mécanismes et aident le public perdu dans les arcanes de l'administration? N'ont-ils pas aussi, comme tout un chacun, les lourdes charges imposées par les relations de clientèle et les impératifs de la promotion? L'application de la loi devient ainsi convergente avec les exigences de la morale.

on, ce qui est gênant et offensant, ce sont les excès et les bavures de quelques-uns; les politiciens sont les archétypes de la mauvaise corruption car ils sont pressés par le temps et la rentabilité. L'important est que tout se passe dans l'ordre, la dignité, la décence, le respect des tarifs et de la face.
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Un peu d'histoire

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Quand la Thaïlande émergea à l'état plein et entier de nation au treizième siècle avec la capitale à Sukhotaï, les pionniers de l'indépendance choisirent d'élever le plus sage et le plus capable d'entre eux au trône, ce dernier devenant ainsi le double symbole de l'indépendance et de l'unité. Le Roi, en retour, ayant été choisi non par droit divin mais par le consentement de ses pairs, était dans l'obligation morale de gouverner avec "justice", non pour sa propre gloire et celle de sa famille, mais pour le "bénéfice et le bonheur" du peuple qui lui avait été confié. Depuis les débuts, le Roi de Thaïlande est jugé sur le seul critère du bénéfice et du bonheur qu'il apporte à son peuple.

Avec le déplacement de la capitale de Sukhotaï à Ayutthaya, le concept khmer de royauté divine influença l'institution royale et les Rois d'Ayutthaya incorporèrent nombre d'attributs divins dans les fonctions du trône. Une telle intégration fut peut-être aussi une réponse à la nécessité d'accroître le pouvoir symbolique du trône qui faisait face à l'extension des frontières et à l'éloignement d'une population qui avait été jusqu'alors en contact constant avec la capitale et avec le Roi. La conception du Roi "primus inter pares" régnant par consentement des populations ne disparut cependant pas, et les Rois divins d'Ayutthaya s'élevèrent et s'abîmèrent en fonction de la justice et du bonheur qu'ils apportèrent au peuple siamois.

Après la destruction d'Ayutthaya en 1767 et le règne bref du Roi Taksin à Thonburi, la présente dynastie des Chakri de Bangkok s'établit à Bangkok en 1782 et poursuivit la tradition monarchique telle que transmise par Ayutthaya. Au fur et à mesure que les influences occidentales se renforçaient pendant les quatrième et cinquième règne de la dynastie, les Rois furent assez sages pour concevoir qu'une certaine adaptation aux standards occidentaux deviendrait nécessaire si la Thaïlande devait conserver son indépendance. Des princes et des courtisans furent envoyés en Occident pour étudier dans des pays où la démocratie était la règle. En Thaïlande même, le pouvoir fut décentralisé et distribué à des sujets capables hors du cercle royal immédiat. Cependant, en 1932, un groupe accéléra le processus en organisant une révolution sans effusion de sang qui transforma le pays en une monarchie constitutionnelle sur le modèle européen. Le Roi Prajadhipok, ou Rama VII, alors sur le trône, continua à régner jusqu'à son abdication pour cause de mauvaise santé. Le Roi Ananda Mahidol fut choisi comme successeur en dépit de son jeune âge, et passa la plus grande partie de sa vie à l'étranger pour faire ses études. Sa mort malheureuse à l'âge de vingt ans entraîna l'accession au trône de son frère cadet, Bhumibol Adulyadej, et laissa à ce dernier, pour les quarante et un ans passés, la charge de définir et de mettre en pratique le rôle du Roi de Thaïlande dans un cadre démocratique.>>>

Le passage fondamental de ce texte, éclairant dans ses élisions, est l'indication que "la présente dynastie Chakri a continué la tradition des Rois thaï telle que transmise par Ayutthaya". Et de fait, le pouvoir monarchique, constitutionnel depuis le coup d'état de 1932 mettant un terme à l'absolutisme, conserve des attributs qui, sans être nommément divins, relèvent néanmoins de la transcendance et du sacré.

Le respect exalté, absolu et proche de l'adoration que commandent le roi et la famille royale, soutenu par l'utilisation à leur endroit d'une langue particulière, le ratchasap [la langue royale] est peut-être moins dû à la position qu'ils occupent au sommet de la très stricte hiérarchie qu'à la croyance populaire faisant de la personne du roi une réincarnation de Vishnu. Le roi, s'il n'est pas totalement divin [et encore?], est certainement sacré. Dépositaire de la confiance du peuple, il n'a pas de pouvoir constitutionnel mais reste la constante au dessus des inconstances de la politique, le "garant de l'unité et de l'indépendance".

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La relation de la monarchie avec le bouddhisme est infiniment plus complexe, car elle participe de l'ambiguïté sur la nature même de ce dernier. Ce n'est pas une religion, dit le roi lui-même, mais "une philosophie et une science de la connaissance". Nonobstant l'aspect altier et difficilement accessible de cette philosophie, elle est aussi une religion populaire mélangée à des adhérences bhramaniques et animistes qui permettent à tout un chacun de faire face aux problèmes du jour et d'accumuler des mérites. Là encore, le roi "parfait bienfaiteur de toutes les fois" [dixit le prince Patriarche suprême Paramanuchit], donc du bouddhisme, bouddhiste lui même, est à la fois un défenseur des dhamma, les vérités bouddhiques, et un participant des traditions [par exemple il officie le changement de robe du bouddha d'émeraude] qui ont fait de la Loi une religion avec ses rites, ses superstitions, ses croyances et ses dieux. Les emblèmes transcendantaux entretenus par la tradition des cérémonies et des cultes officiels et l'éducation des enfants [les Trois Piliers de la Thaïlande, apprennent-ils, sont le Roi, le Bouddhisme et la Nation] donnent au roi un poids sans commune mesure avec les pouvoirs qui lui ont été dévolus par les textes constitutionnels successifs depuis 1932. Les tentatives de diminution du rôle royal, mises en oeuvre par le Maréchal Phibul Songkhram, deux fois premier ministre entre 1938 et 1944 [hanté, croit-on, par les visions d'un maréchal-président], firent long feu et furent compensées, et au-delà, par la pleine restauration de la présence royale, dans les médias notamment, effectuée par le général Sarit Thanarat, premier ministre de 1959 à 1963. Ce mouvement aurait bénéficié du plein appui des autorités américaines instruites par les vertus de la consolidation impériale de Mac Arthur au Japon et inquiètes des développements politiques thaïlandais de l'époque et de la montée du communisme dans la région.

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Bangkok est le pilier, l'âme et le centre du pays mais elle n'est pas toute la Thaïlande, même si elle se prépare à rassembler vers la fin du siècle peut-être le cinquième de sa population. Comme la capitale, le royaume offre les visages d'une prodigieuse variété, d'un sud équatorial et musulman aux montagnes d'un nord tribal et quelquefois frisquet, du riche ouest des confins birmans à l'aridité cruelle des plateaux de l'est. Une vraie leçon de géographie!

Un noble mélange de modernité et de tradition est tout entier inscrit dans le nom siamois de Bangkok, géante capitale grosse d'un cinquième dragon asiatique en gestation, dont le nom transcrit se lit tout simplement "Krungthep Mahanakorn Amorn Ratanakosin Mahintara Yuttaya Mahadilok Pobnopparat Rajathanee Burirom Udom Rajanivat Mahasatan Amornpiman Awathan Sathit Sakathattiya Witssanukamprasit" [les adresses postales se simplifient heureusement en "Krungthep etc"...] et qui abrite en son milieu celui dont les livres disent "l'eau qu'il répand est l'eau sacrée du ciel; elle lave le malheur et conforte l'âme".
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A Patthaya, ce n'est pas l'architecture raffinée de l'hôtel Royal Cliff sur son site hors du commun qui frappe, non plus que l'intensité des commerces charnels du Golden Mile dont la densité est olympique. Non, c'est la fonction hospitalière, au sens premier et propre du terme, qui apparaît, avec quelque irénisme il faut l'avouer. Des messieurs âgés, caucasiens et anglo-saxons pour beaucoup, dûment munis d'un déficit de tendresse et d'un léger excédent de devises, des filles jeunes [encore que ?] non moins pourvues des qualités inverses et donc complémentaires naît une réunion qui, si elle n'est pas forcément esthétique, reste peut-être morale. Un peu-beaucoup de tendresse coûte beaucoup-un peu d'argent et le mariage, éphémère dans sa brièveté, est émouvant. Et le soir sur le front de mer, les veufs, les laids, les déçus, les retraités au petit pied, petit talent et petite pension se promènent la main dans la main, heureux [et quel prix à cela?] avec des jeunes femmes que les illuminations du soir embellissent; elles leur consacrent fugitivement, mais avec intensité, ce qui leur manque à l'évidence le plus, la construction d'un ultime rêve, la restauration d'une dignité dernière avec un soin et une tendresse qui, tout stipendiés qu'ils soient, valent les injustes solitudes du troisième âge dans les banlieues de Hambourg ou de Sydney. A ce titre, Patthaya la dissipée est un lieu géométrique équidistant de vies différentes, et ses égéries de simples infirmières justement salariées. Il n'y a plus de honte mais des nécessités de l'ordre de l'économique, et un bel et bon service rendu et rétribué. Quoi de moins immoral en des terres écartées du péché originel.

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Voilà pourquoi le pays fascine si fort les étrangers qui ont grand peine à s'y retrouver et préfèrent les certitudes du modèle officiel, où tout le monde est beau et gentil. C'est certainement vrai, mais il serait dangereux de s'en tenir là tant le sourire vide des bouddhas de compassion cache de terribles grimaces.

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Muang Thaï nii dii. [Que le pays thaï est heureux.]

L’Algérie aux Algériens

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Docu. Jean-Pierre Lledo confronte son pays à l’histoire de son indépendance.
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Algérie, histoires à ne pas dire documentaire algérien de Jean-Pierre Lledo.

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Il faut prendre au sérieux le titre de ce film : Histoires à ne pas dire. Dans l’Algérie d’aujourd’hui, où les préjugés régressifs renforcent les mensonges officiels, parler des liens noués par les Algériens avec des pieds-noirs ne se fait pas.

Né à Tlemcen en 1943, ayant refusé de quitter l’Algérie car il soutenait sa révolution, Jean-Pierre Lledo est, dès l’abord, un pied-noir de type particulier. Il a fait ses classes de cinéaste à Moscou, ses premiers films en Algérie, avant de s’exiler en France lorsque la menace islamiste s’est faite trop précise, en 1993. Puis il est retourné dans son pays une fois que le malheur s’est éloigné. On ne vit pas une histoire personnelle aussi agitée sans réfuter à un moment ou un autre les mensonges que le destin met sur votre route. Il a donc décidé de dire des vérités peu confortables sous la forme de quatre récits vrais et dérangeants et de portraits étonnants (1).

Larmes. Algérie, histoires à ne pas dire commence avec Aziz, un ingénieur agronome à l’air tranquille. Il raconte à Lledo sa jeunesse passée dans un hameau au-dessus de Skikda, autrefois Philippeville, en Kabylie. Il a du mal à retenir ses larmes quand il évoque le souvenir de sa famille massacrée par les soldats du colonel Aussaresses, ordonnateur des basses œuvres de l’armée française. L’émotion n’est pas moins forte quand il raconte comment son voisin, un cultivateur français d’origine corse, l’a aidé à surmonter cette épreuve atroce et à continuer à vivre. En 1962, l’agriculteur pied-noir est parti en France et Aziz est devenu un nostalgique de cette cohabitation, de son côté quasi filial.

Ce premier témoignage a l’avantage de poser le contexte. Le deuxième brouille les cartes. Nous suivons Katiba, une femme à la forte personnalité. Journaliste à la radio, elle continue de défendre bec et ongles la geste de la libération nationale. Elle se souvient de la bataille d’Alger, qu’elle a vécue, enfant, dans la Casbah. Elle raconte aussi sa jeunesse à Bab el-Oued. Depuis les années de guerre civile, elle s’est éloignée d’Alger et vit à quelques lieues de là, à Tipasa. Elle a eu raison car, quand elle ose se balader dans ses anciens quartiers, cette blonde aux yeux clairs qui refuse de porter le voile se fait insulter par le menu peuple, qui la prend pour une pied-noire…

Le film continue avec un voyage à Constantine, la ville qui fut, et reste, une capitale de la musique arabo-andalouse. Lledo y suit un homme qui, toute sa vie, a entendu parler de Cheikh Raymond, Raymond Leiris de son vrai nom, un joueur de luth légendaire. Leiris, dont le portrait n’orne pas le mur où sont célébrés les musiciens les plus fameux de la ville. Leiris, dont l’assassinat est attribué par la propagande officielle à l’Organisation armée secrète (OAS), alors qu’il a sans doute été tué par le Front de libération nationale (FLN). Leiris, le Juif, membre d’une communauté qui a disparu d’Algérie mais qui suscite encore une haine féroce. Après cet épisode, qui a pâti de diverses pressions, de défections, nous sommes prêts à tout entendre.

Massacres. Vient alors la quatrième enquête, peut-être la partie la plus déchirante du film. Celle qui évoque les liens tissés dans les années 50 entre des jeunes Oranais, Arabes et fils d’Espagnols. Leur amitié et leurs folles nuits de danse et de drague. Jusqu’en 1962. Pour se souvenir de ces moments de bonheur, d’ex-jeunes du cru, devenus sexagénaires, reparlent castillan entre eux. C’est inattendu et émouvant d’entendre ces vieux Algériens s’exprimer ainsi et retrouver l’ombre de leur passé enfui. Que sont devenus leurs amis pieds-noirs, souvent aussi pauvres qu’eux ? Certains sont partis, d’autres ont été victimes des massacres (au moins 440 morts) perpétrés par des activistes du FLN le 5 juillet 1962, jour de l’indépendance, dans ce quartier espagnol qui a été entièrement détruit. Il s’agissait de rompre avec tout ce qui n’était pas purement algérien. «La désignation de l’Autre trahit parfaitement cette pensée : il est le gaouri («gour», au pluriel), le non-musulman, explique Lledo sur son blog (2). Ce type de pensée où l’ennemi est l’Autre en religion, qu’il soit démuni ou possédant, sympathisant ou opposant au système colonial, n’a jamais été déconstruit après l’indépendance. Ce qui explique aujourd’hui la gêne, en Algérie, à désigner le terrorisme islamiste autrement que par l’euphémisme "décennie noire".»

Rappeler tout ceci ennuie évidemment les autorités. Algérie, histoires à ne pas dire a été deux fois déprogrammé dans ce pays. Le film a été vilipendé par la ministre de la Culture, accusé de tous les maux et accompagné d’une polémique malsaine. Le 3 février, toujours sur son blog, Lledo a écrit : «Avec Mohamed Harbi (3), traîné dans la boue dans les années 80, quand, le premier, il osa désacraliser le FLN de la guerre, je pense […] que les mythes, une fois devenus instruments de légitimation politique, risquent d’hypothéquer le devenir de tout un peuple.»

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(1) Histoires à ne pas direconstitue le troisième volet d’une trilogie dont les deux premiers sont Un rêve algérien (2003), sur le retour en Algérie d’Henri Alleg, journaliste d’Alger républicain ayant le premier dénoncé la torture pendant la guerre d’Algérie ; le deuxième, Algéries, mes fantômes (2003), est une réflexion personnelle sur l’exil suivie d’entretiens avec des combattants pieds-noirs et des harkis.

(2) lledo2007.skyrock.com, et le site officiel : www.algeriehistoiresanepasdire.com

(3) Ancien militant actif de la révolution algérienne devenu historien lucide de celle-ci.

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ÉDOUARD WAINTROP

http://www.liberation.fr/culture/cinema/312368.FR.php

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Le quotidien Le Monde a publié hier un article sur le dernier film du cinéaste franco-algérien Jean-Pierre Lledo, "Algérie, histoires à ne as dire". Le journal fait parler trois historiens de renom autour de ce film. Voici l'article intégral :

Quarante-cinq ans après l'exode massif des juifs et des pieds-noirs au moment de l'indépendance de l'Algérie, que reste-t-il dans la mémoire des Algériens de la cohabitation entre musulmans et non-musulmans ? C'est le thème du dernier film du cinéaste franco-algérien Jean-Pierre Lledo.

Algérie, histoires à ne pas dire, documentaire de 2 h 40, partiellement subventionné par la télévision algérienne, sort en France le 27 février. En Algérie, sa diffusion semble compromise. Plusieurs projections privées ont eu lieu l'année dernière à Alger, mais la programmation publique, elle, n'a toujours pas reçu de feu vert.

Officiellement, il ne s'agit pas de censure mais d'un différend quant au cahier des charges. La ministre de la culture, Khalida Toumi, reconnaît toutefois que le contenu du film pose problème et qu'elle prendra l'avis d'anciens moudjahidins avant de donner son autorisation.

En écrivant puis en réalisant ce film, Jean-Pierre Lledo avait pour ambition de démontrer que derrière l'histoire, cruelle et violente, de la colonisation de l'Algérie, puis de la guerre d'indépendance, s'est jouée une autre histoire, peu visible, faite de connivences, de fraternités, d'amitiés, voire d'amour. Pourquoi, dans ces conditions, une Algérie multiethnique, libre et fraternelle n'a-t-elle pas vu le jour ?

Aux anciens combattants algériens, hommes et femmes, le réalisateur pose une question récurrente : "Mais comment avez-vous pu tuer vos voisins, parfois même vos amis, du simple fait qu'ils étaient non-musulmans ?" Le documentaire s'ouvre d'ailleurs sur deux témoignages terribles de vieux villageois de l'Est algérien racontant - presque innocemment - comment ils ont égorgé, de sang-froid, des Européens, en août 1955.

Certains témoins de Lledo ont fait marche arrière, estimant que le cinéaste les avait trahis au montage. D'autres ont assumé leurs propos. La presse algérienne, quant à elle, s'est emparée du dossier, et, depuis des semaines, publie des articles (à charge plus souvent qu'à décharge) sur le réalisateur, allant jusqu'à présenter son film comme une "apologie du colonialisme". Rares sont ceux qui réclament la levée de la censure et l'ouverture d'un vrai débat.

"UN MIROIR DÉFORMANT"

Trois historiens renommés, auteurs de nombreux ouvrages de référence sur l'Algérie, Mohammed Harbi, Benjamin Stora et Daho Djerbal, ont vu Algérie, histoires à ne pas dire. Ils donnent leur point de vue sur ce film mais surtout racontent, avec distance, ce qu'a été l'Algérie colonisée et ce qui a mené à la guerre d'indépendance. Tous trois sont nés en Algérie et y ont longtemps vécu. Daho Djerbal, lui, y réside encore.

Pour Mohammed Harbi (figure de l'indépendance de son pays puis proscrit du FLN), le principal mérite de ce documentaire est "de jeter un pavé dans la mare et d'inciter les Algériens à accepter de se regarder, même si le miroir qu'on leur présente est déformant".

Harbi, autant que Stora et Djerbal, regrette en effet que les témoignages présentés par Lledo "soient sortis de tout contexte" et qu'aient été mises sur le même plan des situations qui n'avaient "rien à voir les unes avec les autres". C'est, disent-ils, la principale faiblesse d'Algérie, histoires à ne pas dire, même si les témoignages sonnent vrai et sont, de toute évidence, sincères.

Oran, grande ville de l'Ouest (qui tombera à la fin de la guerre aux mains de l'OAS), était habitée à 75 % par des Européens, espagnols pour la plupart, dont beaucoup de juifs. A l'inverse, le Constantinois et les Aurès sont restés jusqu'à l'indépendance peuplés presque uniquement d'"indigènes", repliés sur eux-mêmes.

Ces paysans misérables ne connaissaient pas les colons et vivaient dans un total archaïsme. D'où, à l'occasion, des accès de violence brute sans rapport avec le nationalisme algérien. "La question régionale est centrale, et même décisive, pour comprendre ce qui s'est passé pendant la guerre d'indépendance", souligne Benjamin Stora.

On ne peut sous-estimer, en outre, l'avalanche de traumatismes qu'a connus l'Est algérien, depuis le début de la colonisation, en 1830. Chaque tentative de soulèvement - 1870, 1916, mai 1945 - a été matée dans le sang, s'inscrivant dans la mémoire collective et se transmettant de génération en génération. Daho Djerbal voit ainsi dans la tragédie d'El-Halia, le 20 août 1955 - date à laquelle 123 personnes, dont 71 Européens, ont été massacrées - "une sorte de retour du refoulé", et non "une vengeance primitive, hors du temps et de l'espace".

Même chose pour la bataille d'Alger. C'est le carnage de la rue de Thèbes, en pleine casbah d'Alger (72 morts et une centaine de blessés parmi la population musulmane), perpétré le 10 août 1956 par deux activistes européens, qui donne le coup d'envoi du terrorisme aveugle. Le FLN décide alors de riposter par une série d'attentats sanglants contre les Européens. Les bombes sèmeront la terreur à Alger d'octobre 1956 à juin 1957.

"VERROUS DISCRIMINATOIRES"

Les nationalistes algériens avaient-ils d'autres choix que le terrorisme ? Le système colonial mis en place empêchait en tout cas rigoureusement les Algériens de se faire entendre. La discrimination était établie à tous les niveaux. Ainsi, les juifs avaient-ils la nationalité française depuis 1870, mais pas les musulmans. Quant aux élections, elles étaient systématiquement truquées.

Pour Mohammed Harbi, les pieds-noirs reconstruisent aujourd'hui "un passé et un univers rêvés". Ils considèrent le FLN comme "l'élément perturbateur" de leur fraternité supposée avec les Algériens. Mais la réalité était tout autre. Daho Djerbal, natif d'Oran, Benjamin Stora, né à Constantine, et Mohammed Harbi, originaire de Skikda (ex-Philippeville), se rejoignent pour dire qu'il n'y a pas eu de véritables mélanges interconfessionnels ou interreligieux dans l'Algérie d'avant 1962. "Les codes communautaires étaient très puissants. Nous étions proches dans l'espace public - pour des mariages, des concerts, des circoncisions, par exemple -, mais très éloignés dans l'espace privé", se souvient Stora.

Des passerelles et des gestes de fraternité inoubliables, oui, il y en a eu. Des pieds-noirs et des juifs ont combattu aux côtés des Algériens, après avoir longtemps et vainement tenté de "faire sauter les verrous discriminatoires", suivant l'expression de l'historien Gilbert Meynier. Mais leurs efforts n'étaient pas structurés. Ils étaient le fait de petits groupes ou d'individus. Militants communistes, syndicalistes et chrétiens de gauche, notamment, jetaient ainsi quelques pavés sur la route, mais celle-ci, du fait de la nature même du système colonial, était impraticable.

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Florence Beaugé

Article paru dans l'édition du Monde du 27.02.08

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Purée d'vous aut'es alors ! 

C'était un beau pays ! le mien, le nôtre...
Jadis heureux, la purée de nous autres,
Où se nouèrent tant d'amitiés sincères
Entre ces hommes d'horizons si divers,
Petites gens plus que colons nantis,
Le respect, une idée de la vie...

Oui, la sueur, pour tous, est bien la même
Sur cette terre qu'avec passion l'on aime !

Ainsi transplantés, de force ou de gré,
Espagnols, Allemands expatriés,
Baléares, Italiens ou bien Français,
Espéraient ici la faim oublier.
Musulmans, israélites, chrétiens
Se donnaient la main, partageaient le pain.

Cette terre promise qui m'a vu naître,
Comme avant moi nombre de mes ancêtres,
S'est un matin tristement embrasée,
Avec fureur détruisant l'amitié,
Brisant la vie de nombreux innocents,
Faisant couler des rivières de sang,

Jusqu'à ce jour funeste, issue fatale,
Ces pleurs sincères, cet exode infernal
Qui sans remords dispersa les familles,
Vidant le cœur des garçons et des filles,
Laissant à tous, victorieux et vaincus,
Le goût amer d'un paradis perdu.

J'en chiale encore très fort, bien des années plus tard,
De cette guerre atroce, de ce brutal départ,
De ce bonheur volé, de cette heure arrêtée,
De ces belles amours bien trop tôt avortées,
De tous ces tendres cœurs brutalement brisés,
De ces racines perdues, méchamment arrachées !

Mais ces larmes de rage n'effaceront jamais,
Ce triste sentiment si puissamment ancré,
Que pourtant ce gâchis eût pu être évité
Par des hommes, dits libres, prétendument sensés,
Qui, fiers et si sûrs d'eux, la guerre ont préféré
Quand tous dans ce pays nous savions vivre en paix !

 

N.B. je précise que ce poème évoque la guerre d'Algérie


  Robert Gastaud 31 janvier 2008

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Cachez-moi ceux qui pensent...!

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«Le faux est susceptible d'une infinité de combinaisons,
mais la vérité n'a qu'une manière d'être».

J.-J. Rousseau

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La figure de l'intellectuel, celle des élites dans tous les domaines sont de plus en plus marginalisées, évanescentes sinon totalement occultées dans les systèmes politiques arabes. La méfiance ancestrale et héréditaire à l'encontre de la pensée, de l'imagination, de tous ceux qui voient loin est d'une redoutable efficacité dans toutes les cours où l'on est plus arabe, plus musulman et beaucoup plus intelligent et prophétique que l'ensemble des dirigeants qui dirigent la planète et prennent rendez-vous avec l'histoire et la postérité. Les gouvernances articulées autour d'un homme, d'une famille régnante qui s'identifie au passé, au présent et à l'avenir d'une nation sur la seule base de la cooptation, de la force et des matières premières exportables, planifient les régressions.

Dans la pratique, dans la vie quotidienne, les gouvernants arabes amputent volontairement leur pays des femmes et des hommes qui contestent, qui rêvent autrement, qui proposent en dehors des ruelles encombrées de courtisans, de flagorneurs, de sans-diplôme bénis par la science infuse. La réalité, les intellectuels, les élites, les experts sont privés de l'autonomie qui fait leur efficacité, de la liberté qui leur donne crédibilité et respect. Ceux qui acceptent le statut peu gratifiant de traceurs de courbes, de calculette ou de simples échos des déclinaisons déroulées dans une langue en pur bois élevé dans le sérail du parti unique où batifolent poules, lapins et toutous apeurés, n'ont même pas l'estime de leur descendance.

Aujourd'hui, le monde est le théâtre de conflits majeurs d'intérêts, d'affrontements armés, ethniques, fratricides, régionalistes, pour lesquels les pays arabes figurent en bonne place pour les zones géographiques où des femmes sont violées, des enfants massacrés et où les pires maladies sont à l'oeuvre, et où les libertés démocratiques, les droits de l'homme et des femmes, la liberté de création sont encore considérés comme des luxes pour les Occidentaux mécréants. Les évolutions du monde sont en faveur des pays démocratiques, industrialisés et exportateurs de produits alimentaires et finis, de technologies, de médicaments et de films, etc. Ces évolutions fulgurantes, les fluctuations économiques, les changements de mentalité, l'air du temps, les besoins prévisibles dans tous les domaines, surtout pour les énergies nouvelles et le tourisme, tous ces paramètres sont étudiés au jour le jour par les élites et les chercheurs dans les grands pays.

On peut à juste raison s'inquiéter de l'absence sur le terrain de la matière grise algérienne. La stratégie industrielle, l'agriculture et l'indépendance alimentaire, les énergies de substitution aux hydrocarbures, la création d'entreprises innovantes, les industries culturelles, la réforme du système éducatif, les budgets de la recherche scientifique et les salaires des enseignants et des paramédicaux figurent parmi les enseignes des pays qui avancent, qui fabriquent des TGV, des avions de guerre et l'énergie nucléaire qu'ils revendent aux bons payeurs, incapables de fabriquer une mobylette ou des allumettes «pacifiques».

Les intellectuels et les hommes de science sont dépouillés dans les pays arabes de leurs responsabilités, de leur raison d'être. Leur utilité à moyen et long terme est oblitérée par des formes de gouvernance familiale, autoritaire ou carrément dictatoriale quel que soit l'habillage formel destiné au monde extérieur qui se contente de «tables», pourvu que l'énergie lui soit assurée et que des marchés lui soient ouverts, y compris pour les films, les productions audiovisuelles et la nourriture avec laquelle il tient en otage des agricultures délaissées, sinistrées ou simplement éliminées. La responsabilité des intellectuels en Algérie ou ailleurs se situerait, selon Noam Chomsky, au niveau de n'importe quel «honnête homme». Elle «consiste à dire la vérité. Pourtant, bien que, à ce niveau de généralité, la réponse paraisse évidente, certaines de ses implications appellent tout de suite quelques remarques. Par exemple, il semble bien qu'il y ait un impératif moral à rechercher et à dire la vérité du mieux possible, à propos de sujets qui importent et à ceux qu'elle intéresse au premier chef».

La vérité est donc bonne à dire sur l'organisation et le fonctionnement d'un pouvoir soumis à des critères universels, aux traités et conventions internationaux signés par lui, au respect d'une Constitution et des lois qui en découlent. Cette même vérité qui ne peut être énoncée que s'il y a la liberté de la dire sans risque aucun concerne aussi l'économie, la culture, la femme, les pratiques religieuses toutes égales devant Dieu pour ce qui est des religions révélées, les libertés fondamentales, la liberté d'expression etc. Cette vérité pour être opératoire dans une gouvernance doit être dite sans fard aux gouvernants et aux opérateurs privés et publics afin de générer deux pratiques.

La première consiste de façon systémique à mettre les acteurs au même niveau d'information sur la base de chiffres et de statistiques, eux-mêmes soumis au crible de la critique, de l'analyse et de la confrontation entre les experts. Ces derniers soumettent ensuite à travers un débat public les résultats d'une somme de cogitations et d'expertises pour que les meilleures décisions soient prises au moindre coût, dans la qualité et le respect de délais mûrement planifiés.

Aujourd'hui, des chiffres inquiétants sont régulièrement publiés dans la presse, qui mettent le doigt sur des déperditions grandement dommageables pour le développement national. Des spécialistes, des enseignants de haut niveau, des étudiants et des experts dans toutes les disciplines partent en Europe, aux USA, au Canada et dans des pays arabes.

Dans ces contrées, des Algériens trouvent des salaires, un environnement professionnel enrichissant, des loisirs, des vacances familiales et de la considération. L'Algérie ne retient pas les matières grises formées chez elle et ensuite presque clochardisées comme le sont de larges pans des couches moyennes, des créateurs, des écrivains, des femmes et des hommes qui pensent de manière autonome des partis, des discours officiels qui n'énoncent ni réforme ni audace et encore moins la volonté affichée de libérer les énergies et la pensée. L'appauvrissement, le dessèchement des sphères où s'élaborent des idées, des inventions, des brevets, de la recherche scientifique et technique nuisent considérablement à tous les secteurs qui peuvent contribuer au développement économique et social et au rayonnement du pays au Maghreb, en Afrique et dans le monde.

Il suffit de capter les chaînes satellitaires européennes pour voir les spots publicitaires qui déclinent les banques, le tourisme et les possibilités d'investissements en Egypte, en Tunisie, au Maroc, etc. Ces compléments indispensables à une diplomatie et à une ambition nationale sont totalement ignorés en Algérie.
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par Abdou B.

http://www.lequotidien-oran.com/?news=5099780

 

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Oupsss !!! Il y a un intru dans le blog ...   

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Comment faire revenir nos élites ?
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Chercheurs, informaticiens, médecins, personnels hautement qualifiés, l’Algérie se vide de sa matière grise et de ses compétences. La fuite des cerveaux est un des maux endémiques du pays. Un préjudice subi au profit de l’Occident qui récupère les bénéfices de longues années de formation. Depuis 1990, des milliers de cadres ont quitté le pays. Les professionnels algériens tendent à émigrer en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord et, dans une moindre proportion, dans les pays du Golfe. La dégradation des conditions de vie et l’instabilité politique dissuadent un grand nombre de nos «cerveaux» de rentrer au pays.

La fuite des cerveaux se produit lorsqu’un pays perd sa main d’oeuvre qualifiée en raison de l’émigration. Les pays industrialisés ont de plus en plus besoin de deux catégories d’immigrés : ceux qui sont prêts à accepter des emplois mal payés, durs et dangereux, dédaignés par leurs propres ressortissants, et des professionnels hautement qualifiés, tels les experts en logiciels, les ingénieurs, les médecins et le personnel infirmier. Il manque actuellement des milliers d’infirmiers en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord et les chiffres officiels montrent que le déficit en infirmiers qualifiés pourrait atteindre 800 000 d’ici à 2020. En raison de ces déficits, les pays industrialisés se sont lancés dans de grandes campagnes de recrutement à l’étranger. Le Canada pratique résolument la politique de la carotte pour attirer la main d’œuvre qualifiée en provenance d’Afrique.

Pour compenser le manque d’effectifs qualifiés, les pays africains consacrent chaque année plusieurs centaines de millions de dollars à l’emploi d’environ 100 000 expatriés non africains. Chez nous, les médecins cubains ont remplacé au pied levé, contre des devises fortes, leurs confrères algériens partis chercher une «vie meilleure» sous des latitudes «plus clémentes».

Il est grand temps de mettre en place des programmes et des politiques qui inverseront les effets dévastateurs de la fuite des cerveaux, estiment les spécialistes des flux migratoires. Jusqu’à récemment, les pouvoirs publics ne semblaient pas s’inquiéter outre mesure du déficit de main d’oeuvre qualifiée. De plus, nos hommes politiques disaient de leurs compatriotes ayant choisi de travailler et de vivre à l’étranger qu’ils n’étaient pas de bons patriotes. Mais, la montée en flèche de l’émigration de personnes qualifiées et les graves carences du pays sur le plan des ressources humaines hautement qualifiées en ont conduit plus d’un à changer d’avis.

Les déclarations d’intention doivent se traduire par des actes et des problèmes plus profonds devront être résolus avant que la fuite des cerveaux ne puisse être jugulée. Nombre d’Algériens sont très désireux de rentrer chez eux et de participer au développement, mais leurs aspirations sont sérieusement compromises par des pouvoirs publics négligents et dont les priorités ... ignorent le bien-être social. Le débat est ouvert…
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Par said kaced le 26/02/2008
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Thailande: le revers de la médaille

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Prostitution
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Contrairement à l'aimable légende ce ne sont pas les étrangers, ni les touristes, ni les G.I. du Vietnam en R & R au Siam qui ont introduit ou développé la prostitution. C'est en vérité une solide, ancienne et ancrée coutume locale, culturellement implantée dans tous les lieux et milieux et honorée, si on en croit les sondages [?], par vingt à soixante-dix pour cent de la population mâle en âge de pratiquer. Nulle réprobation ne vient freiner ces activités, et les bordels ont pignon sur rue, pignon souvent allumé des feux de la publicité, car le péché originel ne fut pas commis sur les bords de la Chao Phraya, car les évangélisateurs de l'Occident ne réussirent point à ébranler la foi et les conceptions massivement bouddhistes de ses riverains, car aussi se prostituer peut être, et de fait, est souvent, une nécessité économique pour soutenir les vieux parents ou faire étudier les jeunes cadets. Même avec ces nobles motifs ce n'est pas un beau métier, mais un métier au moins, dont les revenus permettent d'assurer les devoirs élémentaires vis-à-vis de la famille et du Bouddha et, s'ils sont abondants, de garder la face. Et puis, et très fondamentalement, si on se retrouve prostitué[e], c'est qu'il y a une raison plus transcendante et inéluctable: le bilan de la vie antérieure vaut-elle réincarnation; qui peut se dresser contre la Loi même?

Alors, et même si la prostitution est interdite depuis longtemps, le monde flottant prospère ouvertement car il est pratiqué par beaucoup, organisé par les gangs, protégé par la Police et participe à la prospérité générale. Nul bourg, nulle ville, nul croisement routier important ne saurait fonctionner sans ses établissements spécialisés, bar à filles ou coquetèle-lounge, salon de coiffure ou d'esthéticienne, bourdeau paysan ou salon de massage climatisé, hôtel de passe ou hôtel d'amour, call-girls ou escortes où, à la portée de toutes les bourses et pour tous les goûts, le travailleur recru de fatigue et l'homme d'affaires de soucis viennent finir en toute candeur une dure journée.

Les plus chics de ces endroits sont de véritables salons où l'on cause et où les décideurs élaborent les stratégies du futur. Ils n'ont de pendant social que les golfs, où les hommes se retrouvent entre eux, entre pairs et complices, dans la paix, le confort et les services diversifiés.

Cette aimable licence du mode de vie, cet équilibre hédoniste des devoirs et des plaisirs, ce qu'il faut certainement appeler une tradition culturelle est désormais menacée par le SIDA. Si les Thaïlandais ont au départ minimisé l'affaire à cause du tourisme et de l'image, ils n'en sont plus là car la maladie a débordé les groupes à risque pour envahir les maisons de plaisir et touche donc à la population générale. Y a-t-il déjà deux à trois cent mille séropositifs? Y en aura-t-il un million et demi dans cinq ans, sept millions dans dix ans? Ce sont des questions angoissantes qui sont désormais abordées par la presse et la télévision. Un énorme travail de sensibilisation est à faire sur l'existence même de la maladie, sur l'usage des préservatifs et sur la nécessité d'une altération des modes de vie. L'affaire compte avec l'appui du palais et de quelques sommités médicales, mais il y faudra aussi, outre la conviction, beaucoup d'argent.

En attendant, et si l'on ose dire, les quartiers de plaisir de la capitale continuent à afficher une insolente bonne santé commerciale. Seuls sont touchés, et pour d'autres raisons que le SIDA, le soï Nana, ex-quartier général du tourisme arabe qui a sombré dans la guerre du Golfe. Le soï Cowboy, haut lieu des galipettes américaines pendant la guerre du Vietnam, n'a pas su résister à la paix et s'étiole doucement. Le Patpong japonais prospère admirablement, nourri par l'afflux des investissements et du tourisme nippons. "Small Tokyo", "Japanese only" sont les devises de cette enclave extraterritoriale où les robustes thaïlandaises ont quelque peine à endosser l'uniforme des geishas et à maintenir leurs grâces évanescentes. Tout à côté, le Patpong international [le tout est propriété d'un Monsieur Patpong, une figure de l'immobilier] continue à offrir à un tourisme quelque peu déclinant le bruit, la fureur et les appâts de ses bars à gogo et le marché de la contrefaçon le moins onéreux de la ville. L'ordre règne car la police et les gangs patrouillent toute la nuit et relèvent les compteurs. Non loin de là, un chapelet de petits bars thaïlandais à musique douce abritent la détente de hauts fonctionnaires; le rythme y est différent car s'y exerce, non pas uniquement la satisfaction d'une libido, mais le délicat exercice de la convivialité, de l'amusement [sanuk], et du renforcement des liens dans le groupe.

Ce sont des bars d'habitués, sinon d'abonnés, où les bouteilles sont marquées au nom des consommateurs, où la mama-san connaît tous les clients, leurs goûts, le titre des chansons et des égéries préférées, où les hôtesses mélangent les coquetèles d'une main sûre et personnalisée, où les plats assaisonnés à point arrivent tout chauds du bouchon voisin, bref de vrais bars "à la japonaise" mais où l'étranger n'est pas malvenu même s'il n'est pas attendu. Et de bar en bar [et chacun est un cercle] jusqu'à une heure avancée, on échange des visites et des compliments et on tisse les liens complexes de l'hommage et de la politesse qui sont une vérification incessante de la santé et du pouvoir du groupe.

Telles sont la Voie de la Prostitution et le Tao des Libertins, ouverts à tous et pratiqués par beaucoup, car, en soi, c'est la Voie de la Nature, pour le plaisir mais aussi pour la survie sociale.
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Les farang (les étrangers)
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Les farang (les étrangers), de tous âges, professions, poils et sexes trouvent au Siam ce qui n'est pas aisément accessible ailleurs: une liberté totale si on ne gène personne, sans solitude irrémédiable, un respect des goûts et des couleurs, voire des perversions de chacun, porté à la cécité et une indifférence à la vie humaine des autres élevée à la largeur philosophique.

Qui ne connaît ce richissime retraité de la marine qui, au long cours d'une vie agitée, a tout connu des ports et des havres de la planète, qui a tout vu et tout goûté, de la négresse blonde à la langue de rossignol et qui, l'âge avancé venu, lassé d'une épouse acariâtre et d'héritiers pressés, a jeté l'ancre au coin de Suan Pluu et de Sathorn. Là, il vit dans un hôtel modeste mais confortable, entouré des soins d'une jeune infirmière, son héritière d'élection, et de la compagnie de quelques camarades d'anciennes et fabuleuses bordées. Comme le bernacle au rocher, il s'est fixé définitivement et, avec une admirable volonté, attend activement de mourir vivant et de vivre jusque-là.

De cette belle et vigoureuse espèce, de ces virages en tête à queue vers l'autre planète, de ces tournements de dos sur un Occident qu'ils n'aiment plus assez, il y a grande foison, des milliers sans doute, à qui le climat du Siam a donné ou rendu vie.

Qui ne pensera aussi à cet énorme bûcheron, ancien foreur des pétroles d'Afrique, force de la nature et de virées qu'on imagine surhumaines, qui a posé sa besace dans le si pauvre Nord-est, derrière Sisaket ? Il a épousé une fille du pays, monté une entreprise de poulets si réussie qu'il en est devenu le bienfaiteur de son village et une personnalité de la province. Lui aussi a trouvé le bonheur, ça crève les yeux, et remarque-t-il avec finesse "personne ne m'emmerde". Vis, tais-toi, vis et sois humain, ce n'est qu'une page vite tournée vers d'autres existences.

Alors ils sont nombreux, comme le marin encalminé et le foreur troué d'amour, à reconstruire un univers dans le cocon du royaume. Coiffeurs et pâtissiers, tailleurs et voleurs, bijoutiers et retraités, sages et fous, mitrons et génies s'installent; c'est illégal, la police et l'immigration savent, mais le respect de la privauté - surtout s'il est relevé par quelques épices - prime celui de la Loi.

Le club occidental des pédérastes est vaste comme une tribu et archi-connu. Il subsiste et prolifère parce que le terrain est favorable et le tabou inexistant. Il n'est même pas sûr que les Thaïlandais ferment les yeux; tout simplement, ils ne voient pas, et si par hasard ils voient, ils ne portent pas de jugement. Au pire, ils déploreront qu'un homme ait mal tourné et soit affligé d'une réincarnation dans le mauvais sexe. La même attitude va d'ailleurs à leurs compatriotes dont nombre, grand nombre en vérité, sont aussi naturellement d'aimables apolliniens.

Mais au fond, que pensent les Thaïlandais de ces farang, des farang en général, au delà du mur des apparences souriantes? On ne saurait être assez frappé du nombre inhabituellement réduit d'étrangers se flattant d'avoir des amis thaï; même ceux qui, par mariage, ou inclination linguistique sont introduits dans la société thaï, parlent thaï à la perfection, connaissent les us et coutumes quelquefois avec passion et profondeur, restent fondamentalement évasifs sur le sujet. Il est vrai que l'amitié n'est pas une valeur mise en exergue dans les textes fondateurs, à la profonde différence de ce qui existe dans les mondes chinois et sinisés. Dans ces terres toute interaction humaine peut être sous-tendue par la si belle et si espérée possibilité de se faire de nouveaux et bons amis. Le mode strictement hiérarchique du fonctionnement sociologique thaï se prête moins à la quête amicale.

Alors, le farang ressent souvent avec acuité la distance d'avec les Thaï, leur manque d'intérêt pour l'étranger [politesse ou indifférence peu importe], l'exclusion quasi-systématique [aimable certes, si aimable], le formalisme redoutable et pesant qu'inspire à tous le fait d'inclure un farang dans un groupe de Thaï et le soulagement, adroitement caché bien sûr, quand il prend congé. Certes, les Thaï font volontiers l'honneur de venir dîner chez les farang, très gentiment, pleins d'attentions, de fleurs et de petits cadeaux; il est fort rare, en revanche, de bénéficier de l'invitation en retour. Au restaurant, oui, très tôt et très vite, à la maison jamais. On n'y verra aucune impolitesse, aucune méchanceté, peut-être même de la délicatesse, sûrement une indication de la peur des choses du dehors qui sont empreintes de danger, au mieux d'inconnu; car l'intérieur est le domaine de la paix, de la bonté et de la certitude qu'on ne saurait troubler avec l'admission de facteurs imprévisibles.

Et les farang, qu'ils soient résidents ou de passage sont comme les poissons bleus de l'aquarium aux poissons rouges: il y a de l'eau pour tout le monde et la température est agréable, mais les espèces se reconnaissent et fréquentent entre elles.

Naturellement, cette convivialité n'est pas sans déchirures, d'autant plus surprenantes qu'elles sont inattendues et proviennent de l'inaptitude du modèle à résoudre des conflits dont l'escalade est trop rapide.

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L’histoire d’El Djazaïr

d'Abderrahmane Khellifa
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C’est une fort précieuse contribution à l’histoire d’Alger que l’historien et archéologue Abderrahmane Khelifa vient de publier aux éditions Dalimen sous le titre Histoire d’El Djazair Beni Mezghana.

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C’est à un long parcours historique vieux de plus de 2000 ans que l’auteur invite les lecteurs en jouant à merveille d’un style à la fois didactique et pédagogique, sans doute acquis à l’Ecole normale supérieure dont il fut un ancien élève. Copieusement illustré par des photos de vestiges et de monuments portant la marque des différents occupants du site (Berbères, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes, Turcs et Français) qui avait pris divers noms (Eikosim, Icosium, El Djazaïr Beni Mezghana, Alger), l’ouvrage de près de 400 pages est, de surcroît, très agréable à parcourir. A partir de vestiges archéologiques et de divers témoignages, l’auteur remonte le fil de l’histoire en traitant avec force détails la période médiévale, l’épopée des Barberousse et Aroudj, le temps des Beylerbeys et des pachas triennaux, le règne des deys et des aghas, la marine et la piraterie. On trouvera dans ce livre fourmillant de détails sur les modes de vie des différentes composantes de la population d’El Djazaïr (baldis, turcs soldats, kourouglis, andalous, juifs, baranis, kabyles, jijelliens et biskris) une description de la société algéroise du temps de l’occupation turque. L’auteur s’étale également sur le commerce florissant d’El Djazaïr, merveilleusement servie par son port, son agriculture très riche et la pratique de la course. On y trouvait de tout sur les marchés algérois, y compris des esclaves et captifs des corsaires qui écumaient la mer Méditerranée. Les palais des dignitaires turcs, les jardins publics, les mosquées, les fortifications et bien d’autres monuments témoignant du vécu des populations diverses ayant peuplé Alger au fil de sa longue histoire. Plus près de nous, l’Alger colonial est décrit avec force détails concernant, notamment, les constructions, les destructions ou transformations d’édifices historiques pour les besoins des colons. Le lecteur trouvera dans l’ouvrage de Abderrahmane Khelifa, d’intéressantes informations sur les édifices marquants de l’époque coloniale comme la Grande-Poste, du port d’Alger, de la basilique Notre-Dame d’Afrique, les musées des Beaux Arts et des Antiquités, pour ne citer que ceux-là. El Djazaïr regorge d’édifices que bon nombre d’Algérois côtoient dans l’indifférence, parce qu’ils ignorent leur histoire. Après avoir lu l’Histoire d’El Djazaïr, le lecteur a une tout autre perception de cette ville riche de son passé, belle et attrayante de par son site exceptionnel, ses monuments et ses nombreux édifices historiques. Fruit d’un long et méticuleux travail d’historien et archéologue, le livre de Abderrahmane Khelifa arrive à point nommé pour faire œuvre de mémoire à l’heure où l’ignorance des hommes a déjà porté un coup fatal à de nombreux vestiges de l’histoire tumultueuse d’Alger. Ne serait-ce qu’à ce titre, nous recommandons vivement sa lecture.

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            Nordine Grim          

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Tipaza : relance touristique

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Une autre relance

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Un nouveau programme pour réhabiliter le tourisme au niveau d’une wilaya aux grandes richesses dans le domaine, malheureusement livrées au vandalisme, à la destruction, à la pollution et à l’oubli.                    

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A Tipaza, il existe des monuments historiques qui témoignent du passage de plusieurs civilisations, mais tout ce patrimoine mérite un meilleur intérêt. Un programme d’aménagement est proposé et s’articule sur la requalification de ce qui est existant. C’est-à-dire mettre en valeur les vestiges pour restituer l’aspect originel et préserver les repères historiques. Par ailleurs, il sera entamé de nouvelles constructions qui tiendront compte des aspects culturels et historiques de cette région tout en assurant la mise en valeur et la sauvegarde des sites archéologiques pour Cherchell, Tipaza et Koléa. D’ailleurs, faire de Tipaza une vitrine du savoir-faire du tourisme algérien et la hisser au niveau de capitale de l’ingénierie touristique méditerranéenne et en faire un laboratoire à ciel ouvert demeure l’objectif rêvé des concepteurs de cette nouvelle vision. Parmi les aménagements inscrits dans le document des concepteurs de ce futur pôle touristique culturel, on peut citer le développement d’un parcours touristique à travers les différentes villes côtières. Il est inscrit alors un parcours historique et touristique sur les traces des Romains entre les villes de Cherchell et Tipaza, le long de la corniche du Chenoua. Après l’adoption des instruments d’urbanisme à travers le Comité d’aménagement, d’urbanisme et d’architecture (CAUA) de Tipaza, une série de projets inhérents aux activités culturelles, scientifiques et de services sont prévus pour augmenter les capacités d’accueil. La création de l’école méditerranéenne d’archéologie, l’école supérieure du tourisme et le centre régional de l’artisanat au chef-lieu de la wilaya s’ajouteront aux équipements publics stratégiques déjà implantés. Ces nouvelles structures favoriseront sans aucun doute le développement du tourisme culturel. Le mont Chenoua, qui domine la Mitidja et qui renferme des trésors culturels et de l’artisanat, est considéré comme un parc naturel proposé au classement. D’ailleurs, il demeure, avec sa faune et sa flore, un site de convivialité, de formation et d’évasion. A l’instar de toutes les wilayas du pays, la culture du tourisme est inexistante à Tipaza. Les belles paroles des dernières assises nationales et internationales auront du mal à se concrétiser. Des actions accrues et réalisables seront en mesure de booster le secteur du tourisme national, hélas en déliquescence depuis la fin des années 1970 vers le niveau de celui des pays voisins. Inculquer la culture touristique d’abord à toutes les échelles, réhabiliter les équipements existants et préserver les sites naturels de toutes sortes de pollutions, telles sont les missions à entreprendre, avant de dépenser les milliards de dinars, pour ériger des édifices en béton ou autres matériaux au milieu des paysages.

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            M’hamed H.          

Thailande : le Centre

Voyage historique   

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Cherchez le chemin - dans la Forêt thailandaise -   

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Le centre de la Thaïlande présente plusieurs atouts touristiques. On peut y visiter des monuments historiques expliquant la naissance du royaume de Siam. Faites un saut de plusieurs centaines d’années en arrière, et visitez la province de Kanchanaburi qui rassemble des vestiges de la Seconde guerre mondiale.

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Profitez-en pour vous promener dans les vallées fertiles des plaines centrales ou vous baigner dans les piscines naturelles formées par des cascades magnifiques.

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Vous ne pourrez passer outre la visite des ruines d’Ayuthaya, ancienne capitale du Siam inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le musée adjacent, Chao Sam Phraya, permet de visualiser les résultats des fouilles opérées sur le site pendant des décennies.

Un peu plus au nord, arrêtez-vous à Lopburi pour voir le palais Phra Narai Ratchaniwet qui hébergea le roi Narai. Lopburi est considérée comme l'une des plus anciennes villes du pays. Elle date de la période Dvaravati (VIe au XIe siècle).

Mais c’est dans la province de Kanchanaburi que vous aurez le plus de choses à faire. Il vous faudra choisir entre une expédition au cœur des parcs naturels ou poursuivre les fantômes de la Seconde guerre mondiale le long de la rivière Kwai.

Kanchanaburi est traversée par une ancienne ligne de chemin de fer baptisée «Death railway» (chemin de fer de la mort) construite par les prisonniers sous l’occupation japonaise. Près de 100 000 hommes ont péri lors de sa conception. L’histoire du célèbre Pont de la rivière Kwai a été portée à l’écran par Pierre Boulle. Autrefois en bois mais bombardé par les alliés, les autochtones l’ont reconstruit en fer, dénaturant le paysage. Le musée du chemin de fer Thaïlande-Birmanie raconte l’histoire détaillée de sa construction. Le musée JEATH War (musée de la guerre) est un hommage aux prisonniers de guerre qui ont vécu sur le chantier pendant l’occupation.

Dans la même région, se trouvent des temples très vénérés par les locaux, Wat Tham Seua et Wat Tham Khao Noi. De même, le parc historique de Prasat Meuang Singh a un intérêt historique et archéologique.
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Ancien Pa lais  à Ayuthaya, ancienne capitale
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Temple d'Ayuthaya
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Méditation à Ayuthaya  
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L'arbre de la Sagesse
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Le Pont de la rivière Kwaï, le « pont de la mort »

  ...plus qu'un film...

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Le pont se situe dans la province de Kanchanaburi, à 130 km à l’ouest de Bangkok, près de la frontière avec la Birmanie. Il traverse la Mae Nam Khwae Yai, affluent de la Mae Nam Mae Klong.

Mais on ne peut pas parler du Pont de la rivière Kwaï sans raconter sa construction qui a entraîné la mort de dizaines de milliers d’hommes.
Le pont a été construit au début de la Seconde guerre mondiale, englobé dans un vaste projet de chemin de fer reliant la Thaïlande à la Birmanie par le col des Trois pagodes. A l’initiative des Japonais, qui ont occupé la Thaïlande en 1942 et 1943, l’objectif était de faciliter l’acheminement des renforts et du matériel de guerre vers les troupes japonaises basées en Birmanie.
Cela a donné naissance au tristement célèbre « chemin de fer de la mort ».

Les Japonais ont expédié leurs prisonniers de guerre sur le chantier, près de 60000 hommes et 270000 travailleurs asiatiques dans des conditions inhumaines. 16 mois furent nécessaires pour construire 415 km de lignes… au lieu des quatre années prévues par les architectes.
Au total, 16000 prisonniers et 100000 travailleurs moururent sur le chantier en raison de maltraitances ou de maladies.
Ironie du sort : le pont fonctionna à peine deux ans avant d’être bombardé par les Alliés et la totalité des rails fut démantelée.

Bien que le film Le pont de la rivière Kwaï, de David Lean, en 1957, montre le pont en bambou, vous serez certainement déçu par la réalité. Le pont ressemble à tous les ponts : en acier et en béton ! Il a été reconstruit après la Seconde guerre mondiale. Vous verrez certainement des gens venir se recueillir à cet endroit, surement des descendants d’anciens prisonniers.

Juste à côté, une exposition de vieilles locomotives utilisées pendant la Seconde guerre mondiale est accessible. Si vous tombez dans la bonne période, entre fin novembre et début décembre, vous pourrez voir la reconstitution en son et lumière de l’attaque des Alliés sur le pont de la mort en 1945.

Les victimes ont été enterrées dans deux cimetières plus au sud, le Kanchanaburi Allied War Cemetery et le Chung Kai Allied War Cemetery sur la rive opposée.
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Pont de la rivière Kwaï à Kanchanaburi   

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Restaurant flottant à Damnoen saduak    Ouest de la Thaïlande

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Monstre marin
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 Plage de Bang Kao 
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Ile paradisiaque à Koh nangyan
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Plage d'Ao Prao
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KRABI 
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Coucher de Soleil au Pimalai 

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Place centrale . . . 

C'est un peu...comme le Ruisseau des singes chez nous mais,... en plein centre ville...

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Thailande : le Nord

Une région à découvrir

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C’est dans le nord de la Thaïlande que sont nés les premiers royaumes du Siam. Il reste aujourd’hui de nombreux vestiges de ces temps anciens.

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Le nord-ouest
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Le nord-ouest regroupe trois sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO sur les quatre au total. Ces sites, aujourd’hui parcs historiques, sont d’anciennes cités prospères qui régnaient en maître sur les contrées du nord. La plus impressionnante est Sukhothai. La ville fut la première capitale de la Thaïlande. Les autres sont situées dans la même région : Si Satchanalai-Chaliang, et Kamphaeng Phet. Toutes ces villes ont connu une forte expansion avant d’être annexées par le royaume d’Ayuthaya, bien plus puissant, au XIVe siècle.

Profitez-en pour aller au musée des traditions populaires de Phitsanulok qui présente un panorama des ethnies du nord.
Les musées sont moins nombreux que dans le reste du pays en raison du manque de visiteurs. Mais ils sont très intéressants pour bien comprendre l’histoire de la région. Le musée national de Nan, situé près de la frontière laotienne, dispose d’une collection ethnographique très complète.

Au Triangle d’Or, on trouve le musée de l’opium qui parcourt l’histoire de cette drogue, sa consommation et sa commercialisation.

Quelques curiosités naturelles seront à votre portée près de la frontière birmane. Les chutes de Tiloso sont les plus belles cascades du pays tandis que les grottes de Lot sont les plus grandes galeries souterraines d’Asie du sud-est.
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Le nord-est
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Le nord-est est beaucoup moins visité et pourtant, c’est l’occasion de découvrir la Thaïlande hors des sentiers battus.

L’Isan désigne les 19 provinces de cette région qui abrite des vestiges angkoriens magnifiques. On y trouve de nombreux monuments historiques notamment dans le parc historique Prasat Hin Khao Phanom Rung ou le parc historique de Phimai. Certes, il faut passer du temps dans cette province reculée pour en apprécier ses richesses : une randonnée dans le parc national de Khao Yai vous enchantera.
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Le triangle d'or

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Temple aux éléphants

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Plein nord : la province de Chiang Mai

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Chiang Mai est la capitale de la province du même nom et la ville la plus importante du nord du pays. Située au bord de la rivière Ping, elle jouit d’une forte attractivité en raison de son dynamisme culturel. Encadrée de montagnes, de vallées fertiles et de rizières, la vie y est paisible et agréable.

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La ville compte presque autant de monuments que Bangkok. L’architecture de ceux-ci reflète les différentes époques de construction. Les plus beaux sont situés dans le vieux quartier historique, à l’intérieur des douves. Ne manquez pas le Wat Phra Singh de style Lan Na. Arpentez les rues en deux roues afin de s’arrêter facilement à chaque trésor que cache la cité.

Le cœur historique abrite 36 temples ornés de stuc, de peintures, de nacres, de boiseries en teck, etc. Les fortifications de la ville ont quasiment toutes disparues, seules subsistent les douves dessinant un carré parfait.

A chaque coin de rue, vous apercevrez certainement les hautes montagnes en toile de fond. En effet, la province de Chiang Mai abrite les trois plus hauts sommets de Thaïlande : Doi Ithanon (2595 m) situé dans le parc national Doi Ithanon, Doi Phahom Pok (2285 m) et Doi Chiang Dao (2195 m).

Les nombreuses forêts environnantes seront l’occasion de pratiquer vos activités sportives préférées : randonnées dans le Parc national de Doi Suthep-Pui, VTT, rafting, promenade à dos d’éléphants, etc. En tout, la province offre 20 000 km² de plaines fertiles, collines boisées, champs de pavots, jungles et rivières protégés dans des parcs nationaux. Le paradis des amoureux de la nature.

Petite curiosité naturelle à visiter, les galeries souterraines Tham Chiang Dao situées au nord de la ville. Pensez à vous ramener un petit souvenir de Chiang Mai : l’artisanat est un savoir-faire historique dans la cité : céramiques, objets en argent ou en bois.

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Histoire de la ville
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Chiang Mai fut fondée en 1296 par le roi thaï Phaya Mangrai. Son nom originel est Nopburi Si Nakhon Ping Chiang Mai, la « ville aux nouveaux remparts », des vestiges de ces derniers sont encore visibles aujourd’hui.

Dès sa naissance, elle a concurrencé fortement Chiang Rai, plus au nord, devenant le centre économique et religieux du royaume. Le roi, bénéficiant du soutien du souverain de Sukhothai s’employa à faire de Chiang Mai une cité dynamique aux monuments raffinés. La province se rattacha peu après au royaume de Lan Na Thaï ("million de rizières") qui domina le nord du pays pendant près de 200 ans. La ville accueillit le 8e concile du bouddhisme theravada en 1477. Pour l’occasion, de nombreux temples furent construits.

Mais la puissance du royaume d’Ayuthaya et les attaques incessantes des Birmans fragilisèrent la cité. Elle tomba aux mains de l’empire birman en 1556 pendant deux cent ans, le temps de laisser une forte influence culturelle birmane dans la région. En 1767, c’est le royaume d’Ayuthaya qui tomba laissant un royaume éclaté. En 1775, le roi thaïlandais Taksin reprit la ville, aidé par les habitants qui se rebellèrent contre les occupants birmans. Il nomma Chao Kavila, vice-roi de la Thaïlande du nord. Ce dernier fit construire, en 1800, une énorme enceinte de brique pour protéger Chiang Mai. Le commerce se développa, notamment le négoce du bois de teck. En 1921, une voie ferrée relia Chiang Mai au reste du pays.
Peu après, les premiers souverains thaïlandais du centre, Rama VII et son épouse, vinrent en visite dans cette contrée du nord. Elle devint officiellement une province du Siam en 1933.

Chaing Mai est surtout connue pour son artisanat : poteries, ombrelles, tissage, etc. Mais à partir de la deuxième moitié du XXe, le tourisme devint la source principale de revenus.

Aujourd’hui, Chiang Mai est un pôle national de nouvelles technologies grâce à la volonté de Thaksin Shinawatra. De nombreuses infrastructures routières ont été construites pour ouvrir Chiang Mai vers les autres provinces de la Thaïlande.

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Foret vierge

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Eléphants 

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Elevage de crocodiles 

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Beau papillon 

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Famille menacée d'expulsion à Bousmaïl

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Faites quelque chose Monsieur le Maire.

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Une mère de famille et ses quatre enfants sont sur le point d’être expulsés de leur domicile situé à Bousmaïl. L’initiateur de cette procédure d’expulsion n’est autre que le père qui, après avoir divorcé, a décidé de mettre la main sur ce logement appartenant à l’APC.

«L’huissier de justice nous a adressé un avis pour nous chasser, mes enfants et moi, de notre domicile. Nous vivons un véritable drame. Il (son ex-mari), veut nous expulser en plein hiver et au moment où nos filles préparent leurs examens. C’est une situation injuste, d’autant plus que mon ex-mari est un riche commerçant et qu’il n’a que faire de cette maison», a indiqué, hier, Mme Fatma Bouzidi qui s’est présentée à notre rédaction. «Ce logement m’a été attribué par l’APC de Bousmaïl qui en est toujours propriétaire. Le droit de jouissance de ce bien m’a été récemment confirmé par le premier magistrat de la commune mais aujourd’hui, toute ma famille peut se retrouver à la rue», dira-t-elle, émue. Mme Bouzidi s’estime lésée d’autant plus que cette affaire est pendante au niveau de l’a chambre administrative de la cour de justice de Blida.

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T. H.
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http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2008/02/24/article.php?sid=64887&cid=4
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