Tipaza

Hadjout attend ses logements

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La ville de Hadjout fait partie des anciennes villes de la Mitidja ouest héritées de la période coloniale. Parmi les vestiges encore visibles et existants, nous retrouvons l'ex-cave coopérative vinicole, qui avait été érigée sur la route de Meurad par les colons propriétaires des vignes environnantes. La prestigieuse placette construite au coeur de la ville de Hadjout vient de bénéficier récemment d'une enveloppe de réhabilitation et de réaménagement. Cette commune de plus de 60 000 habitants vient de bénéficier d'importants projets résidentiels et sociaux locatifs, à l'instar des projets de logements promotionnels, sociaux, mais aussi de programmes de résorption de l'habitat précaire, sachant que l'exode rural imposé par les hordes terroristes a transformé la ville en un immense ghetto, notamment dans les périphéries Est et sud de la ville. Ainsi, 50 logements sociaux locatifs, composés de cinq bâtiments, structurés en 25 logements de type F2 et 25 logements de type F3, sont en voie de réalisation.

Ces logements, construits sur un terrain domanial de 3 255 m², avaient nécessité une enveloppe initiale de plus de cinq milliards de centimes qui a été réévaluée ensuite à près de sept milliards de centimes. Quatre entreprises ont été sélectionnées pour la réalisation de ces 50 logements, avec l'engagement de réaliser ce programme dans un délais de 09 mois. En d'autres termes, ces logements démarrés au mois de juillet 2008 devaient être réceptionnés à la fin du mois de mars 2009. Cependant, à la mi-mars 2009, ces bâtiments ne sont pas encore réceptionnés. Les délais risquent de s'étirer.

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par L. Houari 23-03-2009

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LES PAROLES DE LA ROSE - peau-aime :(

Le soleil c'est pour le Bon Dieu

Et le feu c'est pour les soldats

Nous sommes tous fous, m'sieur Jean

Dieu nous a tout donné

La main pour caresser,

Et elle sert à tuer

La grenade pour la bouche

Et elle sert à mutiler

La terre pour tapis

Et elle sert à enterrer

Pourquoi tout ça, m'sieur Jean ? Pourquoi ?

Dieu nous a tout donné

L'arbre pour son ombre

Et il sert aux embuscades

Le couteau pour l'orange

Et il sert pour la gorge

La nuit pour reposer

Et elle sert à veiller

Nous sommes tous fous, m'sieur Jean

Si tu veux boire la mer

C'est la mer qui te noie

Quand Dieu te donne un fils

Ce n'est pas pour l'enterrer

Mais tu dois sourire, m'sieur Jean

Le sourire c'est pour les vieilles

Le sourire protège les vieilles

C'est leur voile de mariée

Nous avions une odeur de jasmin

Et maintenant regarde, m'sieur Jean

Regarde mes bras et mes mains

La main qui sert à caresser

Sert aujourd'hui à mendier

Nous étions rose, jasmin et lilas

Regarde ma bouche et mes cheveux

Le sourire protège les vieilles

C'est leur voile de mariée

Il ne me reste que mes yeux

Et c'est pour voir mon fils tué

Regarde la lune dans le ciel

C'est une branche de palmier

Regarde là-haut cette montagne

Regarde cet avion qui passe

Mon fils aussi l'a regardé

Le soleil pour le Bon Dieu

Et le feu pour les soldats

Quand Dieu te donne un fils

Ce n'est pas pour l'enterrer

Mais plus haut il y a un figuier

Et une eau qui ne tarit pas

Plus haut il y a un jardin

Je vais mourir, m'sieur Jean

Regarde la lune qui se fend

Je vais mourir sans mon enfant

Mais il faut sourire m'sieur Jean

Le sourire protège les vieilles

On va m'enrouler dans un voile

Et me coucher seule dans la terre

Il faut sourire m'sieur Jean

C'est mon voile de mariée

Mais si tu marches dans un jardin

Pense à moi, m'sieur Jean

Pense à ta vieille Fatima

Elle a soigné ton enfant

Le sien elle ne l'avait plus

Quand Dieu te donne un fils

Ce n'est pas pour l'enterrer



Pense à moi et puis souris

Moi je serai dans le jardin

Mais dis qu'que chose, m'sieur Jean

Dis qu'que chose toi qui sais lire

Dis qu'que chose pour que les autres

N'aient pas besoin de ce voile

Pour avoir sur terre un jardin

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Jean Sénac

Nulle part dans la maison de mon père de Assia Djebar

Rétrospective autobiographique ou confessions ?

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Assia Djebar, une femme de notre coin de pays.

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Son envergure est telle qu’on l’a proposée au prix Nobel, mais on lui a préféré une autre candidate moins méritante, pour des raisons qu’on n’a pas voulu élucider. Pourtant, elle a eu un parcours honorable au vu de son itinéraire romanesque entamé dès sa plus tendre jeunesse. Pour nous, elle a basculé dans la légende.

Assia Djebar fait partie des pionnières en littérature, son écriture s’était très trot inscrite dans une perspective futuriste. Et sa fidélité au genre romanesque due probablement à ses dons en histoire, ne l’a pas empêchée de se consacrer à la cinétographie et au théâtre comme productrice d’oeuvres remarquables.

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Une enfance marquée par les traditions

Une première grande a été consacrée aux souvenirs d’enfance tout de même heureuse et qu’elle a vécue à cheval entre deux mondes, celui de ses ancêtres avec ses coutumes, interdits, croyances religieuses et celui des colonisateurs subi malgré elle par l’enseignement qu’elle a reçu et son père instituteur de l’école indigène. Elle en parle en s’appuyant sur des restés très vifs et qu’elle restitue par chapelets interminables. Il n’y eut point d’incompatibilité entre l’école coranique et l’école coloniale : elle a fait de brillantes études sanctionnées par l’obtention de l’agrégation en histoire et du titre d’académicienne.

Assia Djebbar a su concilier le poids des traditions ancestrales et son ouverture vers le monde occidentale : «Je pourrais me sentir là-haut protégée comme autrefois la nuit, dans mon lit de fillette, par les prières nocturnes de Mamma, la douce grand-mère disparue qui semblait parfois se glisser dans mon lit de dortoir, me caresser, me réchauffer, elle, la revenante dont je n’oubliais pas la tendance des mains parlant à nouveau, entre les draps, mes pieds refroidis», dit-elle à la fin de la partie, Madame Blasi.

Elle se souvient bien et dans les moindres détails du jour où elle avait un prix de meilleure élève, au cours préparatoire : un livre consacré au maréchal Pétain, du haïk que portait sa mère pour aller au hammam, alors qu’elle se trouvait au village : «A l’aller comme au retour du hammam, nous apparaissons au centre du village : ma mère, voilée exactement comme dans sa ville. Je me rendais pas compte qu’elle devait faire sensation à cause de ce voile de citadine, silhouettes blanches aux plis fluides, totalement masquée, certes, mais à l’allure si élégante, et moi comme toujours accrochée par la main à sa hanche.»

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De l’enfance à l’adolescence

Cette mutation qui lui accorde quelque liberté et un sens des responsabilités, est symbolisée par un voyage qui la conduit de son village à Alger. C’est un long voyage qui lui permet d’avoir un regard inquisiteur sur les autres.

Dans le bus où elle est mêlée à toutes sortes d’individus qui lui font penser au théâtre : «Soudain je n’ai plus envie de partir, je ne me rassasie pas de ce théâtre  improvisé : des curieux venus s’attarder là, quelques femmes du peuple qui attendent d’autres destinations… »

Puis le collège ou le lycée, un autre monde peuplé de jeunes filles venues d’un peu partout pour étudier. Rien de commun avec l’univers familial. Que des jeunes filles venues bûcher du mieux qu’elles pourraient pour se libérer des contraintes de la vie. Parmi qu’elle avait côtoyée, il y avait Farida au profil hors du commun. Elle avait obtenu le baccalauréat avec mention «assez bien» malgré toutes les embûches du côté familial. Elle n’avait pas tardé à partir à Paris pour un cycle universitaire des plus prometteur. Elle avait servi de meilleur modèle à suivre : «Voici que Farida m’échappe ! Elle quittera  le collège ; elle s’éloignera du pays pour aller étudier ailleurs…. !»

Puis, c’est le réfectoire, un air de ney, l’été des aïeux évocateurs de situations parfois extravagantes qui ont marqué la première académicienne d’Alger, une première dans l’histoire.

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Celle qui court jusqu’à la mer et qui rêve d’émancipation

L’évolution, la pleine maturité, sont telles qu’on est face à d’autres préoccupations. Fini le temps des banalités quotidiennes rires naïfs, espiègleries de jeunesse innocente.

C’est d’abord la colère du père qui intercepta une lettre émanant d’un camarade de lycée qui proposait sans aucune arrière-pensée des échanges d’idées pendant les vacances, pour tuer l’ennemi. Mais c’est le temps des erreurs irréparables auxquelles on s’expose lorsqu’on commet des actes irréfléchis. L’adolescence, la jeunesse, c’est l’âge de toutes les folies : «l’acte fou, irraisonné, imprévisible, jaillir d’un coup, je ne sais comment, de quelle nuit ou de quel incendie» que d’allusions nous sont données à saisir lorsqu’on replace les phrases, dans leur caprice». Le livre d’Assia Djebar est d’une lecture enrichissante. Il nous apprend beaucoup non pas seulement sur elle, mais sur toute cette tranche d’âge qui a fait des études fructueuses et qui se destine à reconstituer une intelligentsia. Elle l’a élaboré pour s’exorciser, éviter le regret de ne s’être pas extériorisé en temps opportun.

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Boumediene Abde

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Nulle part dans la maison de mon père, Assia Djebbar, Ed Sedia en Algérie
476 pages , 2009

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T I P A Z A

Le site de Tipasa est incomparable, avec la baie et le massif du Chenoua. Situé au débouché ouest de la Mitidja, il constitua dès l’antiquité une escale sur la voie maritime est-ouest de la Méditerranée.

Quelques vestiges de l’époque punique y subsistent.

Sous la domination romaine, la cité fut florissante : l’importance des ruines dans le village et aux alentours en témoigne. Les luttes religieuses entre catholiques et donatistes, la domination vandale amenèrent la ruine de la cité.

Il ne restait en 1830, lors de la conquête, qu’un groupement de quelques familles sur le Haouch-et-Tefassed (la ruinée). Familles berbères, ainsi que les Chenoui qui occupaient le petit massif montagneux du Chenoua.

Lorsque l’ouest de la Mitidja entre, en 1848, dans le périmètre de colonisation, Tipasa apparaît comme le débouché logique sur la mer. Un projet de création d’un village d’une trentaine de feux , à double vocation, pêche et agriculture, est arrêté, puis différé.

Pas de suite non plus à la demande de concession de 600 ha de Godeaux et Renou, qui prennent l’engagement de peupler en 4 ans deux villages de 10 familles.

De Malglaive est chargé d’ouvrir la route (Miliana) Marengo-Tipasa ("port de Marengo"). Il préside une commission qui dresse un plan de colonisation de 400 ha, mais le manque d’eau le fera différer. En 1854, un service de douanes et une baraque "à caractère commercial" en marquent seuls l’amorce.

Un entrepreneur parisien, Auguste Demonchy, demande une importante concession. 2672 hectares lui sont accordés le 12 août 1854, contre la somme de 20.000 francs. Il devra construire un village agricole de 50 feux, le peupler, attribuer 10 hectares, dont 5 défrichés à chaque colon. L’état s’engageait à niveler le périmètre du village, à achever la route Marengo-Tipasa, à construire une église et une école et à alimenter le village en eau.

Il est un peu étonnant que l’Etat, qui avait repoussé le projet de Malglaive en raison du manque d’eau, se soit engagé, et si rapidement à en fournir.

Des difficultés administratives retardèrent l’installation des colons. Demonchy, bâtit un caravansérail - fortifié - plus tard "Ferme Raynaud" et décédait du paludisme le 7 novembre 1855, laissant des héritiers mineurs.

La famille Demonchy vendit ses titres à M. Rousseau, qui dut abandonner. Mme Demonchy et son fils aîné reprirent les charges du contrat modifié : 40 familles devaient recevoir 15 ha chacune, en 32 lots urbains et 8 lots de fermes.

A la mort de Mme Demonchy, en novembre 1859, le village comprenait : le caravansérail ; à Tipasa même des baraques en bois où logent 182 ouvriers de l’entreprise, 22 maisons en construction, 3 fermes achevées et 24 colons installés. Quatre fours à chaux et une briqueterie à deux fours fournissent les matériaux, sans compter les emprunts aux ruines qu’on met à jour.

La question de l’eau resta entière : un seul puits romain reste utilisable en été, et il faut en transporter l’eau. Les routes ne sont pas faites, le périmètre pas nivelé. Pas d’église, pas d’école. Les héritiers, constatant la carence de l’Etat, demandent d’être libérés de leurs charges. Un long procès s’engage, qui ne verra fin qu’en1906, sur une transaction amiable.

Mais les frères Demonchy Adolphe et Gaston, ont rejoint la métropole après avoir vendu leurs droits aux Trémaux. Le village compte 40 concessionnaires, dont un Arabe et 8 déportés politiques, mais un an après, leur nombre sera réduit à 17, les autres ayant vendu leurs terres ou les ayant louées.

En 1862, la famille Thoa rachète une bonne partie de ces terres.

Les années 1867-69 sont aussi mauvaises qu’on peut l’imaginer.

Nous possédons, dans un petit ouvrage de Charles Desprez, daté de 1871, une relation dont nous donnons quelques extraits dans les compléments, qui feront comprendre au lecteur ce qu’était Tipasa en ces années.

La chapelle se trouvait dans la maison de M. Monniet et le curé de Zurich (16 km, et par quelles routes) venait y dire la messe une demi-douzaine de fois l’an. Quand il fut muté, la chapelle fut transformé en salle de classe.

Le lieu attirait écrivains et peintres, qui n’avaient pour se loger qu’un établissement nommé pompeusement « Hôtel des bains de mer’’ (plus tard place Raynaud-Matarès). Il fallait 6 heures de voyage depuis Alger jusqu’à El-Affroun. Ensuite, un omnibus jusqu’à Marengo, où l’on trouvait à louer, à l’Hôtel d’Orient, une voiture qui vous amenait jusqu’à Tipasa, en passant le Nador à gué (quand elle pouvait\. Le pont ne sera construit qu’en 1906. Le facteur de Marengo apporte, en même temps que le courrier, le pain et les commissions.

Écoutez ce que dit Desprez en cette année 1871 : « Interrogez les Algériens, les plus vieux les plus au courant des choses de la colonie ; quatre-vingt-dix pour cent répondront qu’ils n’ont pas vu Tipasa et quant aux autres, ils ne sauront en général vous donner, sur cette localité, que des renseignements vagues et d’un attrait médiocre. Le pays, suivant eux, n’est ni pittoresque, ni gai, quelques pauvres maisons éparpillées sur un sol nu, pas d’eau, pas d’arbres, et pour toutes ruines, un amas informe et confus, sans grandeur ni cachet de briques, de moellons et de menus gravois’’. Bien triste réputation ! Il est vrai que nombre d’auteurs la voyaient d’un oeil admiratif, s’intéressant surtout à son site.

Pendant la période troublée de 1871, au moment du soulèvement kabyle, fut créée une "Commission de défense de Tipasa" présidée par le Maire J.B. Trémaux, et comprenant Mm. Thoa, Bergen, Nondédéo. Plus de peur que de mal.

En 1876, de nouvelles concessions furent attribuées à des vignerons du Midi de la France ruinés par le phylloxera, les frères Théron, Mailler, Viala, Beyssade. Ils plantèrent des cépages languedociens, mieux adaptés au climat.

Le village a enfin sa mairie, son école , son église, mais le manque d’eau se fait toujours cruellement sentir. Les "Diligences du Littoral" ne pouvaient y abreuver leurs chevaux ! Ce n’est qu’en 1906, avec le captage de sources au Chenoua, que le centre aura enfin de l’eau.

En 1882, Tipasa devient commune autonome, mais comme toujours en pareil cas, elle veut englober Desaix, qui restera fraction de la commune de Marengo. . Avec l’extension de la culture de la vigne, le port de Tipasa devint très actif. Les quais étaient périodiquement encombrés de fûts que venaient charger les petits caboteurs des compagnies Achaque et Schiaffino. Port est un bien grand mot pour un abri médiocre, doté d’un bout de quai, franchement dangereux par mer d’est, comme ce fut cas lors de la perte de d’Angèle Achaque pendant une tempête, en novembre 1927.

Le camionnage automobile, puis les camions citernes devaient bientôt le reléguer au rang de port de pêche de peu d’importance par manque d’ infrastructures.

La région connut un nouvel essor après 1925, avec la culture des primeurs, puis des agrumes.

Les travaux effectués par les diverses municipalités, en dotant le village d’un équipement moderne, l’attrait de la côte et des ruines romaines en ont fait une cité agréable et vivante,dans un cadre aimé des peintres et des touristes.

En 1955, la commune comptait 5681 indigènes (douar Chenoua) et 571 européens. Deux à trois mille touristes fréquentaient la station en été, notamment la plage Raynaud et Chenoua-Plage.

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Balade à Tipaza

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...de Nathalie Lemoine-Bouchart et Catherine Paoli

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Vestiges dans un écrin de verdure

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Ce grand spécialiste de l’Algérie romaine est cité dans Balade à Tipasa paru aux éditions du Tell, dans la collection « histoire et patrimoine » dirigée par Djamel Souidi. Nathalie Lemoine-Bouchard et Catherine Paoli offrent, sur 160 pages, un petit voyage dans cette ville de la côte ouest d’Alger où se trouve « l’un des plus beaux sites archéologiques de Méditerranée ». « Le nom de Tipasa n’a pas changé depuis l’Antiquité. Il pourrait venir du mot phénicien qui signifie ‘‘passage’’ », écrivent-elles.

La ville nouvelle a été créée en 1854. Son nom populaire est « bazar ». L’origine précise de ce surnom demeure inconnue, même si les auteures tentent une explication par l’activité commerciale de la cité. Tipasa est aussi ancienne que le monde. La première occupation humaine remonte au paléothique supérieur. « Pendant cinq siècles, Tipasa se développa sous l’autorité lointaine de Carthage, avant de devenir ville autonome des royaumes de Maurétanie pendant environ deux siècles. Puis cinq siècles durant, Tipasa est une ville romaine jusqu’à l’éphémère royaume vandale qui dura un siècle. Les Vandales sont chassés par les byzantins qui contrôlent la région pendant un peu plus d’un siècle jusqu’aux incursions arabes », est-il résumé, même si l’histoire de Tipasa ne se résume pas en quelques lignes. Les auteurs rappellent que Juba II, qui s’était installé à Caesarea (Cherchell), avait réussi à attirer les artistes de toute la Méditerranée, alors que l’empereur Claude avait donné le statut de municipalité à Tipasa (la ville payait l’impôt à Rome).

Tipasa, cité-phare

Les auteures développent la thèse discutable de la destruction partielle de certains monuments de la ville après l’arrivée des arabes vers 680. « Les renseignements manquent totalement pour l’époque médiévale », soulignent-elles. L’occupation française a mis à mal le patrimoine de la région. « En 1845, un four à chaux fonctionne à Tipasa. Les ruines lui servent de matière première... Vers 1847, les belles pierres des gradins du théâtre antique sont utilisées pour bâtir, dans l’urgence, l’hôpital de Marengo (Hadjout) par le génie militaire qui doit faire face à l’épidémie de paludisme », est-il noté. Les auteures rappellent que le phare de Tipasa, construit en 1867, se trouve dans le cœur historique de la cité. « Ses fondations ont été faites sans fouilles archéologiques préalables et ont probablement détruit des traces utiles à la compréhension de l’histoire de Tipasa », indiquent-elles. En 1982, l’Unesco a inscrit les ruines de Tipasa sur la liste du patrimoine mondial. Il s’agit surtout du parc archéologique qui s’étend sur 40 ha, comprenant le Mausolée d’Alexandre, la colline Sainte Salsa, le parc Trémaux et la nécropole de Matarès. L’autre moitié des ruines est enfouie sous la ville. Les fouilles sont à l’arrêt depuis 2004.

« L’inventaire du site reste à faire. Les nécropoles ont été très bien étudiées et permettent de connaître les rites funéraires sur dix siècles », estiment Nathalie Lemoine-Bouchard et Catherine Paoli. Selon elles, Tipasa est le premier site visité en Algérie avec un nombre qui avoisine les 100 000 visiteurs par an. Dans leur ouvrage, elles reviennent en détail sur les principaux vestiges : « les grands thermes, la cardo, l’amphithéâtre et son arène ovale, la fontaine de Nymphée, les villas de bord de mer, le decumanus maximus (voie romaine), le temple anonyme, le forum et le capitole... tout dans un écrin de verdure ». La fontaine de Nymphée est considérée comme l’une des plus belles de ce type en Afrique. « De nobles proportions, elle était ornée de colonnes en marbre bleu et de statues », précisent-elles en soulignant qu’à Djemila, l’antique Cuicul, il existe des fontaines publiques similaires mais moins spectaculaires.

Dans la deuxième partie de l’ouvrage, une balade botanique est offerte au lecteur avec présentation d’une soixantaine de plantes qui poussent dans les plaines de Tipasa : « agave, ail de Naples, chardon, asphodèles, grenadier, laurier rose, jacinthe sauvage, rose thé, pavot cornu, pissenlit, cyprès...Partout des bougainvillées roses dépassent les murs des villas ; dans les jardins des hibiscus au rouge encore pâle, une profusion de roses thé épaisses... », phrase reprise d’un roman d’Albert Camus qui passait ses nuits à l’hôtel du Rivage.

Muse de Camus, Boudjedra…

Les auteures rappellent que Camus a écrit deux nouvelles en rapport avec le site archéologique : Noces à Tipasa et Retour à Tipasa. Rachid Boudjedra, Brahim Hadj Smaïl et Nadia Ghalem ont également écrit sur Tipasa. Les peintres Eugène Deshayes et Georges Le Poitevin s’étaient inspirés des beautés de cette région partagée en bleu et vert. Les textes sont accompagnés par des dessins, des aquarelles, des cartographies et des photos.

Historienne d’art et passionnée de photographie, Nathalie Lemoine-Bouchard est l’auteure de plusieurs catalogues de musées français (Montélimar, Chantilly, etc) et d’un dictionnaire sur Les peintres en miniature, paru en 2008. Peintre à l’aquarelle et sur porcelaine, Catherine Paoli a créé un atelier de mosaïque à Alger et enseigne cette technique aux jeunes. Balade à Tipasa a été publié avec l’aide de l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés (ex- Anapsmh).

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Faycal Metaoui

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"Au printemps, Tipasa est habité par les dieux et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes, la mer cuirassée d'argent, le ciel bleu écru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierres. A certaines heures, la campagne est noire de soleil."

Albert Camus, "Les Noces"

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"Après un peu moins de deux heures Mersault arriva en vue du Chenoua. (. . .) C'étair là qu'il allait vivre. Sans doute la beauté de ces lieux touchait son coeur.C'était pour eux qu'aussi bien il avait acheté cette maison. Mais le délassement qu'il avait espéré trouver là l'effrayait maintenant. Et cette solitude qu'il avait recherchée avec tant de lucidité lui paraissait plus inquiétante maintenant qu'il en connaissait le décor. Le village n'était pas loin, à quelques centaines de mètres. Il sortit. Un petit sentier descendait de la route vers la mer. Au moment de le prendre, il s'aperçut pour la première fois qu'on apercevait de l'autre côté de la mer la petite pointe de Tipasa. Sur l'extrémité de cette pointe, se découpaient les colonnes dorées du temple et tout autour d'elles les ruines usées parmi les absinthes qui formaient à distance un pelage gris et laineux. Les soirs de juin, pensa Mersault, le vent devait porter vers le Chenoua à travers la mer le parfum dont se délivraient les absinthes gorgées de soleil."

Albert Camus (La mort heureuse, chapitre IV)

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Un pénitencier à Koléa

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Situé dans la partie sud-ouest de Koléa, ce pénitencier est construit sur une superficie de 105 713 m², avec une surface bâtie de 91 781 m².

La superficie d'assiette du terrain d'origine domaniale est de 68 hectares. Ce pénitencier sera protégé de l'extérieur par un mur de huit mètres de haut, avec une enceinte de 2 000 mètres. Il est doté aussi d'un mur de ronde de six mètres de hauteur sur 2.700 mètres de long.

Rappelons que les travaux de la première tranche avaient démarré le 13 juin 2006 et devaient durer 14 mois. Dotée d'une enveloppe initiale de 390 milliards de centimes, cette infrastructure accuse une léger retard dans sa réalisation, du fait que cette opération a nécessité une enveloppe complémentaire de réajustement de près de cinq milliards de centimes pour la prise en charge du lot de VRD.

Le retard enregistré dans la réception de ce pénitencier, qui était prévue avoir lieu fin août 2008, est dû à la nécessaire réévaluation de l'enveloppe initiale. L'importance du reste à réaliser est évaluée à près de 07 milliards de centimes. Lors de sa récente visite sur le site de la construction, l'exécutif de la wilaya de Tipasa avait évalué l'avancement des travaux concernant la réalisation des Célibatoriums Hommes et Femmes, ainsi que les différentes structures de détention hommes, femmes et mineurs. La partie environnementale n'a pas été négligée du fait que les parkings et espaces verts occupent une partie importante de l'infrastructure pénitentiaire. Cette dernière dispose d'une sécurité renforcée, et possède une surface aménagée comprenant plusieurs types de cours fonctionnelles.

Cette infrastructure, outre qu'elle dispose aussi d'une sécurité renforcée qui la rend infranchissable et inviolable, possède une surface aménagée de 13 hectares et compte plusieurs types de cours fonctionnelles. Ainsi, nous retrouvons une cour aménagée non couverte de 14 000 mètres carrés, mitoyenne à une seconde cour couverte et protégée de 5.000 mètres carrés. Ce pénitencier, qui dispose en outre d'une aire de sport et d'une placette aménagée de 11 000 mètres carrés au profit des détenus, est aussi doté d'une voirie de six mètres de large, sur 20 000 mètres carrés de superficie, ainsi que d'une seconde voirie de quatre mètres de large avec 9 000 mètres carrés d'étendue.

Le confort des visiteurs est aussi pris en charge. Un parking de 15 000 mètres carrés permet le stationnement de 200 véhicules. Mais, l'essentiel de ce pénitencier de 2 000 places est constitué par ses structures d'accueil carcéral remarquables.

Ainsi, ce pénitencier dispose de caractéristiques particulières et modernes qui le différencient des autres structures carcérales de la wilaya, voire nationales.

Les 2.000 places que comporte cette infrastructure carcérale se caractérisent aussi par les 500 places réservées à la sécurité renforcée, aux 250 places destinées à la détention cellulaire et à près de 100 places spécifiques pour la détention des mineurs.

Nous constatons l'existence de cellules de détention haute sécurité, de cellules de détention femmes, d'un célibatorium, de logements de fonction, d'une villa d'hôtes, des parloirs d'avocats et un lieu de détention provisoire.

Ce pénitencier dispose en outre de sites de détention normale et de détention cellulaire, distincts de la détention femme et d'un lieu de détention pour mineurs.

Il existe aussi un atelier femmes. Plus loin, est disposé un site de sécurité renforcée semi-collectif construit sur deux étages, et un autre sur un étage. Le bloc disciplinaire jouxte une aire de sport et un espace vert important.

A la lumière de ces indications, il ressort que la capacité carcérale de ce pénitencier sera appelée à résorber l'ensemble des besoins de la wilaya de Tipasa en matière carcérale, prenant en charge le déficit en lits des prisons qui font, à elles seules, office de prisons de wilaya.

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par L. Houari  21-03-2009

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NADOR / DESAIX

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L’arrêté du 3 mai 1871, du Gouverneur général de Gueydon prescrivait les études et travaux préalables à l’installation d’un centre au lieu-dit Nador, sur la route Marengo-Tipasa. Le 16 mars de l’année suivante, une Commission était créée par le Préfet, pour l’étude et l’établissement de ce sillage. Le 23 juillet, le Maire de Marengo, M. Beauvais,, regrette "que Ie nouvel emplacement éloigne le village du chef-lieu de son administration, et par ce motif, réserve son vote’’.

Le 5 août 1876 (4 ans après) la Commission propose la création du contre Vallée du Nador. Le projet prévoit l’installation d’un village de 20 familles, chacune disposant de 30 ha, avec un communal de 10 ha et de 12 fermes de 50 ha.

L’arrêté du 25 novembre de la même année porte que le centre de Nador serait situé sur un plateau dominant la vallée, en vue sur la mer, et réunissant de bonnes conditions tant au point de vue salubrité qu’ à celui de la sécurité. « Ce plateau serait relié au km 5,700 de la route de Marengo à Tipasa par un chemin d’accès dont la construction exigerait l’établissement d’un pont et d’un ponceau ». "Sous le rapport de l’alimentation en eau potable, une dérivation de l’oued Ismaden et l’aménagement d’une source connue sous le nom d’Aïn-Merdja pourvoiraient aux besoins de la population. » "Le périmètre du Nador embrasserait une superficie de 1008 ha, dont 508 ha appartenant aux Domaines de l’Etat. Ces 508 ha se décomposent en 233 ha de terre de culture et 275 ha formant la forêt du Bou-Rouis. » « Ce surplus du territoire, soit 500 ha est détenu par divers indigènes et un européen, le Dr Durand, qui s’est rendu acquéreur par la voie judiciaire, d9me superficie de 140 ha moyennant un prix de 17.000 francs. » "Il y aura lieu de pourvoir à l’expropriation de ces terrains, à l’exception toutefois de la propriété Durand et d’offrir aux indigènes dépossédés des compensations territoriales dans les Beni-Menasser, Cheragas où l’État possède 6.000 ha provenant du séquestre. » "La Commission a proposé d’installer 20 familles au Nador en leur donnant à chacune 30 ha en moyenne et de maintenir les 275 ha de la forêt du Bou-Rouis sous le régime forestier, sauf à les attribuer au hameau à titre de dotation forestière communale ».

Le 15 mars 1877, le plan du village est dressé. Le 28 août une décision préfectorale précise les travaux à réaliser pour le peuplement du centre, prévu dès la fin de l’année : chemin d’accès, y compris le pont sur l’oued Ismaden, ouverture des rues et boulevards, aménagement des eaux : lavoir, fontaine, abreuvoir, conduite, creusement d’un puits.

L’affaire, qui a traîné 6 ans, est maintenant menée rondement. Les travaux sont adjugés le 3 octobre à un entrepreneur de Marengo Adrien Gay (Parmi les soumissionnaires, on relève les noms de Danière, d’El-Affroun, de Riffard, de Cherchell).

Fin 1977, paradoxalement le Maire de Marengo doit rappeler au Préfet qui lui transmet les ordres, que Desaix fait partie de la commune de Cherchell, distante de plus de 20 km.

Autre joyeuseté administrative : la Préfecture et les Ponts et Chaussées entrent en conflit, chacune revendiquant le pouvoir de désigner les lots.

Mais les premiers colons sont déjà arrivés. Les uns s’installent comme ils le peuvent, d’autres repartent à Alger déclarer à la Préfecture qu’ils n’ont pu prendre possession de leur lot urbain.

Lors des expropriations, on avait laissé entendre que les propriétaires auraient la jouissance de leurs terres jusqu’à la récolte. Fin décembre, le Préfet demanda au Maire de Marengo de faire libérer immédiatement les terres expropriées.. On verra cohabiter allocataires et anciens propriétaires.

Le 8 février 1878, la Maire de Cherchell signale dans un télégramme au Préfet "que les lots de jardin du village du Nador ont été cultivés cette année par les indigènes dépossédés. Il n’y aurait aucun inconvénient à ce que les colons admis dans ce centre puissent prendre possession dès maintenant de leurs lots de jardin en prenant toute fois des arrangements avec les indigènes expropriés ».

La plus grande anarchie va régner sur les premiers temps de l’installation de ce village. Alors que l’admission de 20 colons, 7 algériens et 13 immigrants faisait l’objet d’une décision du 26 septembre 1877, le Maire de Cherchell, 0. Lafitte, qui s’est rendu le 15 juin 1878 sur les lieux, constate l’installation d’attributaires qui n’ont pas informé la commune de Cherchell (rappelons qu’elle est distante d’une vingtaine de kilomètres). De Plus, 3 concessionnaires seulement y résident : M. de Noter et ses deux fils qui habitent une maison de bois genre chalet, M. Rouis Dominique qui tient un débit dans une baraque en bois, M. Maynadier qui loge dans un gourbi de torchis couvert de diss.

Le Maire constate également dans son rapport
 que l’assiette du village est plus grande que nécessaire ;
 que la route GC n°3 Alger-Cherchell passe à environ 70 m au nord du village, franchit l’oued Guergour et va rejoindre le chemin de Marengo à Tipasa en traversant le Nador à près de 4 km en aval du village, Cette voie n’est qu’à l’état de piste - sur un sentier arabe. Il serait souhaitable qu’elle traverse le village.
 que l’école et le logement de l’instituteur sont en voie d’achèvement, ainsi que le pont sur l’oued Ismaden,
 que l’eau manque : un puits a été creusé, mais il n’y a pas de noria ; il couvre à peine les besoins ménagers,
 enfin, les indigènes continuent à y résider, ajournant ainsi la prise de possession des lots.

En juillet, une plainte de de Noter expose, entre autres sujets de griefs "qu’ils meurent littéralement de soif et que l’eau d’irrigation fait défaut pour l’arrosage des arbres.’’

Le 30 septembre 1878 paraît le décret de création de Desaix. Le village portera ainsi le nom d’un général qui s’est illustré, mais a été tué à la bataille de Marengo.

Le peuplement doit comprendre à l’origine 14 immigrants (50 personnes) et 7 Algériens (30 personnes). Il est attribué 20 concessions et 1 lot de ferme. Dans la suite, il a été attribué 4 concessions industrielles sur les lots réservés pour les besoins ultérieurs. Mais beaucoup d’allocataires se désintéressent plus ou moins de leur lot. Un rapport du 20 juillet 1879 constate que :
 Angliviel J.P. a obtenu un sursis à résider de 6 mois ; qu’il a fait bâtir une chambre (valeur 400 francs),
 Muel Léon, Carlos Jean et Auzias Jean ont obtenu également un sursis de 6 mois - qu’ils n’ont rien bâti,
 Dorveaux Pierre a fait une courte apparition - maison de maçonnerie, (2000 f),
 Muffet René n’a pas paru au village, mais a fait bâtir une maison de 4 pièces évaluée à 5 ou 6.000 francs, fait labourer et planter des orangers,
 Aubert Célestin, Féraud Laurent Fouquet Jean, Fouquet Joseph, Torre Philippe ont renoncé, sans être venus à Desaix,
 Caille Hyacinthe, Eutrope Louis n’ont jamais paru à Desaix.

Nous avons cité ces détails, qui peuvent paraître oiseux, pour montrer l’incohérence qui présida aux premières années de ce centre.

Après 3 à 5 années de « résidence », 22 titres de propriété étaient délivrés, 14 à des immigrés, 8 à des Algériens. Pourtant, nombre de ces concessionnaires n’habitaient pas Desaix et faisaient valoir en fermage au en métayage. Dès qu’ils eurent leur titre de propriété, la plupart vendirent.

En 1880, un pharmacien de la Chapelle Saint-Denis demanda une concession de 99 ha pour la culture du ricin, dont l’huile servait alors au graissage des machines. D’autres demandes, plus ou moins cocasses, avaient été présentées.

En 1881, à la demande de ses habitants, le Nador et la ferme Durand sont soustraits de Cherchell pour être rattachés à Marengo. Chacune des sections de Marengo, Montébello, Tipasa et Desaix aura un adjoint au Conseil municipal de Marengo.

Bien entendu, la Commune de Cherchell, dans sa séance du 15 avril 1879, avait marqué une vive opposition, mais la logique voulait que Desaix soit rattaché au chef-lieu de beaucoup la plus proche.

La population comptait en 1886 262 Français 51 étrangers, soit 513 personnes 1891.

Si la malaria se fit sentir pendant la période du défrichage, l’état sanitaire était satisfaisant au début du siècle. L’aménagement de l’oued Bou-Ismadon produisait 108 m3 d’eau par jour et le puits-noria 43 m3. Le surplus, était utilisé pour l’irrigation.

La culture de la vigne donna un essor incomparable à ce village aux débuts si difficiles. Son territoire de coteaux propre à cette culture en fit un centre prospère. C’est l’extension de cette culture qui explique l’accroissement de la population entre 1896 et 1901. D’autre part, un port d’embarquement du vin, Tipasa, n’était distant que de 5 km.

En 1909 les C.F.R.A. prolongeaient jusqu’à Cherchell la voie d’El-Affroun à Marengo. Elle rendit d’appréciables services pendant cette période d’essor, en attendant la relève des transports par camions.

Une enquête menée en janvier 1903 constatait que 12 immigrants restaient en possession de leur lot et 7 Algériens ; que 6 propriétaires nouveaux l’étaient par acquisition du titre définitif (3 Im +3 Al.). Quant aux concessionnaires disparus, 2 immigrants avaient vendu et 3 loué ; 4 Algériens avaient vendu et 1 loué : 12 immigrants étaient restés en Algérie et 2 avaient regagné la métropole.

La population de Desaix diminua très rapidement à partir de 1901. En 1954 la population était tombée à 111, alors que la population îndigène comptait 487 personnes.

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M O N T E B E L L O

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En avril 1859, l’inspecteur Bonnemain vint inspecter le lieu-dit Sidi-Rached, et étudier la possibilité d’y établir un centre de 20 à 30 feux. Il fut procédé à des travaux préliminaires.

Aussitôt, l’administration fut saisie de demandes émanant de colons et de charbonniers. La région étant jugée insalubre, aucune suite ne leur fut donnée.

Les travaux entrepris pour l’assèchement du lac Halloula furent poussés.300 ha de terres furent ainsi récupérés.

En 1867, le Gouverneur général Mac Mahon en fît différer la vente et demander de reprendre l’étude de création d’un centre. Un groupe de propriétaires de Marengo, européens et indigènes, en réclamèrent l’adjudication, pour la mène raison.

Au début de 1869, la reprise des études par les Ponts et Chaussées conclut à la possibilité de création du centre sans attendre le complet dessèchement du lac. Dans un rapport remis le 29 mai 1869, une commission dans laquelle nous relevons le nom de Garny, médecin de colonisation à Marengo, et Vallier, propriétaire, un avis favorable est donné.

Toutefois, cette commission recommande de peupler lu nouveau centre avec des habitants des localités voisines, plus aptes à résister aux inconvénients du lieu ; elle préconise d’augmenter la section des canaux secondaires et de considérer la partie immergée aux grandes pluies comme terrain communal.

Deux problèmes se posent. Le premier était relatif à l’implantation du village qu’il fallait tenir à l’écart du lac sans s’éloigner de la source qui l’alimenterait. Le deuxième concernait la constitution du périmètre. L’état possédait de vastes terrains dans les douars Sidi-Rached et Quali-ou-Chenouan, couverts de hautes broussailles. Mais une grande partie du périmètre prévu appartenait à des indigènes qui ne voulaient pas s’en dessaisir. Une procédure d’expropriation avec indemnités ou échanges fut entreprise pour réunir ces 300 hectares.

Le 25 septembre, le tirage au sort des lots a lieu - 34 lots sont attribués, ceux des immigrants étant réservés. Le piquetage était terminé le 4 novembre. Et comme de coutume, le décret suivit le 18 décembre, Il "autorise la création au lieu-dit Sidi-Rached d’un centre de population de 44 feux qui portera le nom de Montébello",(Victoire remportée sur les Autrichiens le 12 juin 1800 par le Maréchal Lannes)."Les 34 colons algériens choisis par la commission et 4 colons installés sur les lots réservés à l’immigration devront recevoir le plus tôt possible leur titre définitif de propriété".

La dotation est de 1041 ha. Le périmètre est borné au nord par la concession indigène du Haouch Sidi-Rached, à l’est et au sud par les propriétés Gommez, Brossan, Branthomme, d’Auxerre et divers indigènes, à l’ouest par les propriétés Chas et Ben Youssef ben el Kouch (on remarquera que la région compte déjà plusieurs propriétés européennes). Au sud, les terrains provenant du lac seront affectés aux grands lots ruraux et à la réserve provisoire.

Les concessions comprendront 1 lot urbain, 1 jardin irrigable de 20 ares, 1 lot de 5 ha en coteau et 15 à 16 ha en deuxième zone. Le prix est fixé à 20 francs l’ha, libérables en 5 annuités.

Le village devait comprendre 35 concessions agricoles de 20 à 23 ha ; 5 de 9 à 11 ha pour les commerces et petites industries ; 4 lots réservés sur des terres à récupérer sur le lac ; en outre 48 lots de jardins et un communal de 100 ha. 4 des lots étaient réservés au presbytère, à l’école, à la gendarmerie, à la mairie. L’église serait située au centre du village. Un chemin était projeté de Sidi-Rached à Ameur-el-Aïn, et de là vers la gare voisine d’El-Affroun.

Les travaux de terrassements, tracé, nivellement, plantations, adduction d’eau, exécutés par l’administration, furent terminés début 1870, onze ans après la première étude.

Le village compta 6 familles de métropolitains et 40 de la région : Marengo, Attatba, El-Affroun, Bou-Roumi, Bourkika…presque tous Français d’origine.

L’installation était terminée en avril 1870 ; certains lots étaient déjà revendus ou donnés en métayage !

On voit apparaître dans la région un arbre exotique : l’eucalyptus. On lui prête, en dehors de sa rotation rapide, de nombreuses qualités, assèchement du sol et assainissement de l’air, entre autres. 2.500 eucalyptus seront plantés à Montébello et les environs. Peu à peu, toutes les fermes auront à proximité un bosquet d’eucalyptus, qui sont restés une des caractéristiques de la Mitidja. Le long de la route Marengo-Montébello, des eucalyptus marqueront les kilomètres d’un côté, et de l’autre les hectomètres. Un certain nombre de ces arbres, devenus énormes, subsistent encore.

La vie fut très difficile à Montébello et le sera pendant encore pendant de très nombreuses années. Le paludisme y règnera en maître. Une relation de voyage de Mallebay, en 1888, nous montre ce village où les gens sont incapables de travailler, terrassés par la fièvre, où chaque foyer a perdu une ou deux personnes. Julien Franc cite un propriétaire de la région, Mahé, qui écrit en 1899 :"Sur les 40 chefs de famille tous vigoureux, et qui vinrent là avec de beaux enfants et des femmes saines et fortes, cinq vivent encore". La colonie a, été créée 30 ans avant !

Lorsqu’en 1904, l’Institut Pasteur entama la lutte contre le paludisme, il choisit Montébello comme centre d’essai. Nous résumons ce qu’en dit Julien Franc : "Lorsque l’expérience commença, été 1904, 75 habitants sur 87 présentaient des symptômes paludéens. Des barrages alternatifs de dérivation furent pratiqués dans les canaux de la cuvette du lac, les habitations protégées, la quininisation généralisée."

Malheureusement, avec le temps, les mesures furent moins bien appliquées et les fièvres réapparurent.

En 1926, 1e Docteur Sergent estimait à 60% l’index endémique à Montébello.

La population européenne ne fut jamais très nombreuse. En 1901, au moment où elle est la plus importante, elle se décomposait en 88 Français d’origine, 52 naturalisés et 54 étrangers.

La première guerre, avec ses morts, les départs, le regroupement de la propriété, lui porta un coup dont elle ne se relèvera jamais complètement.

En 1954, elle comptait 160 habitants européens, dont 4 étrangers, alors que la population indigène s’élevait â 2.436 personnes, plus de 15 fois plus.

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M E U R A D

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Le centre de Meurad se situait à 4,4 km à au sud de Marengo. Nous ne sommes déjà plus dans la Mitidja, mais sur les premières hauteurs des collines du pré-Atlas.

L’approbation de l’établissement du village fut donnée en mai 75 et l’adjudication eut lieu le mois suivant. Les travaux furent rondement menés et à peu près terminés dans l’année. Mais pour constituer la dotation, il fallait procéder à des expropriations.

L’arrêté fut pris le 21 février 1876, mais les opérations donnèrent lieu à des tractations qui durèrent jusqu’en août 1881, date à laquelle les derniers récalcitrants acceptèrent de transiger. Mais le règlement donna lieu à des procès, car on trouve trace, en 1894 - 16 ans après - de plaintes émanant d’Ahmed ben Tahar et de la famille Annane qui n’ont pas encore perçu l’indemnité prévue pour leur dépossession.

Le centre passa dans le territoire de la commune mixte d’Hamman-Righa, étant donné l’importance de la population indigène, puis fut érigé en commune de plein exercice avec deux importants douars le Douar Merit au sud et le Douar Sahel à l’ouest.

Le périmètre primitif comprenait 913 ha, sur lesquels, dès le 3eme trimestre 1876, 843 ha étaient attribués, formant 23 lots. Le village, comme de coutume, avait la forme d’un quadrilatère coupé par deux rues perpendiculaires, et entouré d’un boulevard. Mais il n’était pas question de fossé.

Deux ans après, le centre comptait 25 lots attribu6s, soit 144 personnes, sur 855 hectares, et 7 lots étaient disponibles. Le territoire total était de 1050 ha.

La vigne en coteaux, donnait d’excellents vins, avec des rendements intéressants. Comme à Marengo, le communal fut transformé en vignobles et loti.

A quelques exceptions près, la propriété compta surtout des petites et moyennes exploitations. C’est pourquoi certains fils de colons allèrent s’établir ailleurs.

Ce fait, et l’attraction de Marengo tout proche explique en partie la diminution de la population, sensible à partir de 1936, au moment où l’automobile se popularise. La population européenne qui était cette année-là de 390, tomba à 314 en 1948 et à 302 en 1954, en même temps que la population indigène passait de 6.002 à 7.550 puis à 8.082.

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B O U R K I K A

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En cette fin d’année 1851, Marengo allait avoir un voisin immédiat, distant de 6 kilomètres seulement.

Le 15 décembre, 81 personnes (17 familles) venant du Doubs et du Jura y arrivèrent, déjà démoralisées par la rencontre à Alger de Suisses, qui repartaient d’Ameur-el-Aïn pour rentrer dans leur pays. Réconfortés par le maire, le curé de Marengo et les sœurs de charité, ils prirent possession des maisons qui leur étaient destinées.

L’ emplacement du village avait été choisi, plus pour des nécessités militaires que pour des raisons relevant de la colonisation : il constituait un lieu stratégique au point où la route Alger-Miliana. pénétrait dans les premiers contreforts de l’Atlas. Il se trouvait au débouché, de l’oued Bourkika (Bou-rkika = père de la maigreur, allusion à la santé des habitants du lieu). Le léger relèvement du sol paraissait favorable à l’établissement du village ; il était en fait le cône de déjection de cet oued, et les habitants souffriront périodiquement des inondations provoquées par les crues consécutives à des pluies abondantes. D’autre part, la cuvette au lac Halloula arrivait à moins de 3 km du village et, à la saison des pluies, la plaine était couverte d’eau.

Le centre était prévu pour 60 à 90 familles. Il comprenait 92 lots urbains, mais, sur 1146 ha, 860 ha de palmier nain, 75 %. Les premiers travaux, terrassements, construction de 55 maisons, furent exécutés par le génie.

Les arrivants étaient démunis de tout. Par pétition, ils demandèrent, au début de 1852, l’octroi de vivres gratuits, mais le maire s’y opposa, craignant de voir les colons se transformer en mendiants "car ils ne travaillerons pas plus que les Parisiens, tant qu’ils auront la vie assurée".

Après sa visite de février, l’inspecteur de colonisation Bonnemain fit porter à 1 hectare les lots de jardins et, pour activer les défrichements qui s’avéraient laborieux, étant donné l’importante superficie de palmier nain, il eut recours à des ouvriers agricoles employés à la tâche (240 à 300 francs par hectare défriché).

Les colons entreprirent la culture de leurs jardins et, aiguillonnés par la promesse d’une prime de 200 f promise par le maire, préparèrent pour l’emblaver, le premier hectare ... à la pioche ! Heureusement, la colonie reçut 16 bœufs razziés en Kabylie, et une somme de 100 francs pour acheter 500 mûriers et 1500 pieds de vigne, cette vigne qui sera plus tard la richesse du pays. Fin février, 18 ha sont prêts pour la culture.

Le dimanche, les habitants de Bourkika se rendaient à Marengo pour assister à la messe, tout au moins les femmes, car les hommes fréquentaient plus volontiers les débits de boissons, ce qui se terminait souvent par des bagarres entre habitants des deux villages. Malgré les changements de population à Bourkika, la tradition ne devait pas se perdre car, près d’un siècle plus tard, des disputes éclataient souvent au cours des bals de l’un ou de l’autre centre.

Les maigres résultats, durement acquis par les habitants ne devaient pas leur profiter. A la suite du coup d’état du 2 décembre 1851, Louis -Napoléon Bonaparte avait déporté, en partie en Algérie, les opposants à sa dictature, qu’on nomma pudiquement "transportés". Il n’est pas dans le propos de cette monographie de retracer les durs traitements qu’il durent subir. Ils furent condamnés au travail forcé dans des centres ou dans des pénitenciers militaires. Ils durent attendre l’amnistie de 1859 pour pouvoir rentrer en France, mais beaucoup étaient morts. 250 environ restèrent en Algérie, sur près de 10.000 arrivés.

Bourkika, ayant été désigné comme centre de déportés, eu raison sans doute des mauvaises conditions de son exploitation., les colons durent l’abandonner au mois de mars 1852 pour s’installer, soit à Bou-Medfa, soit à Ameur-el-Aïn. Ceux qui rallièrent cette colonie n’eurent pas à s’en féliciter.

Trois cent cinquante déportés arrivèrent début juillet, juste pour affronter les chaleurs de l’été. Si l’on ajoute à cela la dureté, des travaux, inhabituels à la plupart : défrichements, terrassements, et à la rigueur de la discipline, on comprendra que leur nombre devait bientôt fondre : 28 décès jusqu’à la fin de l’année, 21 pour le premier trimestre 1853, trimestre habituellement le plus favorable. Nouvel objectif pour le peuplement de Bourkika, : les Alsaciens. Beaucoup de familles du Haut-Rhin, pourvues d’un pécule en liquide émigraient en Amérique. Une active propagande les détourna vers l’Algérie. Bien que la loi de 1850 ait modifié le régime d’émigration, ils profiteront des terres on partie défrichées, certains d’une maison. 6 familles étaient arrivées lorsque nouvelle volte-face : Bourkika restera colonie pénitentiaire en raison de l’insalubrité et du manque d’ eau. Mieux : on regroupera tous les déportés de la province d’Alger. La situation du centre n’est guère brillante : une quarantaine d’hectares sont défrichés, moins de 4% des terres. Le paludisme y continue ses ravages. Malgré tout, fin 1854, 83 hectares peuvent être mis en culture.

Nouveau changement : courant 1855, les déportés sont remplacés par des colons, qui trouvent des terres à cultiver et des maisons. Malheureusement, ils perdent la première année 124 pour mille de leur effectif et l’année 1856 sera catastrophique : pas de pluies en hiver et il faudra réensemencer. L’ été sera torride : les nouveaux arrivants font connaissance du sirocco, qui détruit toutes leurs cultures. L’eau des pluies est malsaine et il faut aller s’approvisionner près de Marengo, avec des moyens rudimentaires, en attendant la construction d’une conduite d‘eau. Si les colons ont parfois été taxés de "revendicateurs obstinés" (Ageron), il faut convenir qu’ils en avaient parfois des raisons...

En 1857, malgré une prime de 100 francs par hectare, 80 ha seulement étaient en culture. La colonie végéta longtemps.

En 1874, son territoire s’agrandit du Douar Beni M’rit et 1875, Bourkika, toujours annexe de Marengo, est érigée en commune. Le premier maire sera M. Aupècle, l’adjoint Perraux, les conseillers Appert, Jean Jean, Hamet ben Samet et Miloud ben Garnah.

C’est la vigne qui fit de Bourkika une commune riche. En 1938, elle occupait 3.848 ha sur 4279, soit 90% des terres cultivée, avec un rendement de 83 hectolitres à l’hectare.

Pourtant, sa population européenne régressait : de 1911 à 1921, elle perdait 235 personnes ! A cette dernière date, la population était constituée par moitié d’Européens et d’indigènes, 580 de chaque environ. Cinq ans après les Européens n’étaient plus que 400 contre 1.260 indigènes. Le village était victime comme Ameur-el-Aïn de 1importance de la grande propriété (40 % des exploitations dépassant 40 ha), et du centre d’attraction de Marengo.

En 1954, Bourkika comptait 397 européens (dont 3 étrangers) - et 2806 indigènes.

 

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