Tipaza

Le RELIEF de la MITIDJA

LE RELIEF

La Mitidja est une dépression longue d'environ 100 km sur 15 à 20 km de large resserrée entre l'Atlas Tellien au sud, et une chaîne de collines au Nord, le Sahel. A l'extrême est, elle est largement ouverte sur la mer, sur une trentaine de kilomètres. Dans sa partie ouest, les collines du Sahel entrent au contact du massif montagneux du Chenoua (905 m) et rejoignent, au plateau de Fadjana, les premières hauteurs de I'Atlas (Djebel Thiberrarine au sud, 853 m).

C’est à cette extrémité ouest que se trouve MARENGO.

L'Atlas tombe assez abruptement sur la plaine. Dans sa partie occidentale jusqu’à El-Affroun, il est bordé d'une série de sommets de roches éruptives. En bordure de cette zone éruptive seront ouvertes des carrières. La Mitidja est située dans la zone d'activité séismique qui va du Maroc à la Sicile en passant par la plaine du Chéliff. Se souvenir du tremblement de terre de 1989 si mes souvenirs sont exactes dans le Chenoua et dont Nador a particulièrement souffert.

La plaine descend an pente douce du sud au nord, de l’atlas vers les collines. Cinquante mètres seulement entre Ameur-el-Aïn et le fond du lac Halloula. Les cours d’eau qui viennent de l'Atlas ont déposé leurs allusions, grossières et perméables dans la partie sud, fines et imperméables dans la partie Nord. Des sondages à plus de 100 m de profondeur n'ont pas atteint les couches anciennes.

La chaîne de collines, de moyenne hauteur (268 m au point le plus haut) constitue un obstacle à l'écoulement des eaux vers la mer. De l'extrémité ouest à Alger, sur 70 km, la plaine ne communique avec la mer qu'en deux points : à l’extrémité ouest par l’oued Nador et 40 km plus loin par le Mazafran. Elle est comparable à une immense gouttière stockant les eaux, qui s'écoulent difficilement. C'est ce qui explique qu'elle est normalement occupée par de grandes étendues marécageuses.

De plus, l'eau infiltrée dans le haut de la plaine réapparaît au contact des alluvions imperméables. Des talwegs descendant de l'Atlas à sec pendant l'été, se remettent à couler plus bas, dans la zone des sources. Même en dehors des parties marécageuses le niveau hydrostatique affleure le sol. Dans les fermes, au nord de Bourkika et d’Ameur-el-Aïn, les puits ont de l'eau à 2 ou 3 m, parfois moins. Il y a même des puits artésiens dans cette partie de la plaine, dont celui de la forêt Sidi-Slimane.


LA COTE

En bordure des collines du Sahel de Tipasa, la côte est pittoresque, rocheuse et découpée en petites anses. Entre le Sahel et le cap Ras-el-Amouch, extrémité du Chenoua, elle forme une admirable baie, très ouverte, où le Nador vient se jeter. Ses alluvions ont formé une plage de 3 km, entre Matarèse (Plage Raynaud-Tipasa) et Chenoua-Plage. La côte est inhospitalière ; elle ne compte pas d'abri sûr aux vents du Nord et de l'Est.

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L’HYDROGRAPHIE

Le régime des pluies est irrégulier. De violents orages provoquent des crues parfois importantes à partir de la mi-septembre ou au printemps. La plaine est littéralement sous l'eau. Les alluvions entraînées par les eaux constituent des cônes de déjections assez importants au débouché sur la plaine. Dans leur cours moyen, les oueds divaguent, changent de lit, entassent sur leurs rives des masses de terre énormes qui, en compartimentant la plaine, la rendent plus difficile à drainer.

Au nord, de nombreux ravins descendent du Sahel. Si leur débit est nul ou presque pendant la saison chaude, ils apportent à la plaine leur quote-part d'eau pendant les pluies.

A peu de distance du déversoir ouest se trouve un seuil de 68 mètres, qui sépare la cuvette de la plaine du bassin de l'Oued Bourkika qui deviendra en aval l'oued Nador. Les eaux rassemblées dans cette cuvette, ne trouvant pas d’exutoire, forment un lac en grande partie asséché aujourd'hui le lac Halloula, qui sera un des principaux ''personnage'' de la tragédie coloniale de l'ouest Mitidja.

Il mesurait 7 km sur 4 environ, couvrant 1500 à 2000 hectares, le double en hiver. Il était profond de 7 mètres au maximum, de 50 cm à 1 m dans la partie inondable en hiver. Ses eaux pullulaient d'oiseaux aquatiques, cygnes, oies, canards, bécassines, ...Les eaux étaient poissonneuses et, de plus, donnaient lieu à un commerce florissant de sangsues, alors très employées en médecine en Europe. Ses rives étaient infestées de moustiques, véhicules alors insoupconnés du paludisme. Le lac arrivait en hiver à quelques kilomètres de Marengo, de Bourkika et d’Ameur-el-Aïn.

A l’ouest, l'Oued Nador, qui traverse le Sahel de Tipasa par une trouée longue de 6 km, est formé par la réunion de plusieurs oueds, dont les principaux sont l'Oued Bou-Yersen, l’Oued Bou-Ardoun, l’Oued Meurad et l'Oued Bourkika. Plus à l'est, l'Oued Djer et l’Oued Bou-Roumi apportent leurs eaux au Mazafran. Autrefois, l’Oued Djer se jetait dans la cuvette du lac.


CLIMAT

L'été est chaud, le printemps et l'automne peu marqués, l'hiver relativement doux. Les gelées blanches sont la règle par temps clair jusqu'en mars-avril.

En hiver, les vents dominants soufflent du secteur ouest et sont humides. Humides également les vents d'été qui viennent surtout du nord est et de l'est mais qui n'apportent pas la pluie, au contact du continent chaud. Ils entretiennent une atmosphère difficilement supportable, mais favorable à la végétation.

La Mitidja est souvent noyée de brume le matin, même au gros de l'été.
Lorsque la chaleur a chassé les brumes du matin, elle devient intolérable. Elle est plus supportable quand le vent vient du nord. Le vent du sud, heureusement peu fréquent, est un vent brûlant et desséchant qui descend de l’Atlas. Il peut souffler sans répit plusieurs jours, transformant le pays en une fournaise, et cause alors des dégâts importants parfois irrémédiables aux cultures, notamment à la vigne et aux arbres. "Le sirocco charrie du feu disait Maupassant".

Les pluies sont irrégulières d’une année à l’autre à l'autre et pour un même mois. Des pluies torrentielles peuvent atteindre et même dépasser 100 mm en 24 heures. Elles sont alors un puissant agent d'érosion, et sans profit pour la végétation.

MARENGO/HADJOUT se situe dans la partie de la plaine la moins arrosée, le Chenoua et le Mont Zaccar formant un écran aux pluies amenées pas les vents amenés du secteur Ouest.

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Les Hadjoutes

À la demande d'un répondant je mets quelques notes sur la tribu des Hadjoutes.

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Avant la colonisation française, la Mitidja, contrairement à ce qui a été mentionné dans certains écrits tendancieux dès le début de l’époque coloniale, était l’une des plaines des plus belles et des plus fécondes de notre pays. Elle constituait le plus vaste verger d’Alger.

Comme le confirmait, en 1831, le général en chef Drouet d’Erion dans son rapport, dont voici quelques extraits: «Tout le territoire (la Mitidja) jusqu’aux montagnes est partout cultivé en céréales, et des jardins plantés de superbes orangers.»

«Cette partie de l’Atlas est couverte de cultures, de villages répandus dans les vallées et sur les flancs des montagnes. On ne peut s’empêcher de penser que ces vallées ignorées, recèlent encore des vérités et que cette terre eut sa période de gloire». «Une vallée dont la beauté surpasse tout ce qu’on a vu, s’étend de l’Atlas à la mer. Une végétation brillante couvre partout le sol sur lequel on voit de toutes parts de nombreux troupeaux».

Le général de Bartillat disait, en juillet 1830:

«Les plantations font de ce territoire (la Mitidja) un paradis terrestre».

La Mitidja était peuplée pour sa partie Ouest, hormis les habitants de deux villes (Blida et Koléa), par deux grandes tribus:

- les Hadjoutes pour la partie Nord,- et les Mouzaias pour sa partie Sud.

Toutes ces populations vivaient en harmonie autour de villages ou de petites tribus dirigés et administrés par des hommes sages qui rendaient également la justice et enseignaient le saint Coran dans des médersas et zaouias.

Les tombes de ces hommes ont été érigées, pour la plupart d’entre elles, en mausolées (Marabouts).

Ces mausolées existent encore aujourd’hui au niveau de certains villes et villages de la Mitidja. Il est mentionné dans les rapports de la Commission d’Afrique en 1834, et comme le note le général Valazé: «Presque tous les Arabes savent lire et écrire. Dans chaque village, il y a deux écoles».

Concernant particulièrement la tribu des Hadjoutes, objet de cet article, son territoire s’étendait de l’extrême Ouest de la Mitidja, correspondant aux environs de l’actuelle ville de Hadjout (ex Marengo), jusqu’à Bordj-El Harrach (ex Maison Carrée) où résidait une autre grande tribu, les Aouffias (partie Est de la Mitidja). Il n’existe malheureusement pas de statistiques précises sur le nombre des populations Hadjoutes, mais nous estimons, à partir de certaines données contenues dans le rapport du duc de Rovigo, «vingt-trois tribus Hadjoutes et douze mille cavaliers» ...Dix huit mille cavaliers selon d’autres sources, à un total de plus de quarante mille habitants pour l’ensemble de ces tribus et douars.

A la bataille de Staouéli,les 4 et 5 juillet 1830 (Sidi-Ferruch), contre la pénétration des armées françaises et avant la proclamation de Abdelkader comme Emir, les contingents fournis par les tribus Hadjoutes (douze mille cavaliers Hadjoutes) ont combattu vaillamment parmi les cinquante mille hommes engagés dans la bataille.

Le général Changarnier qui a eu à combattre les armées Hadjoutes, écrit à leur sujet (Mémoires), après les avoir qualifiés d’«habitants rebelles au joug de l’étranger», de « patriotes énergiques» ,«les Hadjoutes avaient pu mettre en campagne et entretenir, pendant plusieurs années, de mille à mille huit cents cavaliers très courageux, qui avaient accompli des choses dont les cavaliers les plus célèbres de l’Europe se seraient honorés... »

De même, le duc d’Orléans n’eut pas manqué de rendre hommage au patriotisme de ces partisans :

« ...Ces hardis partisans faisaient plus de mal aux Français que tout le reste des forces ennemies, de même que les Cosaques, dans les guerres de l’empire, contribuèrent plus que toutes les troupes régulières à détruire l’Armée française...

« Les Hadjoutes empêchaient l’armée de dormir en la tenant sur un qui-vive perpétuel...Cependant la mort d’un simple cavalier Hadjoute, Boutheldja le poète, tué dans un de ces engagements, fut une perte sensible pour la cause arabe...

« Au milieu du mouvement de résurrection de ce peuple, qui renaissait du sang de ses braves enfants, Boutheldja fut le plus inspiré parce qu’il était le plus convaincu de tous les poètes. Ses chants lyriques, d’une douleur touchante et d’un farouche patriotisme, étaient devenus populaires parmi la jeunesse arabe. Le poète préféra rester en volontaire, au premier rang des Hadjoutes, et, simple soldat, comme Koerner, il mourut comme lui de la main d’un Français, en combattant pour une patrie que tous deux avaient rêvée grande, et qu’ils ne connurent que malheureuse. »

Selon «L’Algérie: Nation et Société» de Mostefa Lacheraf,lors de la proclamation de Abdel-Kader ,alors àgé de vingt quatre ans, comme Emir en novembre 1832, les partisans les plus irréductibles, comme les Hadjoutes qui opéraient à plus de 400 kilomètres de la nouvelle capitale de l’émir (région de Mascara), se mirent à son service en lui apportant un appui appréciable ainsi qu’à ses lieutenants, El Berkani, El Béchir, Ben Allal...

Leur engagement total avec l’Emir et leur acharnement contre l’occupant, a fait des Hadjoutes, de redoutables ennemis aux généraux français.

L’ancienne forêt de Hadjout et les montagnes environnantes (Menacer, Monts de Cherchell, Zaccar, Chenoua, Monts de Mouzaia, Atlas blidéen...) constituaient des coins stratégiques et de repli idéal pour s’approvisionner et relancer le combat.

Dans «L’histoire d’un parjure» de Michel Habard, le maréchal Clauzel en débarquant en Algérie annonçait :

« A nous la Mitidja ! A nous la plaine ! Toutes ces terres sont de première qualité. A nous seuls ! Car pas de fusion avec les Arabes.
J’ai ordonné aux bataillons de détruire et brûler tout ce qui se trouve sur leur passage.

...Dans deux mois les Hadjoutes (tribus de la Mitidja) auront cessé d’exister».

Parole fut tenue, sauf qu’il fallait non pas deux mois mais 5 ans.

Le 23 janvier 1835, un communiqué fut publié dans «le Moniteur Algérien» (Journal français):

«Une de nos colonnes après avoir détruit une vingtaine de villages Hadjoutes pour se mettre en appétit, pénètre chez les Mouzaias; le résultat a été le châtiment des tribus insoumises : leurs douars ont été détruits, beaucoup de blé et de bestiaux enlevés»

Le correspondant de guerre du «Toulonnais», écrivit le 25 janvier 1835 :

« On croirait vraiment assister à la conquête du Pérou par les Espagnols parce que les Hadjoutes veulent leur indépendance. Faut-il se conduire en vandales ? Les Mouzaias, la plus belle des tribus que nous avons détruite se trouvat au milieu d’un vaste jardin d’oliviers et d’orge. Le feu y fut mis et le bruit des flammes se mêlait aux cris des femmes et des enfants».

Dans les mémoires du Général Changarnier, parlant de ses troupes qui opéraient à l’Ouest de la Mitidja (L’Algérie: Nation et Société ) : «Elles (ses troupes) trouvèrent des distractions dans les razzias réitérées que pendant l’hiver je fis subir aux tribus hostiles de l’Harrach à la Bourkika (Village proche la ville actuelle de Hadjout)

Après le massacre de ces villages et tribus, une grande partie de ces populations s’est réfugiée dans les montagnes environnantes abandonnant leurs terres et leurs biens aux nouveaux occupants, mais non résignée, continuant le combat sous toutes ses formes et même après la reddition de l’Emir, comme le précise Mostefa Lacheraf dans «L’Algérie : Nation et Société» :

«Toute la Mitidja paysanne était aux portes d’Alger.... et les communications dans la banlieue algéroise étaient menacées par les coups de main et les embuscades tendues par les partisans», jusqu’au déclenchement de la lutte de libération nationale où la forêt de Hadjout a servi à nouveau, plus d’un siècle après, comme base de lutte et de refuge à nos valeureux moudjahidine.

Cet article fournit quelques informations utiles sur la ou les tribus des Hadjoutes et éclairera les téléspectateurs sur certaines séquences se rapportant aux Hadjoutes du télé film français de François Luciani, «L’Algérie des chimères», diffusé le 21 Juillet sur France 2.


Par Belkacem Rabah Mohamed Khaled

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	L'Algérie des Chimères

Il serait réducteur de ne ramener le cinéma colonial qu'à un cinéma de propagande : il a certes cristallisé le mythe colonial et renforcé une imagerie encore vivace aujourd'hui, il a célébré et renforcé par les images l'assujettissement des colonies mais, en explorant à travers de multiples relations intimes le rapport affectif qu'entretenait la France avec elles, il a également représenté une introspection particulièrement lucide de l'ambivalence profonde de la domination coloniale. On y parle de rapports maternels, de mariage entre deux cultures, tout en révélant une phobie absolue du métissage qui en résulte. . L'Algérie des Chimères, 40 ans après la fin de l'aventure coloniale, conserve cette veine d'auto-analyse. Cette minisérie est ainsi un regard purement français. Les Arabes n'y sont présents que pour refléter les contradictions des colons et n'y sont finalement le plus souvent que des éléments du décor. On souffre ainsi de ne voir qu'évoquées de fort loin les abjections coloniales et la violence à l'œuvre – et l'on se prend à rêver de ce qu'auraient fait sur le sujet des cinéastes algériens avec les mêmes moyens (limités il est vrai). . Il n'en demeure pas moins que cette série trouve son actualité en mettant l'accent sur les chimères françaises, du rêve saint-simonien d'un mariage entre le progrès scientifique occidental et les valeurs spirituelles musulmanes (qui triomphera avec la décision de Napoléon III de faire de l'Algérie un royaume arabe, mais qui face aux résistances ne put jamais trouver d'application sur le terrain) au triomphe des Républicains qui trouvent dans le devoir de civiliser la légitimité de la sujétion coloniale. Cet affrontement des idéologies, incarné par les deux héros Hélie et Odilon qui prendront des voies radicalement opposées, l'un idéaliste impérial et l'autre colon républicain, constitue le centre et finalement tout l'intérêt d'un film sinon plutôt classique dans l'image comme dans l'intrigue. . Ce n'est donc pas l'Histoire de l'Algérie qui s'éclaire, mais la relation France-Algérie. Cela n'empêche pas ce film (qui a déjà en soi le grand mérite d'exister face au désert sur ce sujet) d'être ainsi passionnant : il faut voir cette saga car elle pose de vraies questions sur un sujet longtemps tabou et profondément méconnu. On perçoit à quel point, tout comme le cinéma colonial portait en lui la décolonisation, les descendants des héros de L'Algérie des chimères ne pourront échapper à leur destin. . Olivier Barlet . Durée totale : 4 h 20, scénario de Henri de Turenne et Robert Soulé, coproduction Arte, GTV (Gaumont Télévision), France 2, avec Aladin Reibel (Odilon Hubert), Olivier Sitruk (Hélie Toussaint), Marion Beulque (Leïla), Nozha Khouadra (Bahia), Lilah Dadi (Hadj Hamou).

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Retour à Tipaza

Je suis retourné à Tipasa de Francoise BERNARD BRIE

Et de nouveau retrouvé cette paix à nulle autre pareille. Le Chenoua, était toujours là, dominant de son imposante masse, la courbe de la mer et la plage étirée le long de ses pieds. J'ai parcouru de nouveau ces chemins connus. Passant devant la grande nécropole avant d'arriver au village lui-même, et la basilique de Sainte Salsa qu'il me fallait admirer dans le soleil du soir, mes pas m'ont conduite devant le grand amphithéâtre, devant le théâtre, retrouvant le "decumanus maximus", voie principale de la cité qui menait jusqu'à Iol Caesarea, puis le Nouveau Temple et emprunté le "cardo", voie nord-sud qui descend vers la mer, au nord. Le long du "cardo", s'ouvrent des portes monumentales, entrées de demeures superbes dont la plus belle est appelée "La Villa des Fresques", ainsi dénommée parce que l'on y a trouvé des fragments du décor peint qui ornait les murs.

Plus à l'ouest se trouve une maison dans laquelle on a retrouvé quatre cuves profondes et de grandes jarres (dolia), des canalisations et un égoût qui se jette dans la crique. Ce pourrait être une salerie de poissons ou encore à une fabrique de "garum", sauce à base de poissons et d'aromates, utilisée en grande quantité dans les préparations culinaires de l'époque. Lentement, savourant le paysage, la lumière, la mer et les armoises toujours présentes, les petits thermes s'ouvrent aux regards, avec leurs salles chaudes (caldaria) leurs circulation d'air chaud sous le sol et dans la double cloison des murs, le frigidarium avec sa piscine d'eau froide. Remontant vers l'ouest on arrive à la Grande Basilique, juchée sur un cap, le plus vaste édifice chrétien de cet âge, sur le sol algérien. J'ai parcouru alors la nécropole devant l'église de l'Evêque Alexandre et m'arrêtant longuement mes regards se sont portés sur le Chenoua, l'interrogeant, comme s'il pouvait donner réponse à mes doutes, gardien de tant de secrets que nous lui avons tous confiés.

Retour au hasard des pas, des chemins, guidée par la lumière au travers des oliviers et des pins vers la Nymphée. Fontaine publique, en demi-cercle, où l'eau coulait pour les habitants de la cité en plusieurs endroits comme des sources consacrées aux divinités des eaux. Restaient encore des colonnes de marbre bleu entre lesquelles l'eau jaillissait pour venir dans le dernier bassin où l'on puisait. En sont les témoins ces entailles profondes dans la margelle. Ma respiration était à l'image des lieux : calme et sereine emplie de tous ces parfums exacerbés dans la chaleur de la fin du jour. On ne peut pas résister à cette atmosphère qui cache quelque chose de divin.

"...Tipasa. L'épure. Je ne cherche pas à voir ce que je sais par cœur. Je cherche plutôt ce que je n'ai jamais remarqué, des détails, une pierre prise par la lumière, une branche d'arbre, l'unité du tableau qui échappe à la première visite. Tipasa forge le visage, mais lentement, avec le temps...

Retour chez la mère Varin. Elle parle peu, gardant de plus en plus en elle son histoire et ses secrets. Une fois de plus on l'interroge sur Camus : "Je l'ai très bien connu...il était sauvage." Elle répète plusieurs fois ces mots. Je l'aime la mère Varin, quand dans de tels instants, sans le savoir, elle nous livre Camus, comme sur une scène afin que l'on puisse dialoguer avec lui."

[Jacques HURE - Africa - Journal 2 - Les années d'Algérie (1959-1973)]

En lisant ces mots de Jacques: "la mère Varin", me reviennent en mémoire ces journées merveilleuses de mon enfance, ces déjeuners délicieux avec mes grands-parents. Pour fond de scène le tombeau punique échoué dans le port. Et le jardin et ses balançoires, qui donnait directement près du Musée sur les ruines...Peut-être qu'à ce moment je ne goûtais pas encore Tipasa comme je le fis plus tard, mais il restait de ces souvenirs une auréole scintillante qui vient ajouter encore, à ce que j'ai ressenti plus tard.

Avant de prendre le chemin du retour, je me donnais encore une fois le bonheur de visiter la Basilique de Sainte Salsa y arrivant par un "sentier qui serpente dans un odorant maquis de lentisques, d'absinthes, d'asphodèles et de cyclamens." (Serge Lancel).

Le soleil commençait de se cacher derrière le Chenoua mais venait encore inonder de sa chaude lumière, les pierres érigées et les chapiteaux, les dallages réguliers et les piliers couchés dont on devinait qu'ils soutenaient la voûte d'une nef imposante. Sur cette colline dont on pourrait dire qu'elle est une "colline inspirée" on a rendez-vous avec la beauté: les pierres, dorées, les plantes et les fleurs, la mer et la lumière du soir. Alors naît un sentiment de profonde communion avec tous ceux qui reposèrent dans ces sarcophages rassemblés autour de l'église. On se souvient alors qu'une foi s'est manifestée là, pendant des siècles. A ce moment même sont gommés toutes amertumes, révoltes, ou injustices dont on peut parfois ressentir les néfastes effets.

Je vous laisse maintenant lire les lignes qui suivent. Albert Camus, que la mère Varin avait si bien connu, exprime - oh combien !!! - mieux que je ne le fais, ce que nous avons tous ressenti à Tipasa.

"A midi sur les pentes à demi sableuses et convertes d'héliotropes comme d'une écume qu'auraient laissée en se retirant les vagues furieuses des derniers jours, je regardais la mer qui, à cette heure, se soulevait à peine d'une mouvement épuisé et je rassasiais les deux soifs qu'on ne peut tromper longtemps sans que l'être se dessèche, je veus dire aimer et admirer. Car il y a seulement de la malchance à n'être pas aimé : il y a du malheur à ne point aimer. Nous tous, aujourd'hui, mourons de ce malheur. C'est que le sang, les haines décharnent le cœur lui-même; la longue revendication de la justice épuise l'amour qui pourtant lui a donné naissance. Dans la clameur où nous vivons, l'amour est impossible et la justice ne suffit pas. C'est pourquoi l'Europe hait le jour et ne sait qu'opposer l'injustice à elle-même.

Mais pour empêcher que la justice se racornisse, beau fruit orange qui ne contient qu'une pulpe amère et sèche, je redécouvrais à Tipasa qu'il fallait garder intactes en soi une fraîcheur, une source de joie, aimer le jour qui échappe à l'injustice, et retourner au combat avec cette lumière conquise. Je retrouvais ici l'ancienne beauté, un ciel jeune, et je mesurais ma chance, comprenant enfin que dans les pires années de notre folie le souvenir de ce ciel m'avait empêché de désespérer. J'avais toujours su que les ruines de Tipasa étaient plus jeunes que nos chantiers ou nos décombres. Le monde y recommençait tous les jours dans une lumière toujours neuve. O lumière! C'est le cri de tous les personnages placés, dans le drame antique, devant leur destin. Ce recours dernier était aussi le nôtre et je le savais maintenant. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible."

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Toute cette page est de L'auteur Francoise BERNARD BRIE tiré de son beau site: à la Grange du Tambour et/ou sur Les Pages Tambours que je vous conseille vivement de visiter à l'adresse suivante:

http://www.pages-tambour.com/

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